Разумное земледелие для садовых участков

Оцените материал
(1 Голосовать)
Автор  Александр Жаравин

Разумное земледелие для садовых участков

Из года в год, наблюдая за садоводами, автор замечает, что многие из них все еще продолжают заниматься перекопкой осенью и весной, а также закапывать свежий навоз. Естественно, что при таком подходе к растениеводству все работы на участке затягиваются до глубокой осени, а садоводы к концу дня оказываются сильно усталыми. Соответственно сад в этом случае оказывается местом работы вместо того, чтобы стать местом отдыха и наслаждения природой. Между тем альтернативные подходы к земледелию изобретены еще в первой половине 20 века и одним из основателей более разумных методов земледелия был русский агроном И.Е. Овсинский. В наши дни его последователями стали сравнительно известные земледельцы Ю.И. Слащинин и Н. Курдюмов. Итак, рассмотрим методы природного земледелия с учетом современных наработок.

Забудьте про перекопку! Одним из самых тяжелых видов работы на садовых участках всегда была осенняя и весенняя перекопка земли лопатой. Между тем, уже многие приверженцы органического земледелия считают, что без нее зачастую вполне можно обходиться. Так теперь все большее количество агрономов и других аграриев признают достоинства безотвального рыхления. А ведь на личных участках его можно провести как ручными плоскорезами Фокина, так и культиваторами Стриж. Так при плоскорезном рыхлении экономятся как время, так и силы. Например, опыт автора показывает, что на сравнительно легких почвах такая обработка требует в 3-4 раза меньше времени, чем перекопка лопатой. При этом сил тратится также намного меньше, хотя это уже зависит от мехсостава почвы. Некоторые сомнения в его полезности возникают при необходимости обработки участков, сильно заросших пыреем и другими многолетними сорняками. Что касается пырея, то значительная часть корневищ из пахотного слоя вычесывается с помощью плоскореза и только в отдельных сильно запущенных местах может возникнуть необходимость в выкапывании их вилами или лопатой.  В отношении же корнеотпрысковых многолетников, например, осотов борьба должна вестись методом истощения путем регулярного подрезания их на глубине 10-12 см. Более эффективным метод оказывается в сочетании плоскорезного рыхления с проливом почвы концентрированным раствором Байкала ЭМ1 (1/2 стакана на 10 л). Последний прием вызывает загнивание свежих срезов корней у сорняков и постепенное их отмирание. Рекомендуется он для борьбы с большинством сорняков, но серьезно помогает при систематическом использовании – после уборки и за перед посадкой (за неделю). Для подавления сорняков также целесообразно длительное мульчирование достаточно толстым слоем (от 3-5 см) органики, способной перепревать.

Всегда ли удобрения на пользу? Сторонники органического земледелия успели убедиться во вреде от внесения не только быстрорастворимых минеральных удобрений, но и свежего навоза. Поясню для новых читателей: растворимые минеральные удобрения могут быть вредными по нескольким причинам. Первая - при внесении в сухом виде в почвенном растворе создается очень высокая концентрация солей, в которой они  обжигают корни растений и подавляют микрофлору почвы. Вторая связана с азотными удобрениями: суть в том, что есть такое понятие как соотношение углерода и азота, в почве оно должно быть  20-25:1, если оно сужается – начинается активное разрушение гумуса. Остальные причины связаны с поглощающей способностью корней, а также пониженной лежкостью продукции из-за периодически избыточного поступления в растения минерального питания. Что же касается свежего навоза, то считается, что выделяющийся из него аммиак губит почвенную микрофлору. Поэтому желательнее вносить перепревший навоз или компост, причем тот же навоз можно и даже желательнее, закладывать в компост, особенно, если травы, подходящей для компостирования не хватает. В целом, чтобы компостирование органики происходило сравнительно быстро, а получающееся удобрение получалось полноценным, важно чередовать слои разной органики, пересыпая их известью или фосмукой или золой для снижения кислотности и обогащения смеси кальцием, фосфором и калием, а также проливать каждый слой органики (желательно чтобы его толщина составляла 10-20 см) раствором одного из ЭМ-препаратов (Байкала ЭМ1 или Тамира).  В этом случае сможете внести его уже через 3-4 недели, а без ЭМ -препарата – придется ждать 1,5-2 года. (((для справки: ЭМ расфифровывается как эффективные микроорганизмы)). При закладке в компост разной органики всегда целесообразно переслаивать их еще и перегноем или дерновой землей в качестве затравки – источника целлюлозоразрушающих бактерий.

Как заделывать? Если вносите навоз, то заделывать всегда нужно, но для облегчения работы и других соображений (чтобы быстрее высвобождалось питание) его можно зарыхлять в почву плоскорезом. Автор уже убедился, что такая заделка требует намного меньше сил и времени даже по сравнению с рыхлением вилами. Что же касается компоста, то  выбор способа заделки зависит от культуры, близости соседних культур, количества свободного времени и ваших физических возможностей. То есть компосты можно использовать по-разному: от зарыхления в землю до закладки органических грядок и мульчирования.

Рассмотрим способы подробнее. Заделка оказывается обязательной в местах, где планируете узкорядные посевы мелкосеменных культур, например, моркови. В то же время при достаточно большой ширине междурядий в них можно делать канавки для закладки в них компоста. Такой подход проверен автором на садовой землянике и показал сравнительно хорошие результаты. Кроме того, он рекомендуется для многих овощных культур. Хорошее применение органике, особенно компосту – закладка его на низ «теплых» или «органических» грядок. Достоинство их в повышенной питательности, недостаток – в первоначальной трудоемкости.

Природа не терпит пустоты. Как правило, везде, где земля пустует, со временем появляются сорняки. Поэтому все свободные от культурных растений места надо стараться мульчировать. В качестве мульчи можно рассматривать подвядшую траву, опил, щепки, картон, торф, сухой навоз, а также компост, если он рыхлый и рассыпчатый. В последнее время многие «органисты» заметили, что мульчирование земли  даже может заменять закапывание органики под некоторые культуры, в том числе ягодные кусты. Кроме того, мульча защищает землю от образования почвенной корки и различных видов эрозии.

Некоторые садоводы, регулярно применяющие ЭМ-компост, решаются отказываться от севооборота, однако это допустимо только в случае полного отсутствия на участке инфекций и вредителей, что пока еще редкость. Такое состояние возможно только при регулярном использовании ЭМ-компоста на большей части участка в течение 3-5 лет. Однако мнение о возможности отказа от севооборота частично правильно: при достаточном содержании в почве полезной микрофлоры, в том числе ЭМ, почвоутомления обычно не происходит. В то же время одно из назначений севооборота – снижение запаса инфекции и вредителей.

когда уместна «минералка»? Многим приверженцам органического земледелия удается выращивать овощные и плодово-ягодные культуры без применения искусственных минеральных удобрений. Однако не на всех участках они самодостаточны: ведь часть минерального питания растения берут все-таки из почвы. Поэтому всех элементов питания обычно бывает достаточно на суглинистых почвах. А вот на легких почвах, к примеру, часто не хватает магния. Поэтому в этом и других случаях надо стараться добавлять соответствующие удобрения в компост. Если же вносить компост поздно, например, во время активной вегетации растений, голодающие по какому-то элементу растения можно подкормить соответствующим удобрением (на песчаных и супесчаных почвах – сульфат магния) в виде слабого раствора.  А чтобы концентрацию «минералки» можно было снизить на 20-40 % - добавляйте к раствору гуминовые (гуматы, лигногуматы, Гумистар) или микробиологические (ЭМ) удобрения. Кроме того, дополнительное минеральное питание может потребоваться для таких «фосфоролюбов», как томаты, земляника и др. Для них могут пригодиться такие удобрения как зола и AVA.

В заключение хочется отметить, что от 92 до 98% питания растения берут из воздуха в виде углекислого газа, то есть развитие растений больше зависит от интенсивности фотосинтеза и содержания в воздухе углекислоты, чем от доз удобрений.

Александр Жаравин, учёный-агроном.

Оставить комментарий

Пожалуйста, оставьте ваш отзыв о прочитанной статье или задайте вопрос автору.

Рейтинг@Mail.ru

Мы в контакте

Регистрация/Вход

//mainbody