Умный Садовод
Воскресенье, 28 Октябрь 2012 12:52

Окончание сезона актуальные вопросы

Автор

Окончание сезона актуальные вопросы

Сколько людей, столько и мнений. И не всегда соседи по участку могут дать правильный совет. Для этого и существуют научные консультанты в нашем журнале. Сегодня разберемся в некоторых важных вопросах окончания дачного сезона.

1. Весной или осенью?

Когда лучше удобрять участок: весной или осенью? На этот вопрос трудно дать однозначный ответ. Обычно осенью вносят навоз, компост, калийные и фосфорные удобрения. Весной — компост, перепревший навоз (перегной), калий, фосфор, азот.

Осеннее внесение удобрений важно для плодородия почвы, весеннее — для питания растений.

Нормы осеннего внесения удобрений зависят от плодородия почвы и уровня агротехники.

2. Кислая или нейтральная?

Если почва на участке слишком кислая — самое время заняться ее известкованием. Определить кислотность помогут обычные сорняки. Клевер, ромашка непахучая, пырей — говорят о том, что почва слабокислая или нейтральная; щавель, хвощ, мята, вероника, иван-да-марья, подорожник — свидетельствуют о ее кислотности. Если вы нуждаетесь в более точных цифрах, придется воспользоваться специальными приборами или стандартными наборами для анализа.

Объем внесения щелочных материалов зависит от содержания в почве кальция, ее механического состава (глина, супесь или песок) и, конечно, кислотности. Для осеннего известкования используют гашеную известь, доломитовую муку, древесную и торфяную золу, мел, луговой мергель, молотый известняк, цементную пыль.

Важно, чтобы материал, в частности, известь, был только мелкого помола. Поэтому предварительно такие удобрения лучше просеять.

Специалисты рекомендуют вносить по 0,5-1 кг гашеной извести на 1 кв.м, под перекопку почвы, один раз в 6-8 лет. После этого снова проверить кислотность и при необходимости повторить известкование.

Известь-пушонку нельзя вносить вместе с навозом. Это приводит к потере азота в виде аммиака. Их заделывают в почву раздельно.

3. Что посеять под зиму?

На легких окультуренных почвах под зиму сеют озимый чеснок, морковь, лук-чернушку, петрушку обыкновенную листовую, листовой, кочанный и кресс-салат, шпинат, пастернак, физалис, щавель, свеклу, укроп. Посевы мульчируют торфо-перегнойной смесью или сухим песком, а сверху укрывают лапником или другим материалом.

Самое сложное — правильно определить сроки. После посева не должно наступить длительного потепления, иначе семена могут прорасти, а затем погибнуть от заморозков. Оптимальный вариант — конец октября - начало ноября, когда дневная температура воздуха снижается до +2...+3 град., а ночью бывают заморозки.

Совет: Так как в последнее время климат стал более мягким (не только в октябре, но и в ноябре снег не всегда выпадает), не стоит слишком доверять народным приметам. Все сроки подзимних посевов можно смело отодвинуть на 2-3 недели. Самым надежным способом можно считать посев «по черепку»: когда ночью почву хорошенько сковывает мороз и лишь днем на несколько часов она оттаивает.

Осенняя посадка ягодных кустарников и плодовых деревьев

В октябре начинается период биологического покоя ягодных кустарников и плодовых деревьев, это лучшее время для посадки.

Хотя плодовые деревья можно садить и осенью, всё же предпочтительнее делать это весной, когда саженцы приживаются лучше. А вот для ягодных культур альтернативы осенней посадке нет. Они рано пробуждаются весной, и чтобы опередить момент пробуждения, пришлось бы помещать саженцы в ещё не оттаявший грунт, это слишком серьёзный стресс для них. Так что остановимся на октябре и рассмотрим особенности посадки каждой культуры.

Смородина.

Посадочные ямы должны быть диаметром 40-45 см и такой же глубины. Саженцы заглубляют ниже на 5-10 см ниже, чем они выращивались в питомнике, и сажают под углом 45 градусов, чтобы нижние почки закрылись землёй и пустили сильные прикорневые побеги. Лучше всего брать двухлетние саженцы. Если используются слабые однолетники, то в посадочную яму помещают наклонно два саженца навстречу друг другу. В этом случае можно получить хороший куст. Расстояние между растениями – не менее 1,8 м. Грунт – верхний слой почвы в смеси с перегноем или компостом. Полив – полведра на каждое растение.

Крыжовник.

Заглубление на 5-6 см больше, чем в питомнике, однако в отличие от смородины саженец помещают вертикально. Яму засыпают лёгкой плодородной почвой без удобрений. Полив – ведро воды на куст, в два приёма: после засыпки корней и уплотнения земли и после окончательной посадки.

Малина.

Саженцы малины можно сажать в борозды или ямки. Если при предпосадочной подготовке почвы удобрения не вносились, то в лунку следует внести органоминеральную смесь из расчёта 30-35 г суперфосфата, 2-5 кг перегноя и 20-25 г калийной соли. Сажают малину на ту глубину, до которой она росла раньше, и только на лёгких супесчаных почвах допустимо небольшое заглубление. Полив – одно ведро на каждые 3-4 растения.

Садовая земляника.

Рядки для того, чтобы выдержать прямолинейность, размещают по шнуру. Совком делают небольшие ямки так, чтобы рядом со шнуром была отвесная стенка. К ней прислоняют рассаду, следя за тем, чтобы точно на уровне почвы находилась верхушечная почка (присыпать её ни в коем случае нельзя – растение может погибнуть), а корни были вытянуты в ямке во всю длину. Допускается укоренить их на 1-2 см. Чтобы растения лучше прижились, корни перед посадкой рекомендуется обмакнуть в болтушку из глины и коровяка. Ямку заполняют рыхлой землёй, уплотняют обеими руками, насыпают ещё грунта и снова уплотняют. Полив – от 0,5 до 0,8 л на лунку. Лучше всего сажать садовую землянику в дождливую, пасмурную погоду или вечером, после того как спадёт жара. Посадки обязательно притеняют.

Черноплодная рябина.

Для черноплодной рябины делают посадочные ямы размером 60 x 60 и глубиной 40-45 см. При этом следует учитывать, что расстояние между растениями необходимо не менее 2 м, при такой посадке кусты не будут мешать друг другу. Посадочная смесь состоит из верхнего слоя , 1-2 вёдер перегноя, компоста или торфа с добавлением 150 г суперфосфата и 60-70 г сернокислого калия. Корневую шейку заглубляют на 1-1,5 см. После посадки саженцы обрезают, оставляя пеньки высотой не более 15-20 см с 4-5-ю почками. Полив – 15-20 л на растение.

Среда, 24 Октябрь 2012 12:11

Сад корней

Автор

Сад корней

Необычное слово «рутарий» ведёт сою историю от английского «root» - корень и обозначает ни что иное, как сад корней.

Это нетрадиционный вид ландшафтного дизайна, но ничего сложного в этом нет: своеобразная альпийская горка из коряг, красивых корней и веток, пней и спилов, брёвен, древесной коры. И всё это имеет своеобразный художественный смысл, который дополнен цветущими растениями.

На самом деле строительный материал для этого объекта можно найти где угодно: в парке, в лесу, на свалке, а возможно, они уже имеются на Вашем участке и до этого дня просто мозолил глаза и напрашивался на «выселение».

Нам могут понадобиться: кора дерева (в ландшафте смотрится очень эффектно), шишки, а также части стволов и веток, причудливые коряги, мох, лишайник, пни спиленных деревьев, интересные камни. Но при этом помните, что при составлении дизайна доминировать должны различные части дерева, а не что-то иное.

Творчество в дизайне – самое главное правило, как Вы знаете. Поскольку сад корней у каждого из нас получится неповторимым, хотя бы по той причине, что не существует в природе двух одинаковых коряг и сучков, это само собой разумеющееся.

Предлагаю рассмотреть несколько интересных и простых творческих находок и изучить основные законы, на которые стоит опираться при возведении данной дизайнерской конструкции.

В рутарии принято принимать только лесные образцы растений. Например, хорошо поселить сюда цветущую герань, медуницу, копытень или папоротники. Но не переусердствуйте, так как растений должно быть по минимуму.

Эффектно будут смотреться в композиции декоративные ящерицы или рыбочки, божьи коровки, змейки и т. д.

Уголки лесной жизни, созданные по правилам рутария, более гармонично смотрятся у забора, в глубине участка или подпорной стенки.

Чтобы дизайн мог радовать не один год, обработайте защитной жидкостью все древесные элементы перед тем, как приступите к работе, чтобы вредители и влага не превратили их в гнилую труху.

Создание рутария можно начинать без предварительной подготовки фундамента и грунта. Абсолютно все элементы композиции, которая уже родилась в Вашем воображении, необходимо расположить прямо на земле.

Декоративные растения высаживают в землю или пни, которые предварительно выпотрошены и наполнены грунтом. Не прикрытый ветками, корягами и растениями грунт очень выигрышно смотрится под сосновыми и еловыми опилками или щепой.

Старый пень на участке – самое простое решение и основа для создания композиции. Высадите рядом с ними невысокие цветы или растения, выложите несколько камней. При этом помните, что пень должен быть центральной фигурой, а сопутствующие элементы – яркие штрихи, придающие строению законченный вид и целостность.

Удалив часть сердцевины из пня, можно брать его для высадки растений. Замечательно в таком «горшке» будут себя чувствовать бодро, календула, настурция, гортензия черешковая, карпатский колокольчик, молодило, ветреница и очиток.


Воскресенье, 21 Октябрь 2012 20:44

Дугласия

Автор

Дугласия

В отдаленных уголках земли сохранились хвойные растения, ранее процветавшие на русской равнине. Некоторые из них можно с успехом культивировать и теперь, при нынешнем климате.

Примерно 2 млн лет назад дугласия (псевдотсуга) встречалась еще в лесах Европы, но после ледниковых эпох сохранилась там, где климат не менялся так резко, как в Европе, - в Северной Америке и Восточной Азии.

Дугласии - однодомные вечнозеленые деревья высотой от 20 до 100 м, с неправильно мутовчатым ветвлением и рыхлой конусовидной кроной. Известно 5 видов, из которых 2 растет в Северной Америке, 2 в Китае и 1 в Японии. Американский вид Pseudotsuga menziesii занимает наиболее обширный естественный ареал, но легко культивируется вне его - в Европе, России, Китае, Новой Зеландии и других странах. Все остальные виды растут в горах субтропического пояса, имеют небольшие ареалы и с трудом приживаются за их пределами. Дугласия Мензиса, псевдотсуга Мензиса - одно из высочайших деревьев в мире. Так, в 1930-х годах в штате Орегон была срублена дугласия высотой 115 м. Самый высокий ныне живущий экземпляр достигает 105 м. Диаметр ствола у него превышает 4 м Крона широко конусовидная, сходная с елью и пихтой, но более редкая и прозрачная.

Побеги и хвоя дугласии похожи на побеги пихты, и их легко перепутать. Но есть признак, позволяющий различать эти две породы, - это форма почек. Почки дугласии яйцевидно-конические, блестящие, темно-коричневые; у пихты они округлые. Хвоя длиной 15-25 мм (иногда до 30-35 мм), мягкая на ощупь, как у пихты, прямая, на верхушке заостренная, сверху зеленая и блестящая, снизу - с двумя беловатыми полосками.

• Молодые шишки зеленые или пурпурные, из многочисленных чешуй, сидят на верхушке побегов. Семенные чешуи округлые и цельно-крайние. В целом шишка похожа на шишку ели, но сильно отличается длинными трехлопастными «остями», торчащими из шишки и придающими ей «курчавый» вид. Ботаники называют их кроющими чешуями, поскольку они как бы прикрывают семенные чешуи. Такие чешуи есть и у наших елей и пихт, но они короткие и из шишки не выступают. Длинные кроющие чешуи - это древний атавистический признак. Семена дугласии длиной 7 мм, несмолистые, с крылом, приросшим к верхней стороне семени, похожи на семена лиственницы. Плодоносить дугласия начинает довольно рано - с 10-15 лет, обильно через 2-3 года. В отношении теневыносливости дугласия занимает промежуточное положение между сосной и елью. Мирится с подзолистыми и карбонатными мелкими, каменистыми и недостаточно увлажненными почвами. Ssp. glauca - горная форма высотой до 40 м. Нередко рассматривается как отдельный вид Pseudotsuga glauca - дугласия сизая. Отличается сизоватой хвоей и острым углом отхождения ветвей от ствола. Шишки менее 8 см длиной, с кроющими чешуями, загнутыми назад. Продолжительность жизни около 300 лет. Обитает в Скалистых горах, где поднимается до 3000 м. В культуре значительно более морозостойкая и засухоустойчивая, чем типовая форма. Отличается медленным ростом. Дугласия зеленая, прибрежная форма - ssp. viridis (= ssp. menziesii). Дерево высотой от 50 до 105 м, со стволом диаметром от 150 до 220 или 440 см, со стройной ширококонусовидной кроной, построенной почти горизонтально отходящими от ствола ветвями.

Шишки длиной от 7 до 10-12 см. Кроющие чешуи направлены к верхушке. Живет от 750 до 1300 лет. Это порода умеренно-теплого морского климата, поэтому сильно страдает или гибнет от весенних и осенних заморозков и больших морозов зимой; продолжительную засуху и ветер также не выносит. Хорошо растет только в европейских странах с мягким климатом - в Англии, Германии. У нас - на Северном Кавказе. В благоприятных условиях растет очень быстро (в отдельные годы - до 1 м), в 10 лет достигает высоты 3,5-4,5 м. Размножается семенами, которые рекомендуется смачивать перед посевом. Семена прорастают через 2030 дней. Пересадку легче переносит весной; выдерживает сильную обрезку в отличие от елей и пихт.

Готовим огород к зимовке

«Вот и лето прошло, словно и не бывало...» Как жаль расставаться с теплыми деньками, запахом цветов, вкусом только что сорванного помидора и снова перебираться в городские квартиры. Ничего не поделаешь... Но прежде нужно привести участок в полный порядок.

Для начала проведите «генеральную уборку». Растительные остатки после сбора урожая вполне могут стать «вторым домом» для вредителей и болезней. Выполите сорняки, уберите с участка погибшие растения, гнилые плоды, луковицы, кочерыги, листья. Пораженные болезнями - сожгите, здоровые заложите в компостную кучу.

Оздоравливаем и очищаем

В теплицах, где росли томаты, перцы, огурцы, баклажаны, обеззаразьте почву: внесите хлорную известь (100-200 г/кв.м) на глубину 20 см, пропарьте кипятком или замените верхний слой (15 см) на свежий. Для оздоровления грунта в теплице и на участке естественным путем внесите компост, высадите сиде-раты, обработайте почву микробиологическими препаратами, такими как Байкал ЭМ-1, Алирин-Б, Гпиокладин, Заслон. Стеллажи, каркасы, рамы укрытий также продезинфицируйте. 400 г хлорной извести размешайте в 10 л воды, настаивайте 2-4 часа. Затем слейте светлую жидкость с осадка. Ею и смочите конструкции с помощью кисти, не пропуская ни сантиметра.

Как вариант — обработайте элементы теплицы медьсодержащими препаратами (медным купоросом, Хомом, Оксихомом). Свободные участки засейте красным клевером, рожью, горчицей. Это не только предотвратит рост сорняков, но и обогатит почву микро- и макроэлементами. Весной нужно будет лишь перекопать землю вместе с этими растениями.

Планируем и комбинируем

Несоблюдение правил севооборота ухудшает условия питания и развития растений, приводит к накоплению в почве вредителей и возбудителей болезней. Поэтому стремитесь к правильному чередованию культур.

Копаем и рыхлим

Почву обработайте сразу после уборки урожая. Однако объем работ напрямую зависит от ее качества. Тяжелые глинистые и неокультуренные почвы осенью обязательно перекопайте или вспашите на глубину не менее 25-30 см. Для улучшения плодородия предварительно внесите по 6-8 кг/ кв.м перепревшего навоза, торфа и торфона-возного компоста. В последующие годы, с улучшением ситуации, дозу уменьшите до 3-4 кг/кв.м. Для выращивания овощей на таких почвах формируйте грядки или гребни.

Для легких, рыхлых, хорошо окультуренных почв иногда достаточно глубокого рыхления вилами или плоскорезом Фокина. Однако лично я придерживаюсь иного мнения. За зиму верхний слой почвы уплотняется от осадков, и без перекопки его гораздо сложнее весной разрабатывать. Кроме того, удаляю корешки многолетних сорняков и вношу удобрения.

Если на огороде растут сидераты, перекопайте почву вместе с ними. Прикройте такой участок пленкой или замульчируйте торфом. Это будет способствовать более раннему прогреванию грядки весной.

Осеннюю обработку почвы завершите до начала проливных дождей, иначе вместо рыхления вы ее наоборот уплотните, особенно если она тяжелая (глинистая).

Совет: Для лучшего снегозадержания на открытых ветрам участках установите невысокие щиты из подручных материалов: стеблей кукурузы или подсолнечника, переплетенных веток.

Понедельник, 08 Октябрь 2012 20:29

Украшаем сад. Желтый сад

Автор

Украшаем сад. Желтый сад

Желтый цвет – очень жизнерадостный, легкий и энергичный цвет символизирующий роскошь и солнце. А оранжевый – цвет ассоциирующийся с теплом, летом, с радостью. Эти два цвета безусловно близкие друг к другу являются традиционными для Украины. Осенью желтый цвет является господствующим в саду, но и весной и летом он также очень красиво смотрится. Давайте подумаем, какими цветами можно украсить наш сад, чтобы он смотрелся так радостно и красиво в желтых оттенках.

1)     Примулы и крокусы. Крокусы, эти очаровательные цветы пробиваются сквозь прошлогоднюю листву навстречу лучам солнца. Хоть и существует огромное разнообразие оттенков крокусов, несомненно, группы желтых крокусов украсят ваш сад. Но чтобы не было слишком всё однообразно стоит разбавить желтые крокусы фиолетовыми. Примулы красиво смотрятся в цветниках на переднем плане и в композициях.

2)     Форзиции. Великолепное украшение для весеннего сада – куст, усыпанный золотыми бутонами, появляющимися еще до распускания листьев. Используется в озеленении городов и для создания пасхальных букетов и композиций в Европе.

3)     Тюльпаны и нарциссы. Цветы с множеством желтых сортов.

4)     Виола. Миниатюрный цветок, но будет уместна в любых цветниках на переднем плане. Селекционеры давно работают с этим цветком и довольно успешно, получено много сортов и оттенков, а также размеров, от совсем маленьких до гигантских.

5)     Рододендрон желтый. Растение, занесенное в красную книгу, родом из Украины. Цветет в мае, июне, июле.

6)     Бархатцы, рубекии, керия японская и подсолнечники. Керия японская – неприхотливый кустарник, выделяющийся зимой на белом фоне зелеными побегами, а летом радует глаз ярко – желтыми цветами.

7)     Лапчатка кустарниковая или курильский чай. Цветет практически весь сезон, идеально подходит для маленьких садов благодаря своим компактным размерам.

8)     Лилии. У них встречаются прекрасные сорта как желтые или оранжевые, так и сочетающие эти два цвета. Лилии группами по 10 – 15 экземпляров будут притягивать взгляд, и украшать ваш сад.

9)     Бузульник зубчатый. Его можно охарактеризовать словами: оранжевая ромашка. Расцветает во второй половине лета. Добавив некоторые другие растения можно получить симпатичную полянку у водоема.

10)   Дороникум подорожниковый. Его цветы, которые выглядят как желтые ромашки, расцветают в середине весны. Не требует особого ухода и легко размножается.

11)   Розы. Желтые розы есть среди различных групп. Выбирая розы для своего сада нужно ориентироваться на размеры вашего садика.

12)   Бархатцы. Огромное разнообразие оттенков и размеров. Из них может получиться великолепный моноцветник.

Вот лишь маленький перечень цветов для создания вашего сада в желтых тонах. Разумеется, он неполный, но это лишь повод для вас искать цветы, которые будут выгодно смотреться, и восхищать своей красотой.

Прививка от парши. Как избавиться от парши груши

Цель

Спасти грушу проверенного сорта от парши.

Эксперимент

Груша сорта Дюшес летний появилась в нашем саду очень давно. Раньше ее плоды были среднеустойчивы к парше. Однако снова болезнь стала одолевать старое дерево, поражая не только листья и плоды, но и почечные чешуйки, завязь и побеги. Доходило до того, что на дереве нельзя было найти ни одного полностью здорового плода.

С заболевшей грушей надо было что-то делать. Меня даже посещали мысли о том, чтобы спилить дерево и посадить на этом месте новое. Однако было жалко рубить грушу, которая много лет радовала нас своими вкусными плодами и укрывала от палящего солнца. И тут я вспомнил высказывание Мичурина и Исаева, которые утверждали, что единственно правильный способ борьбы с грибами-паразитами — селекция и гибридизация, при помощи которых можно получить иммунные к болезням сорта.

Учитывая все вышесказанное, я поступил следующим образом: привил в крону дерева с противоположных сторон черенки устойчивых к парше сортов груши - Белорусской поздней и Мраморной, а также некоторые местные слабопоражаемые паршой сорта. Спустя три года, когда привой хорошо прижился, спилил грушу на высоте 2,8 м (немного выше мест прививки), срез замазал садовым варом.

Результат

Сразу после спиливания у привоев активизировались ростовые процессы, а на самом дереве стали появляться жировые побеги. В прошлом году на привоях появились первые плоды, на которых не было даже и намека на поражение паршой. Также совершенно здоровой была S и листва. Теперь только на нижних (старых) побегах груши можно обнаружить сильно пораженные паршой листья. Их я удаляю, так как они являются источником заражения.

Справка

Чтобы не допустить распространения парши груши, рекомендуется постоянно собирать и сжигать опавшие листья, перекапывать почву в приствольных кругах, а также обрезать и сжигать пораженные и сухие веточки (до набухания почек).

Для уничтожения зимующей стадии гриба поздней осенью и ранней весной деревья и приствольные круги опрыскивают 10%-ным раствором аммиачной селитры или 7%-ным раствором мочевины.

Последнее на сайте

  • Неинфекционные болезни картофеля
    Неинфекционные болезни картофеля      В отличие от всех других болезней картофеля симптомы неинфекционных болезней почти сразу исчезают, когда исчезает фактор их появления. Эти болезни вызываются неблагоприятными погодными условиями, недостаточным содержанием органических и минеральных веществ в почве и другими факторами. При этом - чтобы не перепутать симптомы неинфекционных болезней, которые являются незаразными с…
    в Болезни картофеля Подробнее ...
  • Как бороться с нематодой картофеля
    Как бороться с нематодой картофеля      Различных болезней и вредителей, поражающих картофель очень много и среди них есть паразитирующие нематоды – черви. Заражение картофеля нематодой очень сложно выявить на начальных стадиях. Обычно садовник может увидеть, что его картофель заражен нематодой, только во время уборки урожая. В первые годы разные виды нематоды не наносят существенного…
    в Болезни картофеля Подробнее ...
  • Как бороться с совкой на картофеле
    Как бороться с совкой на картофеле      В последнее время можно увидеть все больше поврежденного совками картофеля, который собирается садоводами. За последние годы количество удобрений и химических препаратов, используемых в сельском хозяйстве, стремительно уменьшилось, что и привело к значительному увеличению количества совки. Этот вредитель опасен не только для картофеля, но и для многих других культурных…
    в Болезни картофеля Подробнее ...
  • Как бороться с личинками майского жука на картофеле
    Как бороться с личинками майского жука на картофеле      В последнее время на своих приусадебных участках садоводы все чаще могут найти личинки майского жука. Раньше их было гораздо меньше, поскольку в то время использовалось много химикатов и азотных удобрений, что не позволяло размножаться майским жукам в больших масштабах.     С каждым годом проблема повреждения картофеля и других…
    в Болезни картофеля Подробнее ...
  • Как бороться с медведкой на картофеле
    Как бороться с медведкой на картофеле      Медведка - это очень прожорливый вредитель, который наносит большой вред не только урожаю картофеля, но и многим другим овощным культурам. Особенно много медведок можно встретить в местах, где близко к поверхности подходят поверхностные воды. Эти вредители не любят сухих почв, им нужно много влаги. Для садоводов, земельные участки…
    в Болезни картофеля Подробнее ...
  • Вирусные болезни картофеля и борьба с ними
    Вирусные болезни картофеля и борьба с ними      В картофеля возбудителем опасных болезней часто могут выступать вирусы. В первые годы вирус наносит незначительный вред картофелю и почти не влияет на качество урожая. На 2-3 год после заражения вирусом картофель будет постепенно уменьшать урожайность на 20-30%. Вирусы на картофель преимущественно распространяются с помощью вредителей (тли, цикад и…
    в Болезни картофеля Подробнее ...
  • Как бороться с черной ножкой картофеля
    Как бороться с черной ножкой картофеля      Существует большое количество инфекционных болезней картофеля, которые наносят значительный ущерб урожаю. Наиболее распространенной и достаточно опасной есть черная ножка картофеля. Эта болезнь при не соблюдении агротехники выращивания картофеля может наносить значительный ущерб. Поэтому нужно знать, как правильно бороться с черной ножкой картофеля.
    в Болезни картофеля Подробнее ...
  • Мокрая гниль картофеля. Меры борьбы
    Мокрая гниль картофеля. Меры борьбы      Мокрая гниль вызывается рядом бактерий, которые проникают в клубни вследствие механических и грибковых раздражений внешних тканей. Эта болезнь начинает развиваться на клубнях еще до начала или во время сбора урожая, но больше всего она развивается в период хранения. При неправильном хранении бактерии быстро распространяются на здоровые клубни. Таким…
    в Болезни картофеля Подробнее ...
  • Рак картофеля. Меры борьбы
    Рак картофеля. Меры борьбы      Рак картофеля относится к карантинным заболеваниям, которые появились в начале ХХ века. Там где появляется эта болезнь, там нужно вводить жесткие карантинные правила, чтобы болезнь дальше не распространялась. Это объясняется тем, что возбудитель болезни может находиться в почве в течение 30 лет. Картофель заражен грибком, который вызывает рак,…
    в Болезни картофеля Подробнее ...
  • Как бороться с фузариозным увяданием картофеля
    Как бороться с фузариозным увяданием картофеля      Фузариозное увядание - это болезнь, возбудителем которой является специфический гриб Fusarium oxysporum. Болезнь чрезвычайно опасна для всех растений рода пасленовых. Наибольший вред этот гриб наносит картофелю и помидорам. При благоприятных условиях для развития возбудителя, болезнь может за несколько дней уничтожить большие площади картофеля и томатов. Поэтому каждый садовод…
    в Болезни картофеля Подробнее ...
  • Сухая фомозная гниль картофеля. Меры борьбы
    Сухая фомозная гниль картофеля. Меры борьбы      Картофель поражается большим спектром болезней, которые наносят большой ущерб урожаю. Сухую фомозная гниль в некоторых случаях можно поставить в один ряд вместе с фитофторой и черной паршой. Эта болезнь вызывается специфическим грибом, который может длительное время сохраняться в почве, и поражает большое количество других культурных растений, иногда некоторые…
    в Болезни картофеля Подробнее ...
  • Как бороться с ризоктониозом (черная парша) картофеля
    Как бороться с ризоктониозом (черная парша) картофеля       Ризоктониоз или черная парша относится к самым опасным грибковым заболеваниям картофеля. Болезнь получила наибольшее распространение в Белоруссии, украинском Полесье и нечерноземной части России. Бороться с этой болезнью сложно, особенно это касается регионов, где лето преимущественно дождевое и холодное. В отдельные годы садоводы могут терять от этой болезни…
    в Болезни картофеля Подробнее ...
  • Парша серебристая картофеля
    Парша серебристая картофеля      Парша серебристая вызывается специальным грибом, который может жить только в кожуре клубней. Эта болезнь наибольший вред наносит семенному материалу. Также товарный вид картофеля значительно ухудшается. Болезнь может быстро распространяться на клубни, особенно при нарушении условий хранения. В некоторых случаях можно потерять почти весь посевной материал. Поэтому очень важно…
    в Болезни картофеля Подробнее ...
  • Парша порошистая картофеля
    Парша порошистая картофеля      Порошистая парша является грибковой болезнью, которая наносит большой вред клубням, особенно это касается товарного и семенного картофеля. Бороться с этой болезнью очень сложно, особенно в том случае, если почва, где выращивается картофель, зараженная спорами возбудителя этой болезни. Заболевание наносит непоправимый ущерб урожаю картофеля, потери могут быть до 50-60%.…
    в Болезни картофеля Подробнее ...
  • Парша обыкновенная картофеля
    Парша обыкновенная картофеля      Часто на приусадебном участке садовода можно встретить картофель зараженный паршой обыкновенной. Это заболевание обычно проявляется в годы, когда лето было жаркое особенно в период цветения картофеля. Болезнь повреждает шкурку клубней, ухудшает товарный вид и питательную ценность картофеля. Также через образованные язвы могут проникать другие болезни, что негативно влияет…
    в Болезни картофеля Подробнее ...
Рейтинг@Mail.ru

Мы в контакте

Регистрация/Вход

//mainbody