Многие садоводы и просто огородники, всерьез интересующиеся растениеводством, знают или догадываются, что у картофеля, как и некоторых других культур, существует несколько вариантов агротехники (технологий выращивания). Случай с картофелем интересен тем, что авторы некоторым сравнительно интенсивных технологий пишут, что при соблюдении их рекомендаций возможен урожай до 1 тонны с сотки.
=Что предлагают? Выбор технологий достаточно приличный. То как выращивает картофель большинство огородников можно считать ручным вариантом Заворовской технологии. Но, судя по уровню урожайности, даже эту сравнительно простую технологию не всем и не всегда удается соблюдать. Так указанная технология позволяет получать до 300 кг с сотки. Реально же, особенно когда пытаются экономить на удобрениях, урожай оказывается 130-150 кг с сотки. Поэтому некоторые большие любители картошки готовы засаживать этой культурой десятки соток. В результате на ее посадку тратится несколько дней и времени на остальные культуры не остается.
О возможностях. А ведь при высоком уровне агротехники можно иметь урожайность, позволяющая обрабатывать гораздо меньшую площадь. Итак, самые интенсивные технологии предлагают Лисицын, Ушаков и Смирнов. Разберем их по порядку. По одной из технологий Лисицына можно получить, судя по опыту автора, тонну с сотки, а по другой 700 кг с сотки. По первому способу Лисицына клубни перед посадкой следует проращивать во влажной смеси перегноя и древесных опилок слоем 2-3 см. Затем рассеять на 1 сотку 5 кг золы, 2кг двойного суперфосфата, 1 кг калимагнезии, 1,5 кг аммиачной селитры и 3 кг сульфата аммония. После этого зарыхлить все эти вещества в землю граблями. После этого приготовить смесь для внесения в лунки из 5 кг перегноя, 0,5 л золы, стакана двойного суперфосфата, о,5 стакана нитроаммофоса и 0,5 стакана калимагнезии. Затем выкопать лунки глубиной 20 см, насыпать 0,5 л банку приготовленной смеси и высадить клубни на глубину 6-8 см по схеме 50х20 см для ранних сортов и 55х25 см для среднеспелых и поздних сортов. В период развития растений автор рекомендует 2 окучивания: перед смыканием ботвы и в период начала цветения. Впоследствии рекомендуется 2 внекорневые подкормки: 1 раствором аммиачной селитры в начале бутонизации, вторую вытяжкой суперфосфата и калимагнезией или вытяжкой золы для ускорения созреваниям клубней.
Еще один его способ – Формирование 3-х ярусного гнезда. Весной надо внести золу, азотные удобрения и навоз (250 кг на сотку). К рассыпчатому навозу добавить 10 кг золы и 5 кг сульфата аммония. Всё тщательно перемешать и равномерно распределить по гребневой площади. В тот же день гребнистая площадь должна быть обработана окучником. Лунки делают На дне борозды На глубину 10 см, расстояние между центрами 20 см. В лунки насыпать смесь удобрений с перегноем. Высадить надо сразу после созревания почвы. Глубина заделки клубней-2-3 см почвы над вершиной клубней. Поддерживать влажность почвы в 75-80% влагоёмкости. Через 5-7 дней провести небольшое присыпание клубней землёй с гребней – 6 см над клубнем. Через 10-12 дней после посадки, когда начинают появляться всходы, распределить по гребнистому полю смесь такого же состава и количества, как и перед посадкой. После этого толщина земли над клубнями достигает 10 см.
При высоте всходов 5-6 см – обильный полив дождеванием по гребням. После этого – полная засыпка всходов землёй. Поверхность плантации становится выровненной. И снова готовится питательная смесь. Эта смесь вносится равномерно по всей площади плантации после выхода засыпанных растений на поверхность. Когда растения возвысятся над поверхностью почвы, на 5-7 см, провести дождевания и засыпать растения с помощью окучника. После этого плантация становится снова гребнистой, но теперь гребни получились там, где прежде были борозды! Это последняя полная засыпка растений почвой. Всходы через 5-7 дней окончательно выходят на поверхность. Дальнейший уход заключается в дождевании, рыхлении и окучивании перед полным смыканием ботвы в начале бутонизации.
Урожайность картофеля по этому способу у автора составляла 20 ц с сотки. Эту технологию можно считать самой трудоемкой и наиболее продуктивной. Теперь прейдем к более простым (менее трудоемким способам).
==Урожай на живой земле. Так называется технология В. П. Ушакова. Особенность ее в том, что она учитывает законы природы, проста и доступна, а также применима в любых условиях на любых почвах. Весеннюю подготовку участка он рекомендует начинать с рыхления земли садовыми вилами, когда почва прогреется до 10о. После этого он советует сделать разметку участка для выкопки лунок. Делать это предлагается специально изготовленным маркером с таким углом, чтобы образовывались ямки, расположенные по схеме равностороннего треугольника со стороной 45 см. В намеченных местах выкапываются ямки (лунки) в которую высыпается 500-700 г. перепревшего навоза или другой перепревшей органики. Затем навоз засыпается почвой сна 1-2 см, и на это место высаживается клубень. После этого выкапывается соседняя лунка, а почвой, взятой из неё, заделываются клубни, лежащие в предыдущей лунке. При этом почва не переворачивается, а просто сдвигается с лопаты. Работа заканчивается выравниванием поверхности участка. Затрат труда – около одного человеко - дня на сотку.
Летом, когда высота ботвы достигает 20-25 см, кусты окучивают. Прополка не требуется, так как сорняки заглушаются стеблями картофеля, достигающими высоты 90 см.
С 1 квадратного метра получено 130 клубней общим весом 9,1 кг.
==Технология Н. Смирнова (заслуженного агронома России).
В целом она близка к Заворовской технологии. При гребневой посадке клубни заделываются на 8-10 см, на пойменных землях и торфяниках – 6-10 см. При посадке ранних сортов на 10 кв. м необходимо 50-60 средних клубней или 60-80 мелких. Картофель высаживают рядами с одинаковым расстоянием между кустами. Это обеспечивает растениям одинаковую площадь питания и создаёт условия для лучшей их освещённости. Расстояние между рядами 50 см, а в ряду – 30-35 см. При широких междурядьях (70 см) мелкие клубни (15-30 г) высаживают через 18-20 см, средние (50-90г) через 26-28 см. Чем плодороднее почва, тем гуще посадка. Сразу после окончания посадки нужно слегка разрыхлить и разровнять участок, особенно если он был уплотнён при ручной посадке. На тяжёлых глинистых почвах для борьбы с последующим их уплотнением, а также для уничтожения сорняков спустя 5-7 дней после посадки рекомендуется боронование или рыхление почвенной корки граблями. Через 7-10 дней почву снова рыхлят для облегчения появления всходов, предотвращения потери почвенной влаги, доступа воздуха к клубням при их прорастании. На тяжёлых почвах растения окучивают, когда они достигают высоты 12-15 см, и повторяют через 12-15 дней. Рыхлить картофель в междурядьях и окучивать лучше после дождя, Но когда почва не липнет к орудиям. Перед рыхлением и окучиванием на бедных почвах нужны подкормки. Это особенно важно при выращивании среднеспелых и поздних сортов. Из органических удобрений в подкормку он рекомендует дать перегной – 2 горсти на каждый куст, а также древесную золу одну - две горсти с таким же количеством земли. При длительной засухе картофель поливают под вечер. Примерная норма 1 лейка на 2-3 куста. Все работы по уходу за картофелем заканчивают до начала цветения.
Еще одной технологией типа природного земледелия является технология Горелова. Она предполагает не засаживание клубней в почву, а раскладывание их на слегка взрыхленной поверхности и засыпку холмиками и валиками мульчи высотой 10-12 см. Мульчей может служить смесь перегноя с соломой, торф, компост, то есть любая сыпучая органика. Горелов также рекомендует подсыпать мульчу при достижении ботвой высоты 20-25 см. мульчирующая засыпка может использоваться в течение ряда лет. Предлагаемый метод требует внесения большого количества органики, до 8 ц. на сотку, однако высокий и здоровый урожай картофеля окупит все затраты. При отсутствии органической засыпки её с успехом можно заменить смесью, состоящей на 60% из опилок (желательно перепревших), и на 405 – из песка, заправленной полным минеральным удобрением с микроэлементами. Особенна, полезна эта смесь на тяжелых глинистых почвах.
Самыми современными из агротехник природного земледелия можно считать ЭМ-технологии. То есть те, что предполагают использование «эффективных микроорганизмов» в виде микробиологических удобрений. Такой подход включает обработку клубней раствором Байкала ЭМ1 (далее ЭМ-раствор) в виде замачивания на 2-3 часа или опрыскивания. А в дальнейшем внесение ЭМ-компоста или ЭМ-ургасы в лунки через слой земли или в междурядья, а также пролив почвы ЭМ-раствором или ЭМ-экстрактом (настоем трав с добавлением Байкала).
=Что предпочесть? При изучении этих способов может напроситься вопрос, - какие лучше? В данном случае автор статьи считает, что при выборе агротехники должны учитываться как потребности и возможности семьи, в т. ч. местонахождение участка. Под потребностями семьи в данном случае подразумеваются количество картофеля, нужное данной семье, а под возможностями количество имеющейся органики и расстояние до леса, а также расположение участка, который вы отвели под картофель. Насчет последнего стоит заметить, что приличные урожаи получаются обычно на хорошо освещенных местах. Кроме того, для равномерно высокой освещенности рядки следует располагать с севера на юг. Автор испытал на картофеле многие из удобрений и убедился в том, что при затенении даже с одной стороны при низкой обеспеченности питанием вырастают единичные мелкие клубни, а при высокой – ботва обычно полегает и попадает под ноги. Такая ситуация получилась при проверке лисицынской технологии. Кстати, насыщенность зеленого цвета говорила об очень высоком содержании азота, то есть содержание нитратов при этом способе может быть завышенным. Поскольку у автора нет возможности хранить тонну картофеля, то на нашем участке применяем комбинированную агротехнику, сочетающую элементы Заворовской, Ушаковской и ЭМ-технологий в зависимости от наличия органики и времени. По поводу последней можно сказать, что она доступна большинству, тем более что использование даже одного из входящих в нее агроприемов дает прибавку урожая.
==Александр Жаравин, агроном
