Когда овощи становятся вредными…

Овощи обычно считаются источником витаминов. Однако помимо витаминов, клетчатки, антоцианов, полифенолов и др. полезных веществ растения обычно содержат многие элементы таблицы Менделеева. Некоторые из них в оптимальном количестве полезны и даже нужны растениям и человеку. Однако в избыточных количествах даже они  могут оказаться ядовитыми для человека, а иногда и самих растений. Речь идет о некоторых микроэлементах. Но из-за издержек цивилизации, в основном из выхлопов автотранспорта и выбросов предприятий, а также из состава некоторых пестицидов в почве могут с одной стороны накопиться в токсичных концентрациях как сравнительно полезные микроэлементы, так и однозначно вредные элементы. К ним относятся бром, ртуть, кадмий и мышьяк.

В каком количестве полезны?  Итак, оптимальным для человека можно считать ежесуточное поступление 10-20 мг железа, 2-5 мг марганца, 10-15 мг цинка, 2-3 мг меди, 20-50 мкг кобальта, 50-200 мг хрома, 100-200 мкг никеля. Нормой считается также поступление 10-20 мкг (микрограммов) в сутки свинца и 50-100 мкг мышьяка.  В больших дозах они уже ядовиты, а свинец может вызвать рак.

А как растения? Многие из вышеуказанных элементов нужны и растениям. Так железо считается для них обязательным элементом (Кабата-Пендиас, 1989). Требуется оно для процессов преобразования энергии в растительных клетках, активности некоторых ферментов, азотного обмена. Большую потребность в нем испытывают молодые листья. Из овощных растений его больше накапливается в шпинате, особенно в сортах Garant, Нафис. Нужными для растений являются также марганец, цинк (дефицит которого проявляется в мелколистности и розеточности листьев, хлорозах и задержках роста).  Избыток его также вреден и проявляется также в хлорозе и задержках роста; медь относят к истинным биоэлементам, так как она участвует в процессах обмена веществ. В очень маленьком количестве (0,08 -0,1 мг/кг) сухого вещества растениям необходим кобальт. При содержании Со в почве меньше 7 мг/кг растения испытывают недостаток элемента, но при концентрации 30 мг/кг возникает отравление.

Когда можно отравиться?  Практически отравление фруктами или овощами возможно из-за таких элементов как медь, кадмий, бром, ртуть (а также из-за остатков некоторых пестицидов при нарушении регламентов применения). Разберем их по порядку. При суточном поступлении в организм человека меди свыше 200 мг она становится токсичной. В то же время ее содержание в некоторых овощах и фруктах колеблется от 30 до 230 мг/100 г. То есть при максимальном ее содержании в овощах и фруктах достаточно съесть 100 г овоща, чтобы отравиться. Между тем, суточная норма потребления овощей и фруктов по рекомендации ВОЗ составляет 600-900 г. С этой позиции максимально допустимое содержание меди 0,22-0,33 мг/100 г или 2,2-3,3 мг/кг. Больше всего ее накапливается в шпинате, томатах, редьке и салате. То есть при выращивании этих овощей на почвах с природным содержанием меди их можно считать прекрасным источником ее как микроэлемента, а вот при выращивании на земле с повышенным содержанием этого элемента, например при частом, особенно длительном  применении медьсодержащих фунгицидов или в районах, прилегающих к предприятиям цветной металлургии, употребление этих овощей становится вредным для здоровья.

Хром оказывается ядовитым в виде шестизарядных ионов, легко растворимых в почвах. Лидером по накоплению хрома является шпинат. Теоретически можно отравиться от мышьяка, но при высоком его содержании в почве в первую очередь страдают сами растения, что заметно по увяданию листьев, фиолетовой окраске, обесцвечиванию корнеплодов, замедлению темпов роста. Естественно, что такие растения никто есть не станет. А вот со свинцом дело хуже. Опасность в том, что некоторые виды растений приспосабливаются к высоким концентрациям свинца в среде роста. А такие концентрации реальны в промышленных районах. Поглощать его растения могут прямо из воздуха, поэтому овощи, выращенные в черте города и на расстоянии менее 100 м от проезжей части могут быть сильно «пропитаны» свинцом. Несколько похожая ситуация с кадмием. Хотя при высоких концентрациях кадмия в окружающей среде страдать могут и растения, хроническое отравление кадмием считается распространенным явлением, поскольку среднесуточное поступление кадмия в некоторых городах составляет 10-20 мкг кадмия, а оптимальный уровень =1-5 мкг мкг/сутки. В организме человека кадмий аккумулируется (накапливается) в почках, печени и двенадцатиперстной кишке. Из растений больше всего его накапливается в шпинате и салате, существенно ниже в томате и редьке. Теперь о броме. Соединения брома в растениях чаще всего оказываются в результате фумигации почв, зерна и плодов во время хранения. При избыточном поступлении брома в организм возможно угнетение деятельности щитовидной железы. Возможно также отравление ртутью в идее болезни Миномата, но на взгляд автора это бывает только в отдельных районах, например, рядом со свалками и сравнительно редко.

Всегда ли избыток? Хотя написанное выше может создать впечатление избытка многих элементов, актуально это больше для земель в черте города и вблизи шоссейных дорог. В местности достаточно удаленной от городов, ситуация может быть несколько иной. Например, на торфяных почвах может быть дефицит меди, на дерново-подзолистых почвах может быть дефицит цинка, бора и некоторых других микроэлементов. Можно также отметить, что по всей Кировской области отмечают дефицит селена. А этот элемент нужен как растениям, так и людям.

Что касается традиционных и сравнительно известных микроэлементов, то достаточно подкармливать растения комплексными удобрениями с микроэлементами или микроудобрениями, например, Аквадон-микро. С селеном ситуация другая: для обеспечения им растений реальнее использовать  удобрение Вощенко. По утверждениям некоторых ученых (Голубкина Н.А., 2008) он содержится в отдельных удобрениях фирмы Кемира, но каких точно неизвестно. В первом удобрении  содержится 4-х валентный селен, который в дерново-подзолистых почвах бывает мало доступен. Однако существуют средства, заметно повышающие поступление его в растения: это Эпин и гуминовые удобрения (к ним можно отнести и вытяжки из биогумуса, включая Гумистар). К тому же они снижают поступление в растения свинца и других тяжелых металлов на 50 и более %.

В заключение можно порекомендовать садоводам чаще пользоваться указанными средствами, как можно реже пользоваться химическими средствами защиты растений, а тем, у кого нет участков, покупать овощи и фрукты у надежных в ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ производителей, то есть тех, кто выращивает овощи и фрукты далеко от дорог и без применения химических фунгицидов. По этой же причине можно обратить внимание на то, что огородники, выращивающие картошку на маленьких «пятачках» просто травят себя и своих родных свинцом и др. тяжелыми металлами. К тому же  такие участки обычно не охраняются, то есть оставить вас без урожая могут как люди, так и вредители с болезнями, ведь обеспечить на таких участках своевременную защиту растений нереально.

подготовил Александр Жаравин, агроном

Розы круглый год – на вашем подоконнике

Многие любители растений занимаются комнатным цветоводством и эта статья адресована им.

Одними из самых популярных цветов считаются розы, а ведь некоторые виды и сорта роз можно выращивать и дома. К тому же в домашних условиях они могут цвести почти круглый год. В условиях комнаты можно выращивать бенгальские, полиантовые и чайные розы.

Что выбрать.

Наиболее подходящим видом для комнатных условий считается индийская (или бенгальская). В высоту достигают 50-60 см. Лучшие сорта бенгальских роз: Термоза (или Мел Лемер), Мадам Нейман, Сетина и Армоза – характеризуются обильным цветением, компактностью кустов, густотой и малым количеством шипов, цветки у них нежно-розовые, махровые, душистые. Кроме них ценятся сорта Золотая жемчужина, Дюшес, Парийон, Палида. В последнее время распространились сорта карликовой разновидности бенгальской розы. К ним относятся Перл де Альканада – с красными цветами, Катерина Виолетт – с малиновыми цветками, Миджетт – с ярко-розовыми цветами, Беби карнавал – с пёстрой, жёлто-красной окраской, Хемти Демти – с карминно-розовыми и Пикси – с белыми цветками.

Особенности содержания дома.

Для начала стоит предупредить читателей о том, что продаваться эти розы могут по 3-5 растений в одном горшке – это делается для достижения декоративного эффекта. Обычно уже к моменту продажи розам становится тесно. В связи с этим вскоре после продажи возникает дефицит питания. Поэтому после потери розами декоративного вида, их рекомендуется пересадить отдельно в свежую земельную смесь из перегноя, торфа и песка в соотношении 2:2:1. В момент пересадки возможно травмирование корней, иногда приводящее к подвяданию листьев. Для профилактики этого явления сразу после посадки розы рекомендуют закрывать полиэтиленовым пакетом для поддержания влажности. Для ускорения выхода растений из стрессового состояния целесообразно опрыскивать растения Эпином-Экстра или Байкалом или Нарциссом и пролить почву раствором Экогеля (или аналога - Нарцисса) или Гумистара. Если листья все-таки подвяли – постарайтесь спасти такие растения, обильно полив почву. Для полноценного развития в дальнейшем им надо обеспечить прямое солнечное освещение и свежий воздух. Поэтому для них надо выбрать самое светлое окно в квартире. При резком изменении температуры и освещения, а также при пересушивании земляного кома или при повреждении вредителями возможно внезапное опадение листьев. Во время роста и особенно цветения рекомендуется обильный полив во избежание подсыхания земляного кома. Помимо этого желательно ежедневное опрыскивание. В дополнение к поливам бенгальские розы советуют каждую неделю органическими или минеральными удобрениями. Существует рекомендация по чередованию органических и минеральных удобрений. Из органических удобрений для роз обычно рекомендуют настой коровяка, однако, учитывая неуместность его для жилого помещения и наличие в садоводческих магазинах готовых органических удобрений можно рекомендовать такие удобрения как Гумистар. Из минеральных удобрений лучше выбирать комплексные, типа Кемиры или специализированные удобрения для цветов. Подкармливать розы надо до августа, к этому времени следует также сократить поливы.

А как зимой?

К октябрю при естественной продолжительности светового дня и зимнего уровня освещенности розы переходят в состояние покоя, которое продолжается до марта. Причем если растения погрузятся в состояние глубокого покоя, то до марта месяца их надо будет поместить в прохладное место с температурой 3-10^о С. При этом полив почти прекращают, но во избежание окончательного пересыхания земляного кома его целесообразно изредка слегка смачивать. Если у вас нет такого помещения или вы хотите продлить период вегетации и цветения роз, то их можно оставить в теплом помещении, но в этом случае придется постоянно подсвечивать. Зато при этом период покоя заканчивается в январе, при этом к марту успеют образоваться бутоны, а к июлю – августу розы зацветут уже во второй раз. Кстати, ремонтантные сорта некоторых видов при досвечивании могут цвести до января. Но для этого лампы надо включить тогда, когда на улице начинает смеркаться, а выключить в 24 часа. В любом случае в конце периода покоя растения рекомендуют обрезать и пересадить в земляную смесь из равных частей дерновой земли, перегноя и песка.

Формируем растения.

Для регулярного цветения их следует регулярно обрезать. У цветоводов- любителей, жалеющих ветки кусты становятся густыми, ветки вытягиваются, а бутоны не формируются. Например, ежегодно рекомендуется проводить санитарную и формирующую обрезку и раз в 2 года – омолаживающую, в результате которой должно оставаться только 4-5 глазков.

Как развести.

Всего известно 3 основных способа размножения: черенкование, прививка, деление. Обычно их размножают  черенками, нарезать которые лучше с цветущих нетолстых побегов, которые разрезают так, чтобы на каждом черенке было 2-3 почки. Для лучшей приживаемости надо, чтобы черенки были свежими, так как малейшее подсушивание ухудшает результаты. При этом важно чтобы температура была больше 18^о С. Перед посадкой черенки рекомендуется замачивать в растворе гетероауксина. В качестве грунта для укоренения рекомендуется использовать смесь торфа и песка. В обычной земле черенки роз чаще загнивают. Кроме черенкования возможен еще метод воздушных отводков. Для этого в нижней части цветущего побега надо удалить листья и в нескольких местах острой бритвой прорезать кожицу вдоль побега и закрыть нижнюю часть сфагнумом или смесью песка и торфа в полиэтилене. В течение 3 недель субстрат следует поддерживать постоянно влажным. После этого срока на надрезах должен появиться каллус – наплыв белой ткани. После его появления рекомендуют срезать побег ниже каллуса и обращаться с ним, как с обычным черенком. По сравнению с традиционным черенкованием укоренение происходит быстрее, а укореняемость выше.

Вершки чайные, корешки индийские. Поговорим о прививках. Еще одним распространенным видом размножения является прививка. В этом отношении розы очень похожи на плодовые деревья, что вполне естественно, учитывая, что к семейству розоцветных относятся также яблоня и груша. Подобно этим плодовым розы можно прививать как копулировкой, так и окулировкой. Причем для окулировки подходят 2 срока: весенний (в конце апреля - начале мая)  и летний (с конца июля до конца лета). Щиток, срезаемый с маточника, должен быть длиной около 2 см, при этом длина щитка под почкой – минимум 12 мм.  В нижней части стебля подвоя, также как у плодовых культур, делается Т-образный надрез. Для хорошей приживаемости важно насытить камбиальный слой влагой для лучшей отделяемости коры и лучшей приживаемости глазков. Для этого за 2-3 недели до момента прививки подвои рекомендуется окучивать (лучше песком, свежими хвойными опилками или другим чистым от инфекций материалом), а при сухой погоде поливать. В качестве подвоя можно использовать шиповник. Хотя не всякие экземпляры его и даже формы подходят в качестве подвоя. Во-первых, не подходят растения шиповника, пораженные любой болезнью, во-вторых, некоторые цветоводы считают, что предпочтительней брать культурные формы шиповника, выведенные для этих целей.

Чайная роза …в горшке!

Зато экспериментаторов и любителей экзотики можно порадовать (или обнадежить). Дело в том, что как уже говорилось выше, для горшечной культуры кроме индийских роз (называемых также бенгальскими) подходят  также чайно-гибридные и полиантовые. Однако сами по себе корнесобственные растения этих видов менее приспособлены к домашним условиям, поэтому их лучше выращивать на корнях менее прихотливых (точнее более адаптированных к комнате) подвоях. Так вот в этом качестве подойдут укорененные черенки бенгальских роз. В данном случае по отношению к чайным и чайно-гибридным розам они оказываются карликовыми подвоями. Поэтому веточки бенгальских роз, остающиеся после обрезки можно укоренить как для создания корнесобственной бенгальской розы, так и для  получения подвоя для других ее видов.

Защищайте растения.

Даже в комнатных условиях розы могут болеть. Например, серой гнилью и черной ножкой. Заражение последней болезнью часто происходит при черенковании в случае использования зараженного субстрата в местах повреждений. Касательно средств защиты стоит отметить следующее. В сравнительно старой литературе можно встретить рекомендации по опрыскиванию Фундазолом, однако этот препарат теперь запрещен для частного использования, что связано с быстрым появлением устойчивых к нему рас болезнетворных грибков и возможными отдаленными последствиями для организма. Поэтому для профилактики черной ножки целесообразно увлажнять субстрат раствором Фитоспорина или Алирина-Б. Подавлению инфекции также способствуют удобрения Байкал ЭМ1 и Гумистар. Кроме того, розы могут повреждаться паутинным клещом. Против него помогают различные препараты, в том числе Неорон, Фитоверм, Битоксибациллин.

Кроме бенгальских роз для комнатной культуры иногда выращивают и другие виды. Такие саженцы получают прививкой. Производство саженцев начинают с посадки подвоя в горшок, который предварительно рекомендуют вымачивать или промывать. На дне горшка должен быть слой дренажа. На него советуют сыпать почвосмесь из 3 частей дерновой земли, 2 частей перегноя и небольшого количества речного песка.

В завершение можно сказать, что розы надо считать очень светолюбивыми растениями, любящими также свежий воздух, поэтому владельцам загородных участков вполне можно вывозить их на лето в сад, а ближе к октябрю забирать обратно в город.

подготовил Александр Жаравин

Нежный родственник редьки или Как выращивать дайкон

Думается, что многим хоть раз нравился салат из моркови с редькой, но многим хотелось есть нечто менее острое, чем редька. Между тем существует слабоострый родственник редьки с более нежным и мягким вкусом, чем у редьки и редиса.  Многие о нем уже знают, ведь называется он дайкон. Поводом же к этой статье является то, что сеять его в нашей полосе можно в середине и во второй половине лета.

Чем хорош? Культура считается неприхотливой, сравнительно высокоурожайной (до 15 кг/кв.м). Содержит много полезных веществ, в том числе соли калия, кальция, клетчатку, витамины, особенно С. Благодаря полезному для человека сочетанию биологически активных веществ выводит воду и шлаки из организма и улучшает пищеварение.

Агротехника. Есть мнения, что сеять его можно с мая по август, но лучший срок его посева вторая половина июля. В этом случае удается избежать его цветушности, ведь как и у редиса для роста корнеплода нужен короткий световой день.

подготовка почвы и посев. В открытом грунте перед посевом целесообразно внести перегной или компост (1 кг/кв. м) или заделать ботву сидератов, например оз. Ржи или горчицы. В последнем случае питания может поступить меньше (хотя это зависит от урожайности ботвы), но зато после заделки указанных растений корнеплоды меньше повреждаются проволочником. На высоко окультуренных почвах с высоким содержанием органики и минерального питания некоторым садоводам удается выращивать эту культуру без минеральных удобрений. Если вы сомневаетесь в уровне плодородия или он низкий, то в таких случаях рекомендуют вносить по 20 г/кв.м. сульфатов аммония и калия и до 40 г/кв.м. суперфосфата. Суперфосфат и ½ дозы сульфата калия можно заменить удобрением AVA (12-15 г/кв.м). Ширина междурядий может быть от 25 до 60 см. Часто рекомендуется двустрочный посев с чередованием междурядий в 50-60 и 25-40 см. Расстояние между растениями в ряду зависит от размера корнеплода у конкретного сорта. Семена лучше высевать в борозды и присыпать рыхлой почвой слоем 1,5-2 см. Для профилактики раннего образования почвенной корки поливать рекомендуют после появления всходов. Всходы  обычно появляются через 3-5 суток. У сортов с округлой формой корнеплодов их можно пересаживать. После образования двух-четырех настоящих листьев всходы следует проредить. После этого плантацию рекомендуется подкормить. В зависимости от состава удобрений, внесенных перед посевом и состояния растений подкормить можно как азотным, так и комплексным удобрением. На плодородных почвах при отличном состоянии растений можно обойтись без подкормки. Во избежание ожогов растений их лучше вносить в растворенном виде. При добавлении таких удобрений как Байкал ЭМ1 и гуминовых удобрений или Гумистара концентрацию и дозы можно снизить соответственно на 20 и 40%, если добавить оба - то на 50%.

Остальной уход сводится к поливам, прополкам и рыхлениям. Чтобы эти мероприятия проводить как можно реже, старайтесь мульчировать землю различной органикой: подсохшей травой, опилом, стружками, перегноем или картоном. В случае использования опилок или стружек их надо полить раствором мочевины или аммиачной селитры, иначе они будут забирать азот из почвы.

Уборка. Дайкон следует убирать в сухую погоду. На легких почвах его выдергивают, на тяжелых или при глубоком расположении корнеплодов выкапывают лопатой. Затем обрезают ботву и укладывают корнеплоды в ящики с песком, сетчатые и полиэтиленовые мешки. Хорошо сохраняется дайкон в холодильнике при температуре 3–5 °С.

Для получения раннего весеннего урожая дайкон возделывают в защищенном грунте. В остекленных и пленочных необогреваемых теплицах над грядками сооружают дополнительные тоннельные пленочные укрытия.

Для получения позднего осеннего урожая семена высевают в августе, после уборки теплолюбивых культур. Когда температура воздуха снизится до +10 °С, грядки накрывают пленкой.

Александр Жаравин, учёный-агроном

Как сделать биогумус из пищевых отходов.

Просто гумус представляет собой основное органическое вещество почвы, содержащее в связанном виде азот  и другие элементы питания.

Биогумусом же называют вермикомпост, то есть концентрированное органическое удобрение, являющееся продуктом жизнедеятельности красных калифорнийских червей.  

О том какуй эффект можно получить от применения биогумуса можете почитать пройдя по ссылке.

Приготовление биогумуса из любой органики включает следующие основные стадии:

            1. Подготовка питательного субстрата.

В начале  пищевые отходы следует измельчить так, чтобы размер частиц был до 5-7 мм.  Для сбалансирования влажности и реакции среды (раскисления) рекомендуется внести  до 2 кг смеси извести и торфа  на 100 кг сырья. Качество компоста можно улучшить, добавив в него измельченную скорлупу яиц,

Сырье должно удерживать влагу, при этом не препятствовать движению воздуха и его проникновению вглубь субстрата. Черви привыкают к определенному виду корма и к другому приспосабливаются не сразу. К новому корму червей следует приучать постепенно, добавляя его небольшими  порциями.

Не рекомендуется использовать в качестве компоста навоз, пролежавший после завершения компостирования более двух лет, так как в нем крайне мало необходимых  для червей питательных веществ. Такой навоз можно использовать в качестве добавки при компостировании органических отходов.

            2. Закладка червей в компост.

 Этот этап выращивания червей и получения качественного биогумуса требует особого внимания и подготовки. Червей заселяют вместе с питательным субстратом, равномерно распределяя их по поверхности. При  закладке в компост на каждый квадратный метр закладывается 750-1500 штук червей.

            Черви не любят яркий свет, и поэтому ящик или компостную кучу необходимо закрыть темным воздухопроницаемым материалом.

            3. Уход и подкормка.

Уход за червями сводится к поддержанию температуры, рыхлению и поливу гряд (ящиков). Одно из ведущих условий в жизнедеятельности компостных червей является влажность субстрата. Они очень чувствительны к колебаниям влажности, особенно к ее снижению. Полив для поддержания влажности компоста на уровне 75-80%, осуществляют с помощью лейки с мелкими отверстиями предварительно отстоявшейся (3-5) суток водой, с температурой 20-24 градусов.

Нельзя поливать компост прямо из водопроводного крана. Степень влажности субстрата определяют следующим образом: набирают в ладонь субстрат из слоя размещения червей и сжимают в кулаке. Если между пальцами выступает влага, влажность субстрата достаточная, если выступают капли воды, то он переувлажнен, если влага не выступает - субстрат сухой, его необходимо увлажнять.

            Первую подкормку червей проводят через несколько дней после заселения в компост. Операция подкормки заключается в следующем. На одну четвертую поверхности гряды или ящика наслаивают свежий питательный субстрат (корм) толщиной 3-5 см и равномерно распределяют его по поверхности. В качестве корма в домашних условиях можно использовать старую заварку чая, кофейную гущу, очистки картофеля, моркови, свеклы, испорченные вареные овощи и  немолочные каши.   Через 2-3 недели, по мере поедания корма червями, сверху вновь наносят 5-7 - сантиметровый слой корма. На этом этапе корм наносят на всю поверхность, и так каждую неделю, до тех пор, пока ящик не будет полностью заполнен или высота гряды не достигнет 50-60 см. Периодичность подкормки зависит от количества червей в ящике (в гряде) и от температуры выращивания. При приближении температуры к оптимальной (24 градусам) количество потребляемого червями корма возрастает. Процесс получения биогумуса заканчивается, когда питательный субстрат полностью переработан и составляет, по времени, три-четыре месяца от начала заселения.

            Черви нуждаются в кислороде, поэтому после достижения толщины слоя субстрата 20 см и более проводят регулярное рыхление путем прокалывания гряды, для чего используют деревянный кол диаметром 2-3 см или специальные вермикомпостные вилы. Рыхление проводят 2 раза в неделю на глубину залегания червей и коконов без перемешивания слоев компоста.        При устойчивом режиме работы червей в ящике (гряде) происходит расслоение компоста на три зоны. Первая зона - поверхностный горизонт (5-7 см) представляет собой свежий субстрат, который является кормом для червей. Его количество постоянно меняется, так как черви питаются им  постоянно, а этот слой наносится периодически. Средняя зона-  10-30 см - является рабочей зоной, в которой обитает основная масса червей. Третья зона- накопитель биогумуса  по мере работы червей постоянно увеличивается по высоте.

4. Выборка червей и биогумуса.

Необходимость в выборке червей возникает, когда питательный субстрат полностью переработан, или когда плотность червей превышает оптимальную плотность заселения (от 20 до 50 тысяч на 1 м²). Для того чтобы выбрать червей, им дают поголодать несколько дней, а затем на 1/3 площади раскладывают порцию нового корма слоем  5-7 см, в которую голодные черви перемещаются. Через два- три дня слой вместе с червями снимают. Эту операцию необходимо повторить 3 раза в течение трех недель, чтобы собрать всех червей, включая молодь, вышедшую из коконов. Оставшийся биогумус-сырец представляет собой мажущую массу темного цвета, которую собирают совком, просушивают до 40% влажности, просеивают через сито и фасуют для хранения. Просушенный биогумус можно хранить при температуре окружающего воздуха, от  минус 20 градусов до плюс 30 градусов, в течение 24 месяцев.

            За одни сутки дождсевой компостный червь Старатель» перерабатывает массу компоста, равную собственному весу. Время жизни червяка 10-16 лет. Один червь «Старатель»  в год производит 1500 особей. Температурный режим работы от + 9 до + 32^ОС.

-Достаточно прибрести 1500-3000 штук червей и заселить их в компост, чтобы в течение  года получить биогумус для удобрения участка  в 3-4  сотки.

За теплое время года 150 грамм червей (750 штук) наработают около 1 тонны биогумуса. Популяция из 1500 штук, заселенная на 2-3 м² компоста, обеспечит  Ваш садовый участок 2 тоннами первоклассного удобрения.

Червей можно приобрести, заказав по телефону 89128225821 (Коробов Николай Иванович).

Каждому овощу свой подход

Биологические особенности овощей

Основные овощные культуры конечно уже давно плодоносят, но часть культур все же можно подсевать даже во второй половине лета. Речь идет о культурах со сравнительно коротким периодом вегетации. Достаточно вспомнить зеленые культуры (салат, лук на перо, укроп) и редис. Ведь при выборе места и времени посева важно учитывать биологические особенности конкретной культуры. Дело в том, что у разных видов растений разная потребность в условиях произрастания. Например, существенно отличается потребность в интенсивности освещенности и реакция на длину светового дня. Кстати, разница здесь принципиальная: для формирования урожая растению может требоваться высокая освещенность в сочетании с коротким световым днем.

Для правильного понимания отношения растений к продолжительности светового дня надо запомнить, что сильнее всего у растений, от продолжительности освещения зависит начало образования бутонов и других генеративных органов, например, стрелок.

Соответственно, культуры, которым с хозяйственной точки зрения нужен короткий день, биологически могут считаться длиннодневными. Типичными примерами таких видов являются редис и пекинская капуста.

биологический ликбез.

1. Растения длинного дня (длиннодневные) - капуста (виды), пастернак, брюква, редька,

редис, морковь, петрушка, лук, салат, щавель, шпинат, укроп, овощной горох, свекла, репа - сорта северного происхождения, в условиях продолжительного светового дня они быстрее переходят к образованию генеративных органов, начинают раньше цвести и плодоносить.

2. Растения короткого дня (короткодневные) - тыква, перец, баклажан, сорта помидора, кукуруза, кабачок, патиссон, фасоль. Фактор темноты необходим в начале их жизни

(вегетации), а в дальнейшем они могут успешно развиваться и плодоносить в условиях длинного дня.

3. Нейтральные к длине дня растения - арбуз, салат, некоторые сорта помидора, огурца,

гороха, фасоли, выведенные в умеренных и северных широтах страны. Эти культуры не реагируют на изменение длины дня, то есть периода получения растением солнечной энергии.

Регулируя длину светового дня, можно оказывать необходимое воздействие на культуры. Удлиняя или укорачивая световой день, можно менять сроки цветения овощных культур и получать более высокие урожаи. Так, чтобы не было стрелкования и цветения, для редиса, салата, шпината, лука, выращиваемого на зелень в открытом грунте, искусственно создают более короткий день. Для этого на грядах устанавливают легкие каркасы из проволоки или тонких деревянных реек и в определенные часы прикрепляют на них материал, не пропускающий света, создавая, таким образом, подобие ширмы.

Отношение к уровню освещённости.

1.      Культуры, требующие высокой освещённости: бахчевые, паслёновые, бобовые.  Уровень освещённости для них должен быть от 10000 до 15000 люкс.

2.       Требующие средней освещённости: луковичные, капустные, корнеплоды.

3.      Нетребовательные к освещённости: ревень, шпинат, салат.  Для них освещённость может быть 500-1200 люкс.

Отношение к влажности почвы и воздуха.

 По отношению к влажности почвы и воздуха растения делятся на 4 группы.

Достаточно ли органики?

Потребность в питании разных овощных культур сильно отличается, и их отношение к содержанию гумуса и органическим удобрениям сильно отличается и это надо учитывать при выборе места и дальнейшем уходе.

Высокотребовательные: капуста, огурцы, кабачки, тыквы, картофель. Под них обязательно вносить органические удобрения, и посадке места желательно выбирать место с высокогумусированой почвой (черного или темного цвета). Причем под капусту и тыквенные культуры целесообразно вносить высокие дозы органики, при сплошном внесении до 12-14 кг/кв. м под капусту и до 20 кг/кв. м под тыквенные культуры. Но такие концентрированные удобрения как ЭМ-компост, конский навоз и особенно птичий помет следует вносить в меньших дозах

Умеренно-требовательные (их обычно рекомендуется размещать по последействию внесения органики или заделки зеленых удобрений): лук, морковь, томаты. Однако умеренные дозы перепревшей органики обычно идут на пользу. Например, последние 2 культуры заметно повышают урожайность при внесении в междурядья ЭМ-ургасы, а томаты  при внесении в лунки перегноя или компоста, особенно ЭМ-компоста, в том числе  с той же ургасой. Для начинающих читателей поясним, что ЭМ расшифровывается как эффективные  (полезные) микроорганизмы. Польза от них заключается в повышении доступности элементов питания почвы и удобрений, оздоровлении почвы (подавлении инфекций), выработке биологически активных веществ со стимулирующим действием. Привнести их в землю и органические удобрения можно в виде удобрения «Байкал ЭМ1».

Нейтральные (малотребовательные): свёкла, баклажаны, перец. Могут обходиться малым количеством органики, но их желательно также размещать по последействию внесения органики.

Александр Жаравин, ученый-агроном

Оживите деревья и кусты органикой!

В жизни деревьев и кустарников, в том числе плодовых, бывают периоды, когда в них бывает необходимо простимулировать определённые процессы. Одним из таких периодов можно считать первые дни после посадки в саду. Дело в том, что при выкопке саженцев в питомнике обрезается часть корней, то есть растения травмируются. Поскольку корни не только поглощают влагу с питанием, но и вырабатывают ростовые вещества, рост и развитие плодовых растений приостанавливается. Особенно это актуально для 2-х летних саженцев, у которых травмируется ещё больше корней, в результате они приживаются медленнее. Поэтому при посадке саженцы желательно пролить препаратом или удобрением, стимулирующим образование новых корней. Среди препаратов для усиления корнеобразования преобладают химические (Гетероауксин, Корневин, Циркон), хотя есть биологические препараты, предназначенные для защиты от болезней, способствующие корнеобразованию, например Байкал ЭМ1. Химические препараты действительно позволяют ускорить образование корней, однако не представляют собой питательной ценности. В отличие от них такие органические удобрения, как гуматы и вытяжки из биогумуса, содержащие не только гуминовые кислоты, усиливающие корнеобразование, ускоряющие развитие растений, стимулирующие иммунитет, но и аминокислоты, витамины и антифунгальные (противогрибковые) вещества, в 1 очередь хитиназу. Типичным примером вытяжки из биогумуса, обладающей всеми перечисленными достоинствами является подкормка Гумистар. Для этих целей используют его раствор, наведённый из расчёта ½ стакана Гумистара на ведро воды.

Вторым периодом, когда целесообразно что-то стимулировать в растениях является время после ухода талых вод при поспевании почвы (при t +10-+12^о). Это период, когда из почвы вымыто значительная часть питательных веществ, в 1 очередь азота, а для активной жизнедеятельности почвенной микрофлоры, высвобождающей азот из гумуса, а также азотфиксирующей микрофлоры ещё слишком холодно ещё слишком холодно. В это время целесообразна корневая подкормка вытяжкой из биогумуса, такой как Гумистар. В этом случае надо развести 1 стакан подкормки на ведро воды.

Третьим периодом, когда целесообразна подкормка с целью стимуляции (в данном случае прорастания пыльцы) это завязывание плодов: для образования полноценных плодов необходимо опыление и последующее образование пыльцы, а для этого необходим бор. В качестве борного удобрения можно использовать борную кислоту, буру, полимикроудобрения, а также вытяжки из биогумуса, например Гумистар. С этой целью проводят внекорневую подкормку, то есть опрыскивание. В этом случае подкормка вытяжкой биогумуса также целесообразней микроудобрений вследствие наличия гуминовых кислот, стимулирующих рост образовавшихся плодов, наличия, как микро, так и макроэлементов, в том числе магния и железа, а также противогрибковых веществ, подавляющих развитие парши и монилиоза семечковых пород, коккомикоза косточковых деревьев. С этой целью достаточно развести ½ стакана такого удобрения на ведро.

Отмечу ещё тот факт, что для повышения устойчивости к заморозкам также может использоваться удобрение, но в данном случае – микробиологическое – Байкал ЭМ-1, с этой целью проводится опрыскивание деревьев и кустарников раствором препарата в пропорции 1:1000 (столовая ложка на ведро). Кроме того, он рекомендуется для корневых подкормок. Полив раствором Байкала способствует повышению доступности элементов питания почвы и удобрений, подавлению инфекции и омоложению коры деревьев.

В завершение темы добавлю, что подкормки не могут полностью заменить основные заправки фосфорно-калийными (зола, фосфат калия) или комплексными удобрениями (например, AVA, а при паровании почвы под деревьями – органические. Про парование почвы я указал потому, что её можно содержать по-разному, и например, при паросидеральной системе органика вырастает в виде зелёной массы горчицы, редьки, ржи или другой сидеральной (удобрительной) культуры. Для этого семена той или иной культуры высевают во 2 половине июля, а осенью выросшую массу заделываю в землю.

Александр Жаравин, учёный-агроном.

Удобрение и стимулятор в одной бутылке

В последнее время появилось довольно много препаратов, предлагаемых для предпосевной обработки семян и другого посадочного материала. Большинство этих препаратов – химические по происхождению (Силк, Циркон, Мивал-агро, Альбит и др.). Эти препараты хотя и стимулируют рост и иммунитет, но не представляют собой питательной ценности. В то же время существуют более натуральные препараты. К таким препаратам относятся гуматы и вытяжки из биогумуса. Однако если гуминовые удобрения содержат только гуматы и фульваты, и некоторые микроэлементы, то вытяжки из биогумуса содержат кроме макро и микроэлементов (в том числе специально добавленные) ещё и ферменты и витамины. Очень широкий выбор таких удобрений (по назначению - есть и универсальные и специальные - и фасовке) со стимулирующим действием предлагает фирма Грин-ПИКъ. Это вытяжки из биогумуса, предлагаемые под названием «жидкая подкормка Гумистар».

Состав и действие препарата позволяют использовать его как для ускорения прорастания семян, луковиц и клубней, а также для корневой и внекорневой подкормки всех растений. Для того, чтобы убедится в стимулирующем действии Гумистара, автор провёл эксперимент на репчатом луке. Для этого была замочена часть луковиц (прим. для специалистов - в 3-х кратной повторности) в воде (для контроля) и часть – в растворе Гумистара в течение 2 часов. В результате обнаружил, что, во-первых, луковицы, замоченные в растворе, проросли в среднем на 4 дня раньше, во-вторых, перья через 2 недели после начала прорастания были длиннее на 52%, по массе больше на 27%. См. фото.

В результате автор убедился, что «Гумистар» целесообразно использовать для замачивания луковиц и семян, так как гумусовые кислоты (гуминовые и фульвокислоты) действуют одинаковым образом на все растения.

Производственные опыты, проведённые в других регионах, показывают, что применение Гумистара позволяет увеличивать урожайность: томатов на 27-33%, огурцов на 30-40%, капусты на 25-30%, свёклы и моркови на 15-17% картофеля на 30-35%, лука –севка - на 20-30%. Подкормки «Гумистаром» положительно сказываются и на качестве выращенной продукции: так в овощах снижается содержание нитратов, повышается содержание витаминов и сахаров. Для плодово-ягодных культур тоже существует спецмодификация Гумистара, являющегося эффективным средством в борьбе против серой гнили и парши яблонь, яблонного и вишнёвого цветоедов, яблонных плодожорки и пилильщика. Защитное действие Гумистара против болезней и вредителей объясняется наличием в нём бактерий, вырабатывающих хитиназу – фермент, расщепляющий хитин, являющийся основным веществом клеточной стенки мицелия болезнетворных грибов и наружного скелета насекомых.

Таким образом, жидкую подкормку «Гумистар», предлагаемую фирмой Грин-ПИКъ, можно считать стимулятором, удобрением и средством защиты растений и рекомендовать для широкого использования как садоводам, так и для применения в крупных сельхозпредприятиях.

Это удобрение сейчас можно найти в садоводческих магазинах города.

Александр Жаравин, агроном.

Органика вместо химии   или      «Гумус – хлеб для растений».

В настоящее время в садоводческих магазинах можно встретить большое разнообразие удобрений, среди которых большую долю занимают минеральные удобрения, в основном химические. Такие удобрения сравнительно быстро начинают действовать, однако некоторые из них могут вызывать ожоги корней и листьев (при применении в жидком виде). Кроме того, при повышенных дозах применения азотных и комплексных азотсодержащих удобрений в растениях часто происходит избыточное накопление нитратов. Переходя к действию на плодородие почв, добавлю, что элементы питания находясь только в растворённом виде, способны в значительной мере вымываться из корнеобитаемого слоя почвы. В первую очередь это относится к лёгким и малогумусным почвам. Связано это с тем, что глина и гумус обладают сорбционной (поглотительной, связывающей) способностью. Причём самой высокой поглотительной способностью обладает гумус. Поэтому гумус нужен не только как резерв питания, но и для удержания элементов питания (в том числе удобрений) в почве.

Содержание гумуса поднимают внесением органики, в 1-ю очередь навоза, торфа или компоста. Однако такой органики на участок требуется довольно много, что связано с большими затратами денег (в случае с навозом и торфом) и физических сил. Гораздо менее хлопотно вносить биогумус, норма внесения которого существенно ниже: для сплошного внесения достаточно 0,5-1 кг/м² биогумуса фирмы Грин-ПИКъ, а ведь навоза, торфа только для поддержания содержания гумуса требуется свыше 2 кг/м², а для обеспечения питания растения обычно не меньше 4 кг/м².

Александр Жаравин

Экологическое земледелие

В последнее время содержание сада становится всё более затратным делом. В первую очередь, это связано с затратами на транспорт, во-вторых, с дороговизной удобрений, особенно навоза. В сложившихся экономических условиях прежние подходы к растениеводству, в частности, к садоводству-огородничеству, такие, как регулярная покупка навоза, 2-х кратная перекопка земли, частые поливы, из-за которых некоторые работающие садоводы приезжают в будние дни после работы, прополки, частое применение легкорастворимых удобрений и химических средств защиты растений могут сделать садоводство убыточным, а продукцию вредной для организма.

С учётом вышесказанного, предлагаю переоценить значение сада. Если несколькими годами раньше многие старались вырастить как можно больше овощей, чтобы сэкономить на их покупке, то теперь, на мой взгляд, важнее не столько количество выращенной продукции, сколько себестоимость её выращивания и качество, точнее - вкус и экологичность – отсутствие избытка нитратов и остаточных количеств пестицидов. Поэтому, с учётом вышесказанного, пора менять подходы к земледелию.

Поскольку хозяйствование по такой системе требует больших затрат сил, времени и денег, а продукция получается сомнительного качества, необходимо переходить к более экономичной и экологичной системе. Такими системами являются органическая и биологическая. Органическая заключается в том, что питательные вещества должны поступать в почву в виде органики (из перепревшего компоста, зелёной массы сидератов, мульчи) и слаборастворимых минеральных удобрений длительного действия наряду с золой. К таким удобрениям относятся фосфоритная мука (фосфорное удобрение), цементная пыль (больше калийное) и комплексное удобрение AVA. Смысл использования таких удобрений заключается в том, что в отличие от легкорастворимых минеральных удобрений они не вымываются в грунтовые воды и не создают высокой концентрации солей, способной вызвать ожоги корней и подавляющей почвенную микрофлору. Кроме того, органическое земледелие предполагает частичную или полную замену перекопки земли (в зависимости от степени и типа засорённости) на рыхление плоскорезом или культиватором-полольником ради сохранения структуры почвы, в 1 очередь капилляров и создания верхнего рыхлого слоя, способствующего конденсации влаги. Важным агроприёмом (или элементом) органического земледелия является мульчирование земли органикой, которой может служить скошенная трава, перегной, солома, торф. Смысл мульчирования заключается в том, что она, во-первых, предупреждает появление почвенной корки, во-вторых, защищает почву от иссушения и способствует конденсации влаги из воздуха, в-третьих, подавляет рост сорняков, в-четвёртых, в процессе перепревания выделяет углекислый газ, повышая тем самым его содержание в приземном слое воздуха и соответственно усиливая фотосинтез.

Для защиты растений актуальны биологические, а иногда и народные средства (препараты). Биологические препараты существуют как против болезней, так и против вредителей. Например, против многих болезней (фитофтороз, парша яблони, настоящая и ложная мучнистая роса) действуют препараты Фитоспорин и Алирин-Б. Основное различие между ними – препаративная форма: Фитоспорин, как правило, выпускается в виде пасты, которую надо растирать в воде, то есть он более трудоемкий в применении. Алирин-Б выпускается в виде таблеток, которые легко раздавливаются и растворяются в воде. Против вредителей существуют такие биопрепараты, как Битоксибациллин (против гусениц, колорадского жука, паутинного клеща), Лепидоцид (против большинства гусениц), Фитоверм. Последний дешевле, но обладает более высокой первоначальной токсичностью. При этом Лепидоцид и Битоксибациллин более безопасны для пчел. Против сосущих насекомых можно использовать настой из шелухи лука и чесночной мезги. Против гусениц можно использовать настой листьев или корней одуванчика (300-400 г на ведро). Луковых и морковных мух можно отпугивать табачной пылью.

Современным направлением органического земледелия является ЭМ-технология. Она подразумевает использование для питания и защиты растений препараты, в том числе самодельные с полезными или так называемыми «эффективными» микроорганизмами. С помощью этих микроорганизмов можно всего за 2 месяца получить аэробный ЭМ-компост, который можно вносить в меньших количествах. Кроме того, они оздоравливают почву, подавляя инфекцию. Вносятся эти микроорганизмы в составе препаратов Байкал ЭМ-1 (микробиологическое удобрение) и Тамир а, кроме того, ЭМ-экстракта, приготовляемого на месте из Байкала. Более универсальным препаратом является Байкал ЭМ-1, являющийся микробиологическим удобрением.

Александр Жаравин, агроном.

Каждому дереву свое место! Или Планировка для сада

Большинство садовых участков предлагалось в середине 20 века, когда в книгах для садоводов писали только о том, как высаживать и выращивать, но на взгляд автора явно мало упоминали о том, что, где и с чем можно сажать. Из-за этого некоторые участки представляют собой сочетание леса с пустырем, где некоторые деревья мешают друг другу, или просто затеняя или даже угнетая химически, точнее аллелопатически корневыми выделениями. В результате урожай оказывается меньшим, чем мог бы быть, и чем хотелось бы. Поэтому автор предлагает задуматься о структуре сада. В первую очередь это касается тех, кто только покупает или меняет участок, однако в какой то мере эта информация может быть полезной и для тех, кто собирается высаживать новые или выкорчевывать старые деревья и кустарники.

=В какой стороне? Некоторые садоводы стремятся посадить сравнительно теплолюбивые культуры ближе к южной стороне. Однако при этом они иногда забывают учитывать затенение более высокими растениями более низких, точнее не учитывают, что свет должен доставаться всем культурам. Поэтому сейчас рекомендуют располагать плодовые растения, включая деревья и кусты, чтобы их высота возрастала с севера на юг. Плодовые деревья рекомендуют группировать в одном месте, ягодные кустарники, в другом, `огород и землянику - в третьем.

На южной стороне участка следует отводить место для овощных культур и земляники, на северной - для яблони, груши, а между ними лучше располагать среднерослые породы - вишню, сливу и ягодные кустарники.

Размещать плодовые деревья надо так, чтобы они не затеняли соседние участки. Расстояние от деревьев до границ должно составлять не менее 3 м. На расстоянии 1 м от границы можно посадить малину, смородину, крыжовник, которые могут плодоносить и при некотором затенении. От строений деревья рекомендуется сажать на расстоянии 3 м так, чтобы высокие строения не давали тени на деревья в течение светового дня.

Расстояние от плодовых растений до границы участка не должно быть менее чем:

* для слаборослых плодовых деревьев -2м,

* для сильнорослых деревьев -Зм,

* для ягодных кустарников - 1м.

Если участок только начали осваивать.

В хорошо оформленном саду все его части находятся в определенной связи друг с другом и взаимно дополняют друг друга. Подобная завершенность - результат осмысления разных сторон вопроса.

Существуют два основных стиля планировки участка: регулярный, или геометрический, и

ландшафтный, или естественный. При регулярной планировке посадки располагают симметрично по отношению к главной оси композиции. В них выдерживают строгие геометрические формы размещения деревьев и кустов, грядок под овощные культуры и земля-

нику, соблюдают прямолинейность рядов и садовых дорожек, одинаковые расстояния между

растениями каждой породы. Особенность ландшафтного стиля заключается в свободном размещении растений, близком к тому, которое наблюдается в природе. Свободная планировка садовых растений придает участку особую привлекательность. Ландшафтный стиль предусматривает более широкое использование особенностей формы и рельефа участка.

При регулярном планировании участка схема посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников может быть квадратной, прямоугольной и шахматной.

* Квадратное размещение удобно на участках, длина которых незначительно превышает

ширину.

* Прямоугольная схема посадки больше подходит для участков вытянутой конфигурации.

Разновидность прямоугольной схемы - широкорядное уплотненное размещение, отличающееся от прямоугольного более сильным загущением растений в рядах и большей шириной междурядий.

При планировке участка важно разделить его на несколько зон: сад, огород, хозблок, зона отдыха, цветник, для некоторых садоводов актуальными могут оказаться место для гаража и детская площадка.

При закладке сада особое внимание уделяют яблоне. Это основная плодовая культура, которая хорошо растет и дает высокий урожай почти повсеместно. В условиях средней полосы на стандартном садовом участке можно рекомендовать следующий набор плодовых растений: 8 деревьев яблони, в том числе 2 дерева летних сортов, 2 - осенних и 4 - зимних, 1 дерево груши, 4 дерева вишни и 2 дерева сливы. Из ягодных культур на садовом участке должны расти земляника, смородина, крыжовник и малина. Земляника легко размножается и скороплодна: начинает плодоносить уже на второй год, а полный урожай дает на третий год после посадки.

Урожайность земляники в среднем составляет 1 кг с 1 м2. Большого внимания заслуживает черная смородина, ягоды которой содержат много витаминов. Средняя урожайность ее составляет не менее 2 кг с куста. Большой и регулярный урожай дает красная смородина. Крыжовник по урожайности превосходит все остальные ягодные культуры: урожайность с одного куста составляет в среднем 3-4 кг. Малина легко размножается, но урожайность у нее умеренная - в среднем 0,5 кг с 1 м2

Чтобы соседство было хорошим. Взаимное влияние наблюдается и у плодовых растений. Например, даже одно дерево грецкого ореха, растущее на участке, может повредить или даже убить своими выделениями все яблони. Рябина также плохо влияет на яблони. Заметно вредит яблоням своими корневыми выделениями и картофель. В свою очередь, яблони “платят” картофелю тем же. Рост яблони и груши могут подавлять также конский каштан, пихта, калина, сирень, роза, чубушник. В тоже время замечено, что яблони, и груши хорошо растут в соседстве с тополем, кленом, дубом, липой, березой и некоторыми другими древесными породами.

Плодовые деревья и кустарники нельзя сажать вперемешку или рядом. Смородину, крыжовник и особенно малину размещают подальше от яблоневых деревьев. Яблони же лучше всего посадить также подальше от вишни и сливы. Не сажайте кусты крыжовника рядом с кустами черной и красной смородины — коллоидная сера, используемая при борьбе со смородинным почковым клещом, вызывают у крыжовника катастрофическое опадание листьев. Корни некоторых трав, особенно пырей, выделяют токсичные для плодовых деревьев вещества.

С другой стороны соседство деревьев одинакового вида нужно для взаимоопыления, в том числе деревьев и кустов малораспространенных культур — груши, рябины красной сладкой, облепихи, некоторых сортов сливы, жимолости, актинидии, лимонника, смородинно-крыжовниковых гибридов. Выращивайте рядом или неподалеку друг от друга растения иного сорта той же культуры или гибридного сорта-типа. Для посадок облепихи достаточно иметь одно мужское дерево. Но во время цветения надо будет брать с него несколько веток и размещать их в сосудах с водой в кроне женских деревьев. У актинидии и лимонника также целесообразно иметь среди растений с обоеполыми или функционально женскими цветками мужское растение.

Александр Жаравин, агроном