Чтобы получить достаточный урожай таких культур как томаты, перцы и капуста требуется достаточное количество качественной рассады.

Чтобы рассады, оказалось, достаточно желательно определить потребность в ней перед посевом семян.

=Сколько же надо семян? В первую очередь определите, какую площадь вы готовы отвести под культуры, выращиваемые рассадным методом. Исходя из нее желательно рассчитать требующееся количество растений. Например, раннюю капусту надо высаживать по схеме 70х30 см (междурядья 70 см, между растениями в ряду 30 см), при этом площадь питания получается 0,21 м2, поэтому на 1 м2 надо высадить В среднем 4,8 растения. На случай выпада рассады стоит вырастить с запасом – В среднем 5,3 шт./м2, средней капусты, высаживаемой по схеме 70х40 на 1 м2 надо В среднем 3,6 растения. Поздней капусты требуется в зависимости от сорта 2,4-2,8 шт./кв. м., а с запасом 2,7-3,1 шт./м2.. Рассады томатов, перцев и баклажан при посадке по рекомендуемой схеме 70х40 требуется 3,6 шт./м2, а с запасом – 4 растения на кв. м. После определения общего количества растений желательно определить какие сорта вам действительно нужны. Дело в том, что когда выращивают слишком много сортов (по 20-25) некоторые сорта можно забыть подписать и при высадке на постоянное место перепутать (из опыта автора). В результате потом одни сорта принимаются за другие и впечатления от сортов искажаются. Поэтому на взгляд автора, количество сортов должно соответствовать уровню интереса к сортам и для большинства находится в пределах 5-10.

=Чтобы была крепкой и дружной. Для получения дружных выровненных всходов и получения здоровой, хорошо развитой рассады, необходимой для получения высокого урожая с хорошим качеством продукции применяют различные способы подготовки семян к посеву: сортирование, протравливание, намачивание, яровизацию, дражирование. Особенно актуальны первые три.

Одним из наиболее нужных приемов подготовки семян к посеву является сортирование. Связано это с тем, что у всех овощных культур существует невыравненность (разнокачественность) семян по размеру. Это свойство сказывается на однородности всходов и сроки получения урожая. Сортировать семена можно по величине и плотности. Семена капустных культур сортируют по размеру на решетах. Посевной материал делят на 3 фракции: крупную, среднюю и мелкую, которую выбрасывают. Семена томата, огурца, перца разделяют по плотности, погружая их в раствор соли концентрации 0,3-0,5 % (30-50 г на л воды). Семена опускают в раствор соли, перемешивают и выдерживают до 5-6 минут. Полновесные семена опускаются на дно сосуда, а щуплые (невыполненные) всплывают.

=Обеззараживаем. На семенах находится, как правило, огромное количество возбудителей, в т. ч. и новых для этой зоны болезней (если семена привезены из других регионов или стран). Поэтому чтобы уберечь растения от заражения хотя бы на рассадный период, их целесообразно обеззараживать. Наиболее известный и распространенный способ протравливания в растворе марганцовки достаточно эффективен, но может вызывать ожоги семян. Поэтому для сравнения предлагаем другие способы.

Можно замочить семена в настое календулы. Одну чайную ложку сухих цветков заливают стаканом кипятка, настаивают 25–30 минут, после чего настой процеживают в литровую банку и доливают доверху охлажденной кипяченой водой. В этот раствор опускают семена в марлевом мешочке на 20–30 минут. После этого мокрые семена тонким слоем раскладывают на марле и на 3–5 суток помещают в холодильник или в другое холодное и темное место для закаливания. Ещё один народный способ – в соке алое: берут 3 нижних сочных листочка растения, моют их, просушивают, кладут в полиэтиленовый пакетик и убирают в холодильник на нижнюю полку на 2 недели. Затем выжимают сок и в этом соке выдерживают семена 4 – 6 часов. Промывать их не надо, но следует выложить на влажную марлевую салфетку для набухания. Эту процедуру проводят за 3 – 4 дня до посева. Если можете быть уверены, что на семенах только грибковая инфекция, можно воспользоваться одним из таких биопрепаратов как Фитоспорин или Алирин-Б.

==Для быстрого развития. Намачивание семян является достаточно распространенным приемом по нескольким причинам. Основная из них заключается в получении более дружных всходов. Однако при этом может достигаться также ускорение развития и повышение устойчивости к инфекциям и неблагоприятным условиям произрастания. Эффект во многом зависит от использованного препарата. Выбор их теперь большой. Например, Циркон, Крезацин, Эпин-Экстра, гуматы, Иммуноцитофит, НВ-101, Байкал ЭМ-1, Нарцисс. Судя по статьям садоводов-любителей, некоторые из них применяют для повышения дружности прорастания препараты, биологическая эффективность которых оставляет желать лучшего, например Эпин. С целью проверки их эффективности автор проводил опыты по изучению их влияния на прорастание семян томатов и других культур. Результаты показали, что из специальных регуляторов роста наиболее эффективным оказывался Нарцисс. В опыте, проведенном в 2010 году на базе магазина Эко всхожесть семян комнатного сорта под его влиянием томата повышалась на 44%.

Из других препаратов высокоэффективными оказывались также Гумистар, Байкал, Алирин-Б. Эффективность их очень сильно зависела от сорта и культуры. Кроме того, среди посевных качеств семян существуют энергия прорастания, также дружность прорастания и всхожесть, то есть общее количество взошедших за определенное время семян. Так вот влияние на эти показатели одних и тех же препаратов сильно отличается. Например, более сильное действие некоторых препаратов проявлялось именно в повышении дружности прорастания. Впервые автор это понял еще в 2008 году. Тогда эксперимент показал, что удобрение Гумистар эффективнее гумата натрия в отношении увеличения энергии прорастания. Однако в текущем 2011 году автору довелось еще раз в этом убедиться после опыта, проведенного по инициативе и с использованием материально-технической базы магазина Радуга семян. Было решено проверить препараты Циркон, Эпин, Байкал, НВ-10, Лигногумат, Алирин-Б и Нарцисс. Эксперимент был проведен на семенах гибрида Спартак. На дружность прорастания лучше всего повлияли препараты Нарцисс (увеличение на 27,3%), Байкал ЭМ1 (+20,7%), Алирин-Б (+17,3%). Хорошо повлиял и виталайзер – препарат НВ-101. На всхожесть лучше всего повлияли удобрения Байкал ЭМ1 и Лигногумат, повысив ее на 13%. В то же время препараты Эпин-Экстра и Циркон слабо повышали всхожесть, при этом снижали энергию прорастания.

Как видите наиболее действенными стимуляторами прорастания оказались удобрения Лигногумат и Байкал ЭМ1, регулятор роста Нарцисс и биофунгицид Алирин-Б. Если учесть, что Алирин-Б в первую предназначен для подавления инфекций, то обработку этим препаратом можно считать еще и протравливанием.

Заметим, что эти средства полезны для растений в течение всего сезона. К тому же такой препарат как Нарцисс является иммуномодулятором (своеобразной вакциной) для растений.

По происхождению он относится к хитозановым препаратам.

Термин означает, что основными действующими веществами их являются производные хитина – вещества, содержащегося в скелете членистоногих, в том числе насекомых, а также в клеточной стенке грибов. Особенностью действия таких препаратов заключается в том, что хитозаны проявляют себя как сигнальные вещества, запускающие активность генов, ответственных за различные защитные реакции и в отличие от более знакомых препаратов позволяют использовать большее количество защитных механизмов. Однако совместное применение их с иммуноцитофитом или Симбионт-универсалом обеспечивает более сильное защитное действие. Усиление же роста под действием хитозанов в первую очередь объясняют их способностью расщепляться до глюкозамина, который содержат азот, который, как известно, является питательным элементом для растений, поэтому в некоторой мере такие препараты можно считать источником органически связанного азота.

Столь же полезным средством показало себя удобрение Байкал ЭМ. По составу оно микробиологическое. То есть действующим началом является полезная микрофлора. При этом препарат одновременно обладает оздоровительным, удобрительным и стимулирующим действиями. В процессе выращивания рассады ее целесообразно подкармливать раствором Байкала в разведении 1:2000-1:1000 или примерно 10-20 капель на 1 л воды. Регулярное использование данного средства позволяет ускорить развитие рассады на 10 дней.

=Александр Жаравин, ученый-агроном.

Основные овощные культуры конечно уже давно плодоносят, но часть культур все же можно подсевать даже во второй половине лета. Речь идет о культурах со сравнительно коротким периодом вегетации. Достаточно вспомнить зеленые культуры (салат, лук на перо, укроп) и редис. Ведь при выборе места и времени посева важно учитывать биологические особенности конкретной культуры. Дело в том, что у разных видов растений разная потребность в условиях произрастания. Например, существенно отличается потребность в интенсивности освещенности и реакция на длину светового дня. Кстати, разница здесь принципиальная: для формирования урожая растению может требоваться высокая освещенность в сочетании с коротким световым днем.

Для правильного понимания отношения растений к продолжительности светового дня надо запомнить, что сильнее всего у растений, от продолжительности освещения зависит начало образования бутонов и других генеративных органов, например, стрелок.

Соответственно, культуры, которым с хозяйственной точки зрения нужен короткий день, биологически могут считаться длиннодневными. Типичными примерами таких видов являются редис и пекинская капуста.

==биологический ликбез.

1. Растения длинного дня (длиннодневные) - капуста (виды), пастернак, брюква, редька,

Редис, морковь, петрушка, лук, салат, щавель, шпинат, укроп, овощной горох, свекла, репа - сорта северного происхождения, в условиях продолжительного светового дня они быстрее переходят к образованию генеративных органов, начинают раньше цвести и плодоносить.

2. Растения короткого дня (короткодневные) - тыква, перец, баклажан, сорта помидора, кукуруза, кабачок, патиссон, фасоль. Фактор темноты необходим в начале их жизни

(вегетации), а в дальнейшем они могут успешно развиваться и плодоносить в условиях длинного дня.

3. Нейтральные к длине дня растения - арбуз, салат, некоторые сорта помидора, огурца,

Гороха, фасоли, выведенные в умеренных и северных широтах страны. Эти культуры не реагируют на изменение длины дня, то есть периода получения растением солнечной энергии.

Регулируя длину светового дня, можно оказывать необходимое воздействие на культуры. Удлиняя или укорачивая световой день, можно менять сроки цветения овощных культур и получать более высокие урожаи. Так, чтобы не было стрелкования и цветения, для редиса, салата, шпината, лука, выращиваемого на зелень в открытом грунте, искусственно создают более короткий день. Для этого на грядах устанавливают легкие каркасы из проволоки или тонких деревянных реек и в определенные часы прикрепляют на них материал, не пропускающий света, создавая, таким образом, подобие ширмы.

Отношение к уровню освещённости.

Культуры, требующие высокой освещённости: бахчевые, паслёновые, бобовые. Уровень освещённости для них должен быть от 10000 до 15000 люкс.

Требующие средней освещённости: луковичные, капустные, корнеплоды.

Нетребовательные к освещённости: ревень, шпинат, салат. Для них освещённость может быть 500-1200 люкс.

Отношение к влажности почвы и воздуха.

По отношению к влажности почвы и воздуха растения делятся на 4 группы.

===Достаточно ли органики?

Потребность в питании разных овощных культур сильно отличается, и их отношение к содержанию гумуса и органическим удобрениям сильно отличается и это надо учитывать при выборе места и дальнейшем уходе.

Высокотребовательные: капуста, огурцы, кабачки, тыквы, картофель. Под них обязательно вносить органические удобрения, и посадке места желательно выбирать место с высокогумусированой почвой (черного или темного цвета). Причем под капусту и тыквенные культуры целесообразно вносить высокие дозы органики, при сплошном внесении до 12-14 кг/кв. м под капусту и до 20 кг/кв. м под тыквенные культуры. Но такие концентрированные удобрения как ЭМ-компост, конский навоз и особенно птичий помет следует вносить в меньших дозах

Умеренно-требовательные (их обычно рекомендуется размещать по последействию внесения органики или заделки зеленых удобрений): лук, морковь, томаты. Однако умеренные дозы перепревшей органики обычно идут на пользу. Например, последние 2 культуры заметно повышают урожайность при внесении в междурядья ЭМ-ургасы, а томаты при внесении в лунки перегноя или компоста, особенно ЭМ-компоста, в том числе с той же ургасой. Для начинающих читателей поясним, что ЭМ расшифровывается как эффективные (полезные) микроорганизмы. Польза от них заключается в повышении доступности элементов питания почвы и удобрений, оздоровлении почвы (подавлении инфекций), выработке биологически активных веществ со стимулирующим действием. Привнести их в землю и органические удобрения можно в виде удобрения «Байкал ЭМ1».

Нейтральные (малотребовательные): свёкла, баклажаны, перец. Могут обходиться малым количеством органики, но их желательно также размещать по последействию внесения органики.

==Александр Жаравин, ученый-агроном

Для получения сравнительно высоких урожаев, особенно овощных культур, необходимо достаточно высокое содержание в почве элементов питания. Если их соотношение в почве оптимально для растений, то даже при низком уровне каждого элемента в отдельности симптомов дефицита не будет, но растения окажутся менее развитыми, чем позволяет их наследственность. Поэтому во время развития растений их целесообразно подкармливать. Однако для максимальной отдачи от удобрений их следует применять с учетом фенологической фазы (стадии) развития, так как потребность в каждом отдельно взятом элементе питания меняется при переходе от одной фазы к другой. Для того, чтобы правильно сориентироваться в том, когда и чем кормить те или иные культуры предлагаю соответствующую таблицу.

Таблица «Приуроченность подкормок к фазам развития».

Примечания: 1 – если при посадке внесли удобрение AVA, то фосфор в составе подкормки не обязателен. В этом случае достаточно смеси мочевины или аммиачной селитры с сульфатом калия.

Если при посадке или посеве вносили золу или растворимое комплексное удобрение, то для подкормки могу предложить удобрительную смесь из мочевины (или сульфата аммония), удобрения AVA и сульфата калия. Соотношение удобрений должно зависеть от культуры. Например, под капусту я вносил на кв. м. по 10 г мочевины или 25 г сульфата аммония, 5 г AVA, 5 г сульфата калия. Для равномерности внесения лучше смешать эти удобрения и распределять по грядке смесь. Поскольку удобрение AVA не растворяется в простой воде, смесь надо вносить в сухом виде под рыхление и окучивание. Подкармливать можно также разведенной навозной жижей, к которой для некоторых культур для повышения содержания калия целесообразно добавлять золу или комплексным минеральным удобрением. Жидкие подкормки получаются быстрее, однако смесь с удобрением AVA действует дольше, так как оно не вымывается дождями. Надо заметить, что в случае жидкой подкормки эффективность вносимых удобрений можно увеличить, если к каждому ведру рабочего раствора добавлять по одной столовой ложке удобрения Байкал ЭМ-1.

А. Жаравин

Современные коммерсанты ради повышения объёмов продаж настолько готовы создавать новые бренды, что забывают некоторые простые истины или знают, но ради прибыли умышленно «вешают лапшу на уши».

Так наиболее распространенным случаем этого явления стало выдавать гречиху за злак. Подобный обман или вопиющая безграмотность в области биологии можно встретить уже на упаковках многих производителей каш быстрого приготовленья. Наиболее крупные упаковки с такой продукцией выпускают ЗАО Вологодский пищевой комбинат» и некоторые другие.

=В чем миф? Дело в том, что некоторые люди, почему-то до сих пор думают или пытаются утверждать, что крупы могут делаться только из злаковых культур. На самом деле понятие крупа – кулинарное, а не биологическое (ботаническое). Греча хотя и является по питательности и способности набухать и развариваться крупой, но НЕ является злаком. Род растений под названием гречиха является самым известным представителем семейства гречишные, к которому также относятся щавель и горцы (сорняки). Даже людям знающим ботанику только в пределах школьной программы, можно догадаться о том, что гречиха не злак по тому, что существует гречишный мед: ведь с остальных крупяных культур нектар для образования меда собрать невозможно, поскольку в цветках злаковых растений нет нектарников. Ведь злаки могут быть только самоопыляемыми и ветроопыляемыми. Гречиха же – насекомоопыляемое растение. Еще одним признаком, по которому можно определить, что гречиха не злак – отсутствие колосковых чешуек, свойственных даже злакам с соцветием метелка, к которым относятся овес и просо. Последнее более знакомо в виде пшенной крупы. Для сравнительно любознательных можно также добавить, что даже по листьям, стеблям и цветам гречиха не может относиться к семейству злаков, поскольку у гречихи листья треугольные с сетчатым жилкованием, а у злаков удлиненно-ланцетные с параллельным жилкованием; у гречихи стебель заполненный, а у злаков (соломина) полый.

=Как относиться? Автор хочет, чтобы его мысль была понята правильно, и поэтому надо уточнить идею статьи. Заключается же она в том, чтобы все называть своими именами. Сам же принцип смешивания 4 злаков с гречневой крупой вполне допустим с научной точки зрения. К тому же гречу надо считать достаточно полноценной едой и такая смесь может содержать достаточно широкий спектр витаминов, в том числе из состава гречи. Ведь эта крупа содержит многие из них. Но по отношению к тем, кто не хочет сочетать вкус злаков с гречей, было бы правильнее называть такую смесь злаково-гречневой или наоборот. Сам автор нормально относится к грече, но хочет, чтобы все называлось своими именами (названиями).

Александр Жаравин, ученый-агроном.

В феврале некоторые садоводы начнут выращивать рассаду томатов и перцев. Так рано начинать выращивать рассаду целесообразно только при наличии полностью остекленных теплиц. Остальным садоводам лучше дождаться марта. Хотя в конце февраля уже можно сеять корневой сельдерей. Однако и тем и другим желательно знать о подготовке грунтов. Тем более что рекомендации по их улучшению пригодятся и тем, кто будет пересаживать комнатные растения и тем, кто захочет выращивать землянику из семян. Всего существует 3 варианта, в какой грунт сеять семена и пикировать сеянцы. Первый – купить готовый в магазине, 2-й – привезти землю из сада и 3-ий – приготовить грунт из разных субстратов.

В первом случае грунт, как правило, обогащен удобрениями и содержит достаточное количество элементов питания. Единственным подвохом может быть то, что некоторые грунты могут содержать отработанную землю из теплиц, которая может содержать инфекцию. Если вы не уверены, что купленный вами почвогрунт свободен от инфекций, то его целесообразно оздоровить. Сделать это можно разными способами. О некоторых из них будет рассказано ниже. Те кто привез землю из сада, рискуют по этой же причине. Причем вероятность того, что привезенная земля заражена, также высока, поскольку растения, из-под которых брали землю, могли быть больными, и может содержать споры возбудителей болезней. Для борьбы с инфекцией существуют физические, химические и биологические способы. К физическим относят прокаливание и пропаривание. Недостатком методов является то, что провести ее качественно не всегда возможно, при этом если недогреть, то могут остаться споры болезнетворных грибков, если перегреть, то разрушится гумус, в обоих случаях погибнут полезные бактерии. К химическим способам относятся пролив раствором медного купороса или перманганата калия – марганцовки. Обычно рекомендуется именно марганцовка. Но даже с ней можно перестараться, поэтому обычно рекомендуется наводить раствор розового цвета. В случае передозировки может возникнуть избыток марганца. Чтобы не отравить землю и позволить ей остаться живой (сохранить и преумножить в ней полезные микроорганизмы) есть смысл использовать биологические средства. К ним можно отнести микробиологические удобрения (например, Байкал ЭМ1), биофунгициды – биопрепараты для борьбы с болезнями растений, а также некоторые растительные экстракты. Байкал хотя и рекомендован в качестве удобрения, является профилактическим средством против распространения возбудителей корневых гнилей, черной ножки, серой гнили, фитофтороза и др.. В данном случае его лучше разводить в 100 раз (чайная ложка препарата на 0,5 л воды) и проливать этим раствором за одну – две недели до посева семян или пикировки сеянцев. К биофунгицидам относятся препараты Фитоспорин, Алирин-Б, Гамаир, Триходермин, Глиокладин. Наиболее широким спектром действия обладают первые 3 препарата. Фитоспорин выпускается в виде пасты и жидкости, а Алирин-Б, Гамаир и Глиокладин в виде таблеток, которые удобнее в транспортировке и применении: пасту Фитоспорина надо тщательно и долго растирать, чтобы не было комков при растворении в воде, а бутылка с жидким препаратом по сравнению с маленькой банкой таблеток Алирина-Б и Гамаира тяжелее и занимает больше места. Триходермин и Глиокладин более эффективны против корневых гнилей и черной ножки. Из них Глиокладин более новый препарат, обладающий стимулирующими свойствами, но применяется он при пикировке рассады и высадке ее в грунт.

Что касается растительных экстрактов, то недавно в продаже появился препарат, представляющий собой ферментную вытяжку из японского кедра, кипариса, сосны и платана, содержащую кремний в доступной для растений форме. Продается он под названием НВ-101. Экспериментальные данные говорят о том, что данный состав, получивший неофициальное название виталайзер, оздоравливает почву, снижая содержание вредных веществ и стимулируя развитие в ней полезных микроорганизмов. Кроме того, повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям выращивания (резким перепадам температуры, переувлажнению почвы и другим), а также улучшает всхожесть семян и повышает устойчивость растений к заболеваниям.

Тем, кто предпочтет 3 вариант или у кого в этом году не хватит земли или вообще не окажется, предложу рецепты составления грунтов. Для любой рассады подойдут смеси: 1) 1 часть перегноя, 1 часть опилок, 3 части торфа, 1 часть дерновой земли; 2) 1 часть биогумуса 3-5 частей торфа. На ведро этой смеси желательно внести 2-3 г. извести - пушенки, 40 г огородной смеси или 2 стакана древесной золы. Некоторые овощеводы рекомендуют добавлять к этой смеси аммиачную селитру, суперфосфат и хлористый калий, однако селитра и хлористый калий, особенно в виде комков, могут вызвать ожоги корней, поэтому для заправки смеси под рассаду, особенно при высоком содержании в ней перегноя, можно обойтись без них. В этом случае целесообразнее добавить порошка удобрения AVA из расчёта 1-3 г/кг и 1,5 г сульфата калия на кг смеси. Удобрение AVA не обжигает корни, способствует ускорению развития рассады, уменьшает ее вытягивание, делает более коренастой и устойчивой к недостатку света. При этом суперфосфат окажется ненужным, так как фосфора в ней даже больше (48-55%), чем в суперфосфате (43-46%). Если у вас смесь с низким содержанием перегноя, то может понадобиться азотное удобрение (например, аммиачная селитра) из расчета 1 г на кг почвенной смеси (больше не желательно, так как растения могут вытянуться).

Некоторые садоводы любят сеять большое количество сортов, другие боятся что рассады не хватит и в результате часто оказывается, что часть рассады некуда девать и приходиться или высаживать куда попало или раздавать. Учитывая, что для ее пикировки требуется очень много времени, для его экономии хочется предложить вам определить для себя, сколько грядок вы хотите отвести под ту или иную культуру, и, исходя из общей площади, которую хотите отвести под конкретную культуру, решить, сколько рассады вам действительно надо в этом году. Площадь под культуры, выращиваемые через рассаду, определяется по схеме высадки в грунт в начале - в количестве семян, а затем, при необходимости в граммах. Например, раннюю капусту надо высаживать по схеме 70х30 см (междурядья 70 см, между растениями в ряду 30 см), при этом площадь питания получается 0,21 м2, поэтому на 1 м2 надо высадить В среднем 4,8 растения. На случай выпада рассады стоит вырастить с запасом – В среднем 5,3 шт./м2, средней капусты, высаживаемой по схеме 70х40 на 1 м2 надо В среднем 3,6 растения. Поздней капусты требуется в зависимости от сорта 2,4-2,8 шт./кв. м., а с запасом 2,7-3,1 шт./м2.. Рассады томатов, перцев и баклажан при посадке по рекомендуемой схеме 70х40 требуется 3,6 шт./м2, а с запасом – 4 растения на кв. м. Рассады кабачков и патиссонов потребуется примерно 3 растения на кв. м. У культур, высеваемых непосредственно в грунт, площади под них надо умножать на их нормы высева. Эти нормы составляют: для лука ("чернушки") -7-8 г/кв. м., для моркови-1 г/м2, для редьки и репы – 0,5 – 0,6 г/кв. м., для редиса – 3-4,5 г/кв. м., гороха и фасоли 25-35 г/кв. м. Из листовых овощей: салата-0,3-0,5 г/кв. м., для петрушки – 4-6 г/м2 шпината-20-30 г/кв. м.

==Подготовка семян. Для получения дружных выровненных всходов и получения здоровой, хорошо развитой рассады, необходимой для получения высокого урожая с хорошим качеством продукции применяют различные способы подготовки семян к посеву: сортирование, протравливание, намачивание, яровизацию, дражирование.

Одним из наиболее необходимых приемов подготовки семян к посеву является сортирование. Связано это с тем, что у всех овощных культур существует невыравненность (разнокачественность) семян. Это свойство сказывается на однородности всходов и сроки получения урожая. Сортировать семена можно по величине и плотности. Семена капустных культур сортируют по размеру на решетах. Посевной материал делят на 3 фракции: крупную, среднюю и мелкую, которую выбрасывают.

Как писала А. Л. Феоктистова в рекомендациях «Подготовка семян и выращивание рассады овощных культур»: «Семена томата, огурца, перца, кабачка тыквы разделяют по плотности, погружая их в раствор соли в концентрации 0,3-0,5% (30-50 г на л воды). Семена опускают в раствор соли, перемешивают и выдерживают до 5-6 минут. Полновесные семена опускаются на дно сосуда, а щуплые (невыполненные) всплывают. Всплывшие семена удаляют, остальные промывают проточной водой и подсушивают. Отсортированные семена подвергают обеззараживанию».

Александр Жаравин, агроном

Продолжение следует

В прошлом номере читатели смогли ознакомиться с признаками сильного голодания растений. Однако при менее резком дефиците питания, например, на фоне изначально бедной по многим элементам почвы симптомов может не быть, но урожайность окажется ниже возможной. Поэтому агрономы овощеводческой и других специализаций стараются вносить удобрения по специальным системам, с учетом биологических особенностей питания в разные фазы (стадии) развития. Исходя из них предлагаем план подкормок, приспособленный к ручному внесению удобрений в условиях садового участка. Для понимания биологии и планирования дел предлагаем таблицу.

Азотные подкормки предполагают внесение малой дозы минерального азотного удобрения (10 г /кВ. м аммиачной селитры или 15 г/кВ. м сульфата аммония) или жидким органическим удобрением. То есть уместна подкормка слабым настоем навоза или птичьего помета. Опыт автора говорит о том, что дозу удобрения надо регулировать с учетом предпосадочной заправки почвы и изначального уровня ее плодородия. Например, для капусты на хорошо окультуренных почвах с высоким уровнем естественного плодородия вносить азотсодержащие удобрения, особенно концентрированные следует с осторожностью, поскольку избыток азота может задержать завязывание кочана.

Состав комплексных подкормок должен подбираться с учетом культуры и стадии ее развития. Так для капусты рекомендуется соотношение азота, фосфора и калия 2:1:2. Поэтому в этом случае можно рекомендовать настой коровяка, в котором соотношение элементов примерно такое. При отсутствии коровяка следует использовать соответствующие комплексные удобрения или универсальные готовые органические удобрения, такие как Гумистар, Фитоспектр.

Особенностью питания тыквенных культур, в первую очередь самих тыкв является повышенная потребность в калии. Их также можно подкармливать настоем коровяка, но на ведро коровяка желательно добавлять 1 литр золы.

Эффективность настоев навоза или помета, а также минеральных удобрений можно сильно увеличить добавлением в настой микробиологического удобрения Байкал ЭМ1, при этом заметно уменьшается навозный запах.

Для подкормок огурцов кроме органики можно использовать минеральные удобрения типа Кристаллина или Здравня. При этом следует выбирать марки, соответствующие стадии развития растений. Дело в том, что во время бутонизации и начале цветения повышена потребность в фосфоре, а сначала роста плодов в калии.

Для подкормок томатов на почвах с низким естественным плодородием и при слабой предпосадочной заправке уместно внесение минеральных удобрений, таких как кристаллин, Здравень. Размеры их плодов увеличиваются и от нитрофоски, однако их вкусовые качества при этом оставляли желать лучшего. Для получения качественных плодов целесообразнее использовать органические удобрения, такие как Гумистар, Фитоспектр. Улучшению качеств, плодов, включая вкусовых, а также ускорению созревания способствует подкормка раствором препарата Байкал ЭМ1 в разведении 1:1000, то есть 1 ст. ложка/ 10 л воды.

С начала цветения томатов и огурцов важно обеспечить высокую завязываемость плодов. Для этого требуется хорошая обеспеченность бором др. микроэлементами. Поэтому целесообразно уже в первых числах июля начать внекорневые подкормки раствором борной кислоты, буры, а еще лучше полимикроудобрениями, такими как Унифлор-микро, Силиплант, Цитовит, Аквадон-микро.

О корнеплодах можно сказать, что они также как тыквенные испытывают повышенную потребность в калии, также желаемое соотношение азот/фосфор/калий = 3:3:5. Поэтому в некоторые удобрительные составы целесообразно добавлять золу (нельзя смешивать с аммоний содержащими минеральными удобрениями) или сульфат калия.

Зависимость растений от своевременности подкормок можно снизить внесением минеральных удобрений длительного действия, таких как AVA. Достоинствами его являются длительность действия, мягкость действия (не обжигает корни), отсутствие вымываемости из почвы после дождей и поливов. Правда существует и недостаток – сравнительно низкое по отношению к фосфору содержание калия, поэтому может потребоваться дополнительная калийная подкормка.

Наиболее удачным с точки зрения минимальной трудоемкости в летний период можно считать высадку овощных растений в органические грядки, основной объем которых приходится на компост и другие органические материалы, в т. ч. стружки, корье и др. При выращивании растений по таким технологиям растения в течение длительного времени обеспечены питанием. Конечно растения в вышеуказанные периоды отзывчивы на усиление питания, но на таких грядках растения могут хорошо развиваться без подкормки, в тоже время подкормка вытяжкой из биогумуса или удобрениями серии Гуми или препаратом Байкал ЭМ1 на таком фоне обеспечит хорошую прибавку урожая.

=Александр Жаравин, ученый-агроном

Теперь и в саду

В конце зимы и начале весны содержание витаминов в рационе обычно уменьшается. Для поддержания здоровья в это время было бы весьма кстати пить витаминные чаи. В этом качестве можно заваривать ягоды брусники. Их рекомендуют заваривать вместе с шиповником и рябиной и употреблять как витаминный чай. Для повышения аппетита, а также после перенесённых тяжёлых болезней и травм рекомендуется пить брусничный морс, так как он сочетает в себе противовоспалительное и мочегонное действие, подавляет развитие микробов и выводит токсины из организма. Кислый напиток утоляет жажду, а содержащиеся в нём витамины укрепляют силы. Брусничный морс полезен также при онкологических заболеваниях и всякого рода интоксикациях.

Из ценных веществ в ее ягодах в первую очередь можно считать витамин С, помимо которого в бруснике много каротина (провитамина А) и витамина В2. В ягодах содержатся также сахара, минеральные соли, пектиновые и дубильные вещества, органические кислоты (яблочная, лимонная, уксусная, муравьиная и щавелевая). Для пополнения запаса витамина С лучше всего есть свежие ягоды, собранные прямо с куста, так как в сушёных плодах часть полезных веществ разрушается, однако, несмотря на это такие ягоды еще полезны для организма. Их рекомендуют заваривать вместе с шиповником и рябиной и употреблять как витаминный чай. Листья и ягоды брусники обладают мочегонным и дезинфицирующим действием и традиционно применяются при камнях в почках, подагре, ревматизме, пиелонефрите, цистите. Для этих целей используют свежие, мочёные и варёные ягоды. Как правило, побеги, и ягоды брусники собирают в лесах. Лучше всего растёт и плодоносит в сосняках брусничных, особенно хорошо на освещённых местах, например, вырубках. В заболоченных лесах эта ягода распространёна на тех почвах, где рН от 2,78 до 5,5. Большую часть ягод и листьев брусники пока собирают в лесу. Связано это с тем, что растения этого вида приспособлены к сильно кислым почвам, а большая часть культурных растений к слабокислым и нейтральным. Однако при желании бруснику можно выращивать в садах. Подтверждением тому являются культурные сорта и специальная агротехника.

Требования к условиям произрастания

Сорта брусники

Костромичка: раннеспелый, ягоды диаметром 7-8 мм, тёмно-красные, сладко-кислые, сочные. Урожайность до 2,5 кг/м2.

Костромская розовая: среднеспелый, ягоды диаметром 9-10 мм, розовые, кисло-сладкие, сочные. Урожайность до 2,7 кг/м2.

Рубин: позднеспелый, ягоды диаметром 7-8 мм, тёмно-красные, кисло-сладкие, сочные. Урожайность до 2,9 кг/м2.

Агротехника брусники

Закладка плантации.

На одном месте можно выращивать 15-20 лет. Участок освобождают от многолетних сорняков, особенно корневищных. Выкапывают траншею глубиной около 30 см и шириной примерно 1,2 м (для удобства при уходе), которую заполняют торфом и слегка уплотняют. Если грунтовые воды высоко, грядку поднимают, а в её основание укладывают дренаж из гравия, щебня, коры и. т.д. Перед посадкой в почву вносят минеральные удобрения: сульфат аммония, двойной гранулированный суперфосфат и сульфат калия (по 1/3 спичечного коробка на м2. Суперфосфат можно заменить удобрением AVA.

Размножение и посадка.

Хорошо размножается семенами. Для этого их стратифицируют в холодильнике 4 месяца. Семена сеют в ящики со смесью торфа и песка с рН=3 – 4,5. Непосредственно после сбора ягод семена брусники обладают низкой всхожестью. Для увеличения всхожести семена или ягоды надо стратифицировать в течение 1 месяца при температуре 4 – 5о С. Оптимальная температура для прорастания семян – 20–25о С.

Вегетативный способ: одревесневшие стебли заготавливают весной в период набухания почек, в конце апреля, а зелёные (неодревесневшие) в июле. Побеги нарезают на черенки длиной 6-8 см (нижние листья удаляют) и высаживают на грядку или в парник в смесь торфа и песка так, чтобы над поверхностью находилось 2-3 почки. Молодые укоренившиеся растения лучше держать на одном месте не менее 2 лет. Наиболее быстро брусничник формируется при размножении растениями с частью корневищ. Однако в плодоношение вступает раньше при размножении парциальными кустами с частью корневища.

Готовые саженцы высаживают и весной (первая половина мая) и осенью (конец августа – начало сентября). Растения размещают рядами с расстоянием в ряду 20-30 см. На 1 кв. м. высаживают не более 15 кустов. Высаживают растения на ту же глубину, на которой они росли в питомнике, землю вокруг уплотняют и обильно поливают. Почву мульчируют речным крупнозернистым песком, древесными опилками, корой или другими материалами слоем около 3 см.

Мульчирование положительно влияет на развитие и плодоношение брусники, в некоторой мере уменьшает повреждение соцветий весенними заморозками.

Уход и защита.

В течение лета плантацию систематически поливают, рыхлят и пропалывают. Подкармливают на 3 году жизни комплексными удобрениями небольшими дозами (как при посадке) ранней весной. Когда от подземных побегов появится много новых кустов, посадки окажутся загущёнными и их надо будет проредить. Лишние кусты можно использовать и как посадочный материал и как лекарственное сырьё.

Брусника может поражаться грибковыми болезнями, из которых наиболее распространены экзобазидиоз, ржавчина, пятнистость листьев. Экзобазидиоз легко распознаётся по розовому цвету листьев, побегов и соцветий, вздутым, уродливым формам и нежно-белому налёту спор гриба на их поверхности. При заражении ржавчиной на верхней стороне листьев заметны небольшие красновато-жёлтые пятна или, наоборот, на нижней – вначале желтоватые, а затем коричневые участки спороношения гриба. От этого листья буреют и опадают. Рост растений замедляется, и они могут погибнуть. Если на бруснике появились признаки болезней, заражённые побеги вырезают и уничтожают. Осенью посадки мульчируют, чтобы прикрыть те листья, которые успели опасть. При необходимости применяют фунгициды.

Обычно брусника в период бутонизации и цветения выдерживает заморозки до -3о С. Более низкие температуры могут привести к частичной или полной гибели урожая. Для защиты от заморозков используют укрывной материал агрил, спанбонд. В период бутонизации, пока существует опасность заморозков, укрывной материал с растений брусники можно не снимать, но как только появятся первые цветки, днём его надо приоткрывать, чтобы был свободный доступ насекомым-опылителям. Обычно ягоды собирают, когда они полностью созрели. Брусничные листья можно заготавливать 2 раза в год: весной, незадолго до начала цветения, и осенью, после плодоношения. Причём брусничные листья собирают даже из-под снега, так как в это время они содержат меньше влаги и легко сохнут. Поскольку корневище у брусники залегает в земле неглубоко (на 2–4 см), лучше всего при заготовке листьев срезать побеги ножницами, а после сушки отделять листья от стеблей. Листья сушат в хорошо проветриваемых тёплых, лучше — тёмных помещениях. Сырьё во время сушки надо часто перемешивать. Высушенные листья должны сохранять зелёный цвет. Хранят их в деревянных ящиках, выложенных изнутри бумагой.

В заключение хочется отметить, что для своевременного сбора, как ягод, так и листьев, желательно постоянно видеть, в какой фазе развития она находится. То есть брусничник по возможности должен быть на виду. Поскольку садоводы далеко не каждый день бывают в лесу, садоводам, желающим своевременно заготовить ягоды или листья брусники можно предложить освоить ее выращивание, выделив под нее небольшой уголок земли в сравнительно низком месте. Значительную площадь отводить для этого не потребуется, учитывая, что при культивировании брусники урожайность в 5-8 раз выше, чем в естественных брусничниках.

Александр Жаравин, агроном

Наиболее увлеченные садоводы, как правило, устраивают в саду различные эксперименты. Естественно, что тем, кому интересны деревья, временами устраивают самые разные комбинации прививок. Вот о том, какие возможности открывают непривычные комбинации прививок и поговорим.

=Сливу на вятскую землю. Многие садоводы все еще считают, что из косточковых культур Кировской области растут только вишни и терн. Между тем, слива, являющаяся близким родственником терна, может вызревать в Кировской области. В прошлом году автору довелось даже попробовать сливы желтого цвета прямо с ветки. По вкусу они намного лучше терна.

=создайте биологическую конструкцию. Для тех, кто при минимуме деревьев хочет иметь максимум пород и сортов, природа дала хорошую возможность – большинство косточковых совместимы друг с другом (можно прививать друг на друга) и большинство семечковых можно прививать на другие семечковые. В целом возможных комбинаций для прививок довольно много, но все же есть и несовместимые комбинации. Разберем по порядку вначале комбинации косточковых пород, а затем семечковых.

=Косточковые.

Так в более южных регионах на терн как подвой прививают сливу домашнюю и русскую, алычу, абрикос. Но и в нашей области можно создать дерево из двух-трех пород – например, если привьете на терн вишню и сливу. Наиболее актуально для садоводов Кировской области прививать сливу на другие породы. Опыт разных садоводов в России показывает, что она сравнительно хорошо приживается на терне и войлочной вишне. Бесполезно прививать сливу на алычу – на ней растет плохо. Кстати, терн и войлочная вишня по разному влияют на привитую на них сливу: так терн является для сливы карликовым подвоем – деревья получаются низкорослые и не дают поросли. Войлочную же вишню можно считать обычным средне или сильнорослым подвоем. Недостатком войлочной вишни как подвоя является повышенная ломкость дерева, поэтому при прививке на войлочную вишню будущее дерево следует подвязывать к опоре или шпалере. Если у вас уже растет терн, но дерево еще сравнительно молодое (менее 10 лет), то есть смысл перепривить его сливой. Например, на низкорастущие ветки (ниже уровня снежного покрова зимой) уже этим летом можно заокулировать почки сливы. На более высокие ветки весной следующего года можно привить черенки. Кстати для перепрививки черенком большую часть ветки рекомендуют срезать, оставляя пенек около 40 см длиной, в получившийся торец и прививают способом в расщеп или за кору.

=Семечковые. Среди них разнообразие комбинаций для садоводов нашей зоны намного больше. Например, подвоями для домашней яблони могут служить такие ее виды, китайка (яблоня сливолистная), яблоня лесная, яблоня сибирская, а также слаборослые формы: полукарликовые (дусены, в Кировской области используются подвои №56-118 и 57-145) и карликовые (парадизки, иначе называемые райками). Кроме того, известны случаи удачной прививки яблони на боярышник.

Груши. Для нее существуют как сильнорослые, так и слаборослые подвои. Сильнорослыми являются лесная дикая и уссурийская груши, невеженская рябина. Слаборослыми считаются ирга, боярышник и обычная рябина, а также айва северная Мичурина. Известен случай использования боярышника в виде промежуточной вставки для яблони.

По экзотичным комбинациям прививок стоит заметить, что межродовые (межпородные) прививки, как правило, живут в пределах 6-8 лет, Но, учитывая скороплодность слаборослых деревьев урожай с них к этому времени получить реально. Поэтому если у вас есть возможность достать у знакомых черенок ценного современного сорта, например, груши, то уже в конце июля или первых числах августа можно окулировать ее на иргу или рябину.

====Александр Жаравин, агроном.

Июнь – время активного роста побегов у кустарников и плодовых деревьев. В таком состоянии смородину, крыжовник, жимолость и другие культуры можно размножить зелёными черенками. Для этого срезаются побеги текущего года длиною 18-20 см. Для укоренения зелёных черенков важно подобрать такое место, чтобы там почти не было прямого солнца. Для более быстрого и мощного укоренения желательно устроить отражающий экран, который отбрасывал бы свет открытой части неба и с темной стороны. В качестве экрана годится лист алюминия, зеркальная пленка или просто что-то белое. Эффект отражателя очень заметен. Для зелёного черенкования закладывают грядку следующим образом: нижний слой делается из гравия и песка. Второй слой толщиной 20 см должен состоять из грубого речного песка. На него насыпается перегной (слоем около 20 см) а сверху песок слоем 6-8 см. Над грядкой надо сделать проволочный каркас высотой в 20-30 см, на который натянуть пленку. Один конец ее должен быть вкопан, остальные прижаты к земле герметично, но так, чтобы легко было приподнимать пленку. Пленка нужна для создания 100%-ной влажности воздуха для минимального испарения влаги: ведь корни еще не отросли.

При нарезке зелёных черенков не стоит брать тонкие, прекратившие рост плодовые прутики. Удобнее резать черенки в 3 почки, делая верхний срез над почкой, нижний – под почкой. Лист оставляйте только на верхней почке, а если их там 2 –обрежьте их наполовину ножницами. После нарезки черенков их связывают в пучки и ставят в раствор ростового вещества. Вишню на 24 часа, а все остальные на 16 ч. Раствор гетероауксина советуют наводить в воде с t 22-25о. Черенки высаживают с расстояниями между рядами 15-20 см. Полуодревесневшие черенки лучше заглублять на нижнюю треть, травянистые - на 2 см. Уход за зелёными черенками – обеспечение влагой, борьба с болезнями и сорняками. Когда отрастают почки, проводят одну подкормку: на 8-10 л воды 20-30 г кристаллина.

Все эти культуры можно размножать и одревесневшими черенками, поэтому если у вас, например, не было (или не хватило) места для мини питомника в июне, то можно будет укоренять в конце августа - сентябре.

Александр Жаравин, ученый-агроном.

После небольшого перерыва на питомниководство вернемся к теме экзотики, но в этот раз более доступной и актуальной для большего круга любителей растений, поскольку в этот раз вы сможете узнать о культуре, выращиваемой одними ради ягод, а другими – ради красоты.

Наиболее решительные (или творческие) селекционеры во всем мире часто задаются целью получить принципиально новую культуру путем отдаленной гибридизации. Среди плодовых культур уже можно найти несколько примеров таких культур, среди которых земклуника, церападус, ежемалина а также йошта, о которой и пойдет сейчас речь. Кстати кому-то покажется интересным, откуда взялось это слово. По происхождению оно немецкое: немецкий вариант слова «смородина» звучит как Johannisbeere», а крыжовника – Stachelbeere. Вообще такие гибриды были впоследствии созданы и в других странах, но слово йошта прижилось прочнее.

=Зачем создавали? Над его созданием начали задумываться еще в начале 20 века. Целью получения было получить или улучшенную смородину (крупную и урожайную, при этом не повреждаемую почковым клещом и не поражаемую махровостью) или бесшипный крыжовник. Первые попытки скрещивания были неудачными по чисто биологическим причинам, но в 1970-х годах благодаря появлению методов радиационного и химического воздействия на растения, удалось получить плодоносящие гибриды.

==Что получили? Куст у этой культуры до 2,5 м в высоту и до 3 м в ширину. Шипов нет. Листья по форме напоминают крыжовниковые, но больших размеров. Ягоды обычно черные, имеют очень плотную кожицу, напоминают как смородину, так и крыжовник.. Они обладают кисло-сладким вкусом, близким к вкусу крыжовника, однако у некоторых форм вкус очень слабый, неопределенный и такие ягоды сгодятся только на варенье. По содержанию витамина С йошта уступает черной смородине, но в 2-4 раза богаче крыжовника. Размер ягод зависит от попавшегося сорта, хотя у большинства их названия неизвестны. Так в одних садах ее ягоды оказываются размером с крупную ягоду смородины, а в других – крупнее смородины в 2-3 раза. Что касается урожайности, то данные сильно различаются. По утверждению одних садоводов урожайность уступает обоим родительским видам, а другим удавалось получать с 1 куста до 6-10 кг ягод. Объясняется это как разными сортами или их клонами, так и разным состоянием почв. С ним связано возможное образование очень большой вегетативной массы на некоторых участках. В данном случае растения видимо жировали. На это указывает и вывод некоторых садоводов о сравнительной неприхотливости и маленькой требовательности к питанию. Поскольку у многих садоводов урожайность йошты ниже, чем у смородины и крыжовника, рассчитывать надо на минимальный урожай или рассматривать ее в первую очередь как декоративную культуру, которую можно использовать для создания живой изгороди.

==О влиянии на человека. Поскольку при выведении этой культуры использовались различные методы мутагенеза, некоторые экологи или представители общественности готовы считать ее генетически модифицированной культурой, хотя в действительности генная инженерия предполагает использование технологий совершенно другого уровня. Поэтому за несколько десятилетий существования этого вида не было ни одного случая даже обычной аллергии. К тому же уже обнаружены лечебные свойства ее ягод. Например, они помогают при желудочно-кишечных заболеваниях, улучшают кровообращение и способствуют выведению из организма радиоактивных веществ и солей тяжелых металлов. В ягодах содержатся витамины С и Р (рутин), антоцианы – пигменты красного или темного цвета, обладающие антиоксидантным действием.

==Зато неприхотливая и выносливая! Несмотря на часто низкую урожайность, культура имеет существенные достоинства. Например, почти ничем не болеет (очень редко) и намного реже повреждается вредителями по сравнению со смородиной и крыжовником. Кроме того, если выращивать в основном для ягод, то требует минимальной обрезки.

==Как посадить и вырастить.

Сажать ее можно как весной, так и ранней осенью. Вначале на участке следует найти для нее открытое и освещенное солнцем место, желательно с хорошо окультуренной и высокогумусированной почвой. Для посадки саженца рекомендуется вырыть яму диаметром 50-60 см и глубиной 40-50 см. При посадке нескольких саженцев между растениями в ряду должно быть расстояние в 1,25-1,5 м. При закладке ямы к земле из пахотного (темноокрашенного) горизонта рекомендуют добавить ведро перегноя с добавлением 150-200 г простого суперфосфата и 60 г сульфата калия (или 3 стакана золы). Можно предложить и такой расклад: органика + 50 г удобрения AVA и половинная доза золы или сульфата калия. После посадки куст следует полить и замульчировать перегноем или торфом, в количестве до 20 кг. Мульча препятствует росту сорняков, сохраняет влагу и способствует ее конденсации в почве. Кроме того, избавляет от необходимости часто рыхлить землю.

Стоит признать, что у многих садоводов она растет и даже плодоносит без дальнейшего внесения удобрений, но поскольку замечено, что из всех элементов йошта предъявляет повышенные требования к калийному питанию, то на почвах с высоким плодородием можно обойтись внесением только золы (по 1 стакану) или 20-30 г сульфата калия (или калимагнезии), в зависимости от возраста) под куст. На довольно бедных почвах, например песчаных, супесчаных или обычных, но слабоокультуренных целесообразно вносить компост или перегной. При посадке в такую землю летом желательно провести 2 подкормки. Первую в июне, а вторую в начале завязывания ягод. В качестве удобрений можно взять настой травы или навоза, к которому для уменьшения запаха и улучшения химического состава хорошо добавить Байкал ЭМ1 в соотношении 1:100. Если настой готовить некогда или не из чего, то можно воспользоваться таким органическим удобрением, как Гумистар, который можно использовать и для внекорневой подкормки (по листьям). После обильных дождей, особенно на легких почвах может возникнуть дефицит магния, проявляющийся в посветлении листа между жилками. В этом случае следует подкормить раствором сульфата магния или удобрения Аквадон-микро Универсальный (кроме микроэлементов содержит еще и магний). Стоит обратить внимание, что доза компоста зависит от способа внесения. То есть если органику вносить как удобрение с заделкой в канавки, то для обеспечения питанием достаточно 4-6 кг, если же просто рассыпать как мульчу, то до 2,5-5 ведер, то есть при достаточном количестве органики достаточно бывает одного мульчирования. Если компост в дефиците, то можно сделать так: вначале внести его в количестве ½-2/3 ведра в канавки, а затем замульчировать опилом (желательно пропитанным раствором мочевины или аммиачной селитры) или подсушенной травой, например, выполотыми сорняками. Причет такой подход применим и для других культур, например, смородины, жимолости, крыжовника, некоторых плодовых деревьев. Разница только в дозе. Для высокой завязываемости плодов целесообразно обеспечить ей перекрестное опыление: для этого следует подсадить к ней по кусту черной смородины и крыжовника.

Хотя эта культура редко и мало страдает от болезней и вредителей, в случае заболевания мучнистой росой целесообразно опрыснуть ее раствором Алирина-Б, а если заболеет ржавчиной бордоской смесью. При заселении почковыми клещами опрыснуть подобно смородине коллоидной серой. В случае повреждения веток стеклянницей – вырезать их у основания.

=Ради дизайна. Для выращивания в качестве живой изгороди ее рекомендуется высаживать на расстоянии 35-45 см друг от друга. Ее кусты можно включать в состав смешанных бордюров (в этом случае расстояние между растениями должно составлять 0,7-1 м). Некоторым дизайнерам йошта нравится в штамбовой форме. Для этого перед посадкой у нее рекомендуют удалять все побеги, кроме самого сильного, а у этого побега аккуратно вырезать все веточки до высоты примерно 30-40 см. Чтобы такое «деревце» лучше выглядело надо укорачивать наполовину все ветви в кроне и удалять лишние (прореживать).

=Об уборке и использовании. Полное созревание ягод происходит в течение 2-3 недель. Поскольку ягоды, собранные в маленькие кисти, созревают в разное время, то могут еще долго висеть на кусту. Обычно ее уборку удается начинать в конце июля. Ягоды можно использовать в свежем виде и замораживать. Кроме того, из полузрелых ягод варят варенье, а из зрелых готовят соки, компоты, джем, повидло и желе.

===Александр Жаравин, агроном.