Как посадить семена земляники. Или как вырастить землянику из семян.

Земляника – любая из семян

Мысль о посадке земляники, как крупной, возникает обычно в мае и осенью. А ведь продаваемые в это время усы бывают нарасхват. Представьте ситуацию: усы желанного сорта практически разобраны, но рядом лежат растения еще неизвестного сорта. С одной стороны уже готовый посадочный материал, а с другой сорт может, не понравится количеством или качеством ягод. Между тем, практически в любое время можно купить семена этой многими любимой культуры. Конечно, семена продаются в основном ремонтантных сортов и гибридов, обычные семенами не продаются. Продажа в виде семян связана с разными причинами: распространенностью сорта или гибрида, способностью давать усы, самим фактом гибридности (у F1 признаки сохраняются только в первом поколении). Конечно, часть земляничной плантации будет формироваться усами обычных сортов. В то же время 1-2 грядки, в зависимости от их длины и потребностей семьи, можно занять ремонтантными гибридами и сортами. Дело в том, что многие из них обладают как хорошим вкусом и ароматом, так и высокой урожайностью. Некоторые садоводы даже считают, что семье из 4 человек может хватить 30 таких кустиков, правда автор к ним не относится – потребности в разы больше…Так вот их выращиванием можно заняться уже в марте.

Барбарис. Разведение, посадка, питание, обрезка и болезни барбариса,

Барбарис. Цветы красивые, ягоды съедобные

Большинство садоводов стремиться выращивать на своем участке, как еду, так и цветы. Так вот в некоторых растениях сочетается красота с пользой. То есть вначале любуемся цветами, а потом подкрепляемся ягодами. К таким растениям относится уже достаточно известный кустарник барбарис.

Вообще то в природе существует большое многообразие его видов: всего 175, часть из них окультурено. В настоящее время селекция в основном направлена на разнообразие окраски, хотя есть и маленькие исключения. Конечно, по-своему хорошо, когда можно выбрать форму или сорт с более приятной для себя окраской листьев, цветов и даже ягод. Однако большая часть растений декоративных сортов рассчитана на высадку в ботанические сады и парки, хотя в большинстве садовых участков на взгляд автора кусты высаживают чаще ради ягод. Однако надо знать какой имеется выбор - рассмотрим выращиваемые виды и некоторые сорта барбариса.

Ягоды цвета неба или «Как вырастить голубику в саду»

В садоводческих магазинах и на ярмарках иногда появляются довольно экзотические культуры. Одна из них голубика. Это растение из семейства вересковые можно считать дальним родственником черники и оно также является весьма полезной ягодой. Например, замедляет процессы старения и улучшает зрение. Кроме того, нормализует пищеварение и улучшает работу нервной системы. Для объективности надо сказать, что в целом е насчитывается по разным оценкам от 150 до 200 видов. В России встречается один вид – голубика обыкновенная, она же топяная, болотная и низкорослая. Существуют и местные народные названия: водопьянка, голубец, голубица, гонобоб, гонобобель, гонобой, дураха, дурника, дурница, пьяная ягода, синий виноград, синика. Можно заметить, что в некоторых регионах ее считают пьяной ягодой. Однако уже известно, что никаких опьяняющих веществ в ее ягодах нет, а возможное одурманивание объясняется растущим рядом багульником, веточки которого попадают в ягоды при сборе.

Что и где взять? Или Где взять голубику?

Несмотря на известность в народе это растение встречается довольно редко. Однако в продаже иногда бывают саженцы голубики садовой, известной среди ботаников как голубика Ковилла. Этот вид получен ботаником Ковиллом путем скрещивания нескольких североамериканских видов. В настоящее время выведено более 100 сортов этой культуры, из них несколько десятков крупноплодных. Для получения урожая, точнее, вызревания ягод выбирать можно только ранние или средние сорта. К ранним сортам относятся Эрлиблю, Блюэтта, Стенли, Дюк и др. К среднеспелым сортам относятся Блюджей, Блюкроп, Патриот, Ранкосас, Элизабет, Беркли и др. У них первые ягоды появляются в конце июля.

В садах можно выращивать как обыкновенную, так и садовую голубику. Размножить ее можно однолетними черенками длиной до 10-15 см. Грунт для укоренения рекомендуют составлять из 1 части песка и 1 части торфа. В обычных «полевых» условиях черенки надо срезать ранней весной или осенью до наступления морозов.

Выращенные таким образом голубика (или приобретенные в питомниках) высаживаются на постоянное место на расстоянии 1,2-1,5 м между двухлетками и 2,4-3 м между рядами, если почва обрабатывается механизировано.

Условия выращивания голубики.

Место для голубики нужно солнечное, защищенное от ветра, с легкой, кислой водопроницаемой почвой. Идеальной для нее считается рыжий верховой торф, но подходят и легкие минеральные почвы. Глинистые не пригодны. В качестве грунта можно взять верхний слой почвы из соснового леса прямо с хвоей. Заметьте что голубике нужна именно кислая почва с рН от 4 до 5,5. Нужно это для развития особого гриба, образующего с корнями образование- микоризу. Поэтому перед посадкой и при выращивании надо следить за реакцией почвы. Если она недостаточно кислая – подкислить ее можно некотрыми удобрениями. Из минеральных подойдут сульфат или нитрат аммония. Некоторые ученые предлагают даже поливать землю для подкисления серной кислотой. Однако это вещество чуждо живой природе и, по мнению автора, такой прием загрязняет природу, делая ягоды экологически грязными. Поэтому на взгляд автора более щадящим был бы пролив почвы раствором Байкала ЭМ1 в разведении 1:100 за неделю до посадки. Такой раствор имеет рН 5,5.

В лунку диаметром 80 см и глубиной 40 см рекомендуют добавить фосфорсодержащее удобрение или ведро перегноя. При отсутствии перегноя автор рекомендует вносить удобрение AVA, как комплексное с высоким содержанием фосфора, обладающее в кислых почвах большей отдачей (усвояемость до 95%) сравнению с суперфосфатом (15%). После внесения такого удобрения ближайшие 2-3 года может быть достаточно внесения только сульфата аммония. В любом случае известно, что навоз и зола противопоказаны голубике. Последняя из-за щелочной реакции).

Лучше всего высаживать саженцы весной, однако саженцы с закрытой корневой системой (в контейнере) можно посадить и летом.

Питание голубики.

Мнения садоводов, выращивавших голубику, насчет удобрений несколько расходятся. Одни пишут, что ежегодно весной (апрель - май) надо вносить минеральные удобрения. При этом на 1 взрослый куст рекомендуют вносить: 100 г сульфата аммония, 105-110 г суперфосфата, 40 г сульфата калия. Другие считают, что достаточно кормить ее только сульфатом аммония. По всей видимости, при хорошей заправке лунок или на почвах с высоким содержанием фосфора и калия может быть достаточно только азотного удобрения. Если почва вокруг куста замульчирована свежими опилками, нужно увеличить вдвое дозу азота (т.е. внести 200 г сульфата аммония). Кроме того, желательно внести сульфат магния (15-20 г) и микроэлементы. Магний и микроэлементы можно внести в виде удобрения Аквадон-микро.

Высаживать голубику следует на такой участок, где не бывает застоя воды, и поливать умеренно. Важно не допустить пересыхания верхнего слоя почвы (0-20 см), и в то же время не переувлажнить его. Воды голубике нужно не больше чем основным овощным культурам (картофелю, моркови, свёкле и др.).

Замульчировать поверхность почвы вокруг куста опилками слоем толщиной 12-15 см. Это позволит решить ряд проблем. Во-первых, слой мульчи позволит избавиться от сорняков, во-вторых, отрегулирует водно-воздушный и температурный режим верхнего слоя почвы (т.е. почва не пересыхает и не перегревается), в-третьих, он улучшит освещённость куста, в четвёртых, поможет бороться с болезнями и т.д.

Если на вашем участке тяжёлая глинистая почва, то перед посадкой голубики на участке необходимо положить дренаж и только после этого готовить для голубики "колодцы". Или ещё проще - высадить голубику на гребень. Для этого вынуть слой почвы глубиной 5-8 см и распределить его вокруг посадочной ямки. Ямку заполнить верховым торфом или смесью торфа с песком, опилками, хвоей и др., так, чтобы образовался холмик. На верхушку холмика высадить куст голубики и поверхность вокруг замульчировать опилками. В результате лишняя вода будет стекать по поверхности почвы, а корни голубики будут получать воду и воздух в оптимальном соотношении.

Для получения регулярных урожаев и крупных ягод необходимо делать обрезку, которую начинают с 6-летнего возраста. Внизу куста вырезают все низкие, пустые ветви, загущающие куст. Затем удаляют ветви старше 7-8-ми лет (можно и 6-ти летние). Из крупных однолетних побегов оставляют 3-5 самых крепких и здоровых, остальные удаляют.

Когда обрезать голубику.

Как и многие другие ягодные культуры, во время выращивания голубика нуждается в регулярной обрезке, которая может быть как осенняя, так и весенняя, но лучший срок – весной до распускания почек. У сортов с сильными пряморастущими побегами и ветвями обрезка направлена на прореживание центральных частей куста, сорта же с пониклыми ветвями требуют удаления плакучих побегов по периферии куста. Правильная обрезка увеличивает размеры ягод, улучшает их товарный вид и способствует накоплению сахара и витаминов.

Зреют ягоды голубики 2-3 месяца и могут, находиться на кусте до 10 дней. 3а период вегетации проводится 3-6 сборов зрелых ягод. Тара должна быть небольшой и чистой. Хороши для этой цели небольшие корзинки вместимостью 400-500 г.

Александр Жаравин, агроном

Каждой культуре свой подход

Думается, что все садоводы, по настоящему интересующиеся растениями, стараются идти в ногу со временем и иметь на участке практически все культуры, способные расти в их зоне, поэтому предлагаю изучить правила ухода за редко упоминаемыми культурами. Начнем с изучения облепихи, калины и черноплодки. Комплексный уход подразумевает систему удобрения, защиту растений и формирования с обрезкой. Стоит заметить, что при хорошей заправке посадочной ямы дополнительное внесение удобрений может не потребоваться – об их необходимости на взгляд автора можно судить по состоянию растений, в том числе уровню урожайности. При ее значительном снижении целесообразно внести 6-10 кг компоста с 30-50 г удобрения AVA.

Облепиха.

В защите нуждается редко, поэтому сразу рассмотрим формирующую и другую обрезку.

Уход за кроной молодых деревьев облепихи

Сразу после посадки обрезать надо только однолетние саженцы, не имеющие разветвлений – их желательно несколько укоротить, чтобы ускорить формирование кроны.

Уход за кроной начинается со второго года после посадки растений на постоянное место. В первые два года жизни большую опасность для молодых деревьев представляют наносы снега, которые могут сломать часть ветвей или все растение. Во избежание этого растения на зиму следует привязать к колышку. Весной молодые растения надо осмотреть и удалить все сломанные или засохшие веточки.

Уход за кроной облепихи в четырех-, пятилетнем возрасте

В первые четыре-пять лет интенсивного роста растений старайтесь формировать компактную низкорасположенную крону со скелетными ветвями, растущими в разные стороны. Вырежьте лишние, параллельно и неправильно расположенные побеги.

Уход за старыми растениями облепихи

Старыми деревья начинают считать в возрасте 8—10 лет и старше, когда приросты становятся маленькими, а усыхание ветвей достигает значительных размеров. Обрезка у таких деревьев должна быть как омолаживающей (на 2-4-х летнюю древесину), так и санитарной, заключающейся в удалении засохших, подмерзших ветвей и побегов.

Удаление сухих ветвей. У растений облепихи, вступивших в плодоношение, в кроне появляются короткие засохшие веточки. В предшествующем году они являлись так называемыми слепыми початками, то есть были сплошь покрыты плодами и не имели побега продолжения. Эти сухие веточки, расположенные на штамбе и у основания скелетных ветвей, мешают при обработке почвы, цепляясь за одежду, царапают руки при сборе ягод. Весеннее (в середине апреля) удаление засохших веточек способствует пробуждению спящих почек у их основания и тем самым задерживает передвижение зоны плодоношения на периферию кроны.  

Снижение кроны облепихи в семи - десятилетнем возрасте.

Оптимальным вариантом признана обрезка на трехлетнюю древесину с сохранением одной боковой ветви в мутовке. Такая обрезка снижает крону и стимулирует образование сильных ростовых побегов, а следовательно, дальнейшее увеличение урожая и улучшение его качества.

Раны, нанесенные растению облепихи при обрезке, а также механические повреждения ствола и ветвей, плохо затягиваются и могут служить своеобразными воротами для инфекции. Поэтому раны нужно сразу же замазывать садовым варом или закрашивать масляной краской.

Вырезка корневой поросли облепихи

Корневую поросль удаляют следующим образом. Лопатой или мотыгой разгребают землю до основания корнеотпрыска и срезают его “на кольцо”. Только при тщательной вырезке можно сократить образование новой поросли. При срезке на пенек из оставшихся спящих почек вместо одного срезанного побега появляются несколько новых.

Уход за калиной.

Сравнительно часто нуждается в защите от вредителей. Из них самый распространенный это калиновый листоед. Этот вредитель съедает все листья, оставляя от них только жилки. Сильно поражают калину чехликовая моль и запятовидная щитовка. Для борьбы с ними в мае растение можно опрыснуть Фуфаноном (химический!) или Фитовермом (биол.), а в августе можно опрыснуть "Фуфаноном" или "Искрой" или Фитовермом. Из болезней может поражаться пятнистостями и мучнистой росой, против которых можно бороться биопрепаратами, такими как Фитоспорин и Алирин-Б.

Формирование. Ее можно выращивать как кустом, так и деревом. Обрезка калины предусматривает, во-первых, санитарную прочистку кроны, во-вторых, в прореживании кроны, ограничении ее габаритов. При формировании куста из появляющейся поросли оставляйте столько побегов, сколько требуется для замены стареющих стволов.

Формирование аронии (черноплодки). Из появляющихся побегов ежегодно оставляйте по 3-5 наиболее сильных ветвей. Уровняйте их в силе роста так, чтобы верхушки оказались на одном уровне. В сформированном кусте должно быть 10-15 разновозрастных ветвей. Поскольку наибольшей продуктивностью обладают ветви до 8-10 лет, вырезайте их после этого возраста. Взамен оставляйте новую, сильную прикорневую ветвь. Следите только, чтобы основание куста при этом не особо разрасталось. Кратко о защите: может повреждаться малиновым жуком который, зимуя под кустами малины, переходит весной на самые ранннецветущие плодовые и ягодные растения. Когда появляются цветки малины, он переключается на них. Но там, где присутствует арония, цветущая в промежутке между плодовыми культурами и малиной, жуки перелетают со всех закончивших цветение садовых растений на нее, прогрызают бутоны, выедают тычинки и пыльники, пока не начнет цвести малина. Меры борьбы как на малине.

Александр Жаравин, агроном.

Растения под деревьями

Большинство современных садоводов стремится сочетать на своих участках огород с плодовым и декоративным садом. На взгляд автора все кто умеет, ценить красоту природы, находят место не только для одиночных деревьев или декоративных кустов, но и для целых массивов плодовых насаждений и клумб. Естественно, что земля под кронами оказывается в некоторой тени, поэтому далеко не каждое растение можно посадить под ними. В то же время у владельцев маленьких участков земельная площадь может быть дефицитом, к тому же природа не терпит пустоты, и многие по опыту знают, что если совсем не контролировать состояние приствольных кругов, то они зарастают бурьяном. Поэтому есть смысл стараться грамотно содержать землю у деревьев, сочетая полезное с приятным. О том, как это сделать лучше и пойдет речь.

Ради пользы.

Большую часть площади большинство отводит под культуры для еды. Поэтому рассмотрим, что из съедобного можно высаживать в плодовой части сада. Так вот в молодом саду с деревьями до 7-10 летнего возраста можно выращивать большинство овощных культур и землянику. В то время культуры надо подобрать так, чтобы время их уборки не совпадало с обработкой деревьев химическими средствами защиты растений. Поэтому те кто «химию» на плодовых вообще не применяет (по недоступности или из экологических соображений), имеют больший выбор культур. А вот тем, кто ее применяет следует отказаться от выращивания зеленных культур, особенно ранних (салат, лук). В дальнейшем, вблизи плодоносящих деревьев зимних сортов яблони, груши, поздних сортов сливы можно высаживать картофель, корнеплоды, позднюю капусту, фасоль.

Красивое с полезным.

Приствольные круги можно оформить некоторыми декоративниками. Нормально развиваются в полузатененных местах неприхотливые цветочные растения: бархатцы, ромашка, душистый табак, крокусы, рябчики. Можно сажать и почвопокровные растения, например, барвинок.

Для плодоводов. Для чисто плодовых насаждений существуют системы содержания почвы, рассчитанные в первую очередь на получение урожая плодов. Такими являются паровая, паросидеральная, задернение (залужение), дерново-перегнойная система.

Паровая. Одна из самых старых и действительно морально устаревшая. Заключается в регулярной перекопке почвы в сочетании с боронованием граблями. Достоинствами ее считают сохранение влаги в почве, борьбу с сорняками. В то же время у нее много недостатков: разрушается структура почвы, ухудшаются ее физические свойства, из-за усиленного поступления воздуха активно окисляется гумус посредством, так называемой автохтонной микрофлоры – в результате содержание его в почве быстро снижается. Кроме того зачастую усиливается эрозия почвы.

Паросидеральная система. Учитывает климатические особенности Нечерноземья. Особенность заключается в том, что с начала сезона примерно до середины лета междурядья засеваются сидератами (культурами на зеленое удобрение). Позволяет получить до 3-6 кг/кв. м зеленой массы. Система характеризуется следующими достоинствами.

1. накапливаются большие количества органических веществ, которые лучше используются, чем навоз.
2. Почва оструктуривается, при этом увеличивается количество водопрочных агрегатов (комочков).
3. Оставленная на зиму ботва сидератов утепляет почву.
4. Корни сидеральных культур, отсасывая лишнюю воду, способствуют окончанию вегетации плодовых деревьев и лучшему вызреванию древесины, и как следствие – лучшей ее перезимовке.

Особенности системы. В качестве зеленых удобрений можно сеять горчицу белую, фацелию, вико - овсяную смесь. Яровые сидераты заделываются осенью, а озимые – в апреле.

Задернение (залужение).

Является самым лёгким способом содержания почвы. При этой системе большая часть площади сада занята естественным травостоем или многолетними сеяными травами.

Достоинства:

1. Быстро восстанавливается структура;
2. Происходит глубокое проникновение корней, после отмирания которых создаётся капиллярная структура, благодаря которой увеличивается рыхлость, скважность, водопроницаемость, влагоёмкость и аэрация.
3. Увеличивается количество дождевых червей.
4. Уменьшается перегрев.
   1. Снижается уровень грунтовых вод.
   2. Не повреждается кора на штамбах;
   3. Осуществляется борьба с эрозией;

Недостатки:

1. почва иссушается.
2. возникает дефицит азота.

В районах с недостаточным увлажнением оказывает угнетающее действие на основную (плодовую) культуру.

Дерново-перегнойная система

По этой системе в междурядьях сада производится посев трав, сохраняемых до весны. Травы скашиваются и остаются на месте в качестве мульчи. Скашивание производится по мере подрастания травостоя на 10-12 см. Англичане используют смесь райграса с клевером и овсяницей и скашивают её 10-15 раз. Травы подкармливают азотными удобрениями. Дождевая вода проходит через полог, возникающий после скашивания, и начинается процесс перепревания зелёной массы. Создаётся дернина, уменьшающая испарение самой почвой. Даёт хороший результат там, где организовано снабжение основной культуры водой.

Если сравнить продуктивность деревьев при разных системах при похожих уловиях, то

На фоне задернения 180 кг, паросидеральной -280 кг, по дерново - перегной ной системе 310 кг.

Подготовил Александр Жаравин, агроном

Окулировка – тонкости и нюансы.

Садоводам, всерьез интересующимся плодоводством и другими агрономическими науками, бывает интересно, как самостоятельно получить саженцы и в частности сделать прививку. В середине июля у многих плодовых деревьев начинается второе сокодвижение, что позволяет делать прививку почкой, точнее щитком, которая называется окулировкой. Это основной способ размножения плодовых деревьев. Характеризуется простотой исполнения, высокой производительностью, обеспечивает прочное срастание привоя с подвоем. Щиток - часть стебля, срезанная с побега в зоне у узла, длиной 25-30 мм и шириной 4—6 мм. Он состоит из почки, части черешка, полоски коры и камбия и тонкого слоя древесины (иногда без древесины). Итак, рассмотрим особенности этого способа, способствующие получению качественного саженца.

Оптимальный срок окулировки – вторая половина июля. Допустима прививка и в первые дни августа, некоторым плодоводам удавалось прививать и до середины августа, однако вероятность срастания и что еще важнее – перезимовки - в случае августовской прививки намного ниже.

Подготовьте подвой.

В день окулировки или накануне проводят подчистку штамбиков от боковых побегов на высоту 10-12 см от поверхности почвы; очень толстые побеги рекомендуют удалять за 10 - 15 дней.

Для удобства окулировки проводят отгребание почвы. С помощью дощечки двумя полукруговыми движениями обнажается корневая шейка (но не корни) без повреждения штамбика подвоя. Перед тем, как сделать разрез очистите подвой от пыли и грязи - оботрите стволик влажной тряпкой или ватой. Считается, что окулировку можно проводить на высоте от 5 до 25 см. Главное, чтобы в месте прививки толщина подвоя была как минимум 7 мм.

О черенках.

Для окулировки яблони и сливы используют почки со средней части черенка: это обеспечивает хорошую приживаемость глазков и сильный рост побегов. У груши наиболее развиты и пригодны для окулировки глазки с верхней и средней части побега. Жировые побеги не используют для заготовки черенков. Черенки лучше всего заготовить в день окулировки, желательно до 10 часов утра. У побегов следует удалить верхушки, срезать листья, оставляя черешки длиной до 1 см, удаляют прилистники. Если необходимо, черенки хранят в холодильнике при температуре 1-3°С или в подвале во влажном песке, мхе, опилках. Черенки можно хранить до 10 дней.

Техника выполнения.

Перед окулировкой у заготовленных черенков одновременно с удалением листовых пластинок обрезают верхнюю и нижнюю их часть со слаборазвитыми почками. При удалении листовых пластинок оставляют листовые черешки длиной 8-10 мм..

Все срезы при проведении работ по окулировке проводят только острым и чистым ножом. Щитки с черенка надо срезать длиною 2-3 см, что обеспечивает большую поверхность соприкосновения с подвоем и не затрудняет вставку щитков. Нижнюю часть щитка советуют делать короче верхней части на 2-3 мм, что облегчает вставку щитка. Щитки надо срезать с очень тонким слоем древесины. Оставление небольшого количества древесины не препятствует срастанию (хотя сама древесина не участвует в срастании). Удаление древесины проводят без вырывания сосудисто-волокнистого пучка, питающего почку. Окулировку без древесины применяют при использовании тонких черенков, так как этим обеспечивается возможность иметь более широкие щитки. Удаляют также древесину при окулировке тонких подвоев, что позволяет увеличивать размеры вставляемых щитков.

Надрез коры на подвое полагается делать в виде буквы "Т", желательно с северной части штамбика подвоя, что обеспечивает лучшее сохранение прививок (глазок не так высыхает и лучше приживается).

Верхний поперечный надрез - полулунный, наклонно к оси подвоя, а продольный - прямой, с отвесными краями; при этом разрезают только кору без повреждения камбия и древесины,

При поднимании коры (когда вставляют щиток) окулировочный нож должен опираться на отвесные стенки разреза коры, а не на древесину. Щиток с почкой должен быть вставлен под обе стороны разреза коры. Щиток вставляют, держа пальцами за черешок листа.

После вставки щитка место прививки желательно замазать садовым варом. После этого в любом случае обязательно обвязать место прививки. Лучший (из доступных) обвязочный материал – поливинилхлоридная (ПВХ) пленка, из которой надо вырезать узкие и длинные полоски. Для срастания щитка с подвоем важно обеспечить плотное соприкосновение их друг с другом, поэтому пленку надо натягивать. Полиэтиленовая пленка при этом рвется.

Проверьте приживаемость.

Через 2 недели после окулировки у прижившегося щитка черешок обычно желтеет и отпадает. В этом случае обвязку можно слегка ослабить. Еще через 2 недели, то есть через месяц после выполнения окулировки обвязку (пленку) можно снять. Если черешок высох, прививка не получилась.

На следующий год после начала распускания почки стебель подвоя рекомендуют обрезать на высоте около 10 см над ней. К оставшемуся шипику нужно будет привязать развивающийся стебель привоя.

Александр Жаравин, ученый-агроном

Статья "Что применяли?"

Список запрещенных средств защиты растений

В большинстве материалов автор старался ориентировать читателей на экологическое садоводство, также по возможности рекомендовать биологические или народные средства защиты растений. Однако судя по тому, что читатели не заметили в статье, опубликованной на той неделе маленькую ошибку в виде рекомендации нитрафена, который снят с производства и запрещен к применению в частном секторе, можно сделать вывод о том, что основная масса наших читателей не задумывается не только о токсичности или происхождении препаратов (химическом или биологическом), но даже о разрешенности их для применения. Поэтому актуальным будет повторение ликбеза по средствам защиты растений.

В старой литературе по садоводству могут попадаться рекомендации по применению некоторых устаревших средств защиты растений, ранее называвшихся ядохимикатами, а ныне – пестицидами. Например, в 20 веке предлагалось применять ДДТ, нитрафен, ДНОК (динитроортокрезол), ГХЦГ (гексахлоран), хлорофос, гербицид ТХА (трихлорацетат натрия) парижскую зелень, и другие препараты, которые в настоящее время сняты с производства и запрещены к применению на территории России. Кроме того, в последние годы запрещены к применению в ЛПХ инсектицид Децис в виде концентрата эмульсии и карбофос.

Кроме того, даже многие разрешенные препараты являются среднекотоксичными – достаточно ядовитыми. К таким препаратам относятся Хлорокись меди, Оксихом, медный купорос, фуфанон (инсектоакарицид) и некоторые другие. Поэтому изначально все средства защиты растений и другие вещества по токсичности, стойкости и другим показателям делятся на 4 класса опасности. К 1 классу опасности относят чрезвычайно опасные препараты, большинство из них запрещены. Ко 2 классу опасности относятся высокотоксичные препараты, типичным представителем их был недавно запрещенный Децис. К 3 классу относятся умеренно опасные (обычно среднетоксичные) препараты, такие как хлорокись меди, Хорус, Танрек (инсектицид). К 4 классу относятся малоопасные и безвредные препараты, к которым относятся большинство биопрепаратов, кроме Фитоспорина, который из-за способности раздражать глаза отнесен к 3 классу. Чтобы защита растений была для вас безопасной, приводим справочную таблицу, чтобы вы по возможности выбирали биологические препараты.

Александр Жаравин

Что надо знать о плодовых и ягодниках.

Ко второй половине сентября урожай с большинства деревьев и кустов уже снят и пора позаботиться о здоровье плодовых растений, то есть об их защите от вредителей и болезней. Некоторые из них садоводы уже знают, поэтому рассмотрим сравнительно малознакомые, но при этом достаточно вредоносные объекты.

Земляника.

Вредители.

Из вредителей в сентябре эту культуру часто повреждает земляничный клещ. Повреждает он только листья земляники. Зимуют оплодотворенные самки под прилистниками. Весной самки откладывают яйца на молодые листья. Вышедшие личинки высасывают сок из листьев, вследствие чего они сморщиваются, желтеют и отмирают. За лето вредитель дает четыре поколения.

Меры борьбы.

1. Сразу после уборки урожая поврежденные растения земляники срезать на глубину 1 см от поверхности почвы.

2. Опрыскать суспензией одного из таких препаратов, как 80%-ного с. п. коллоидная сера, Актеллик, Фуфанон, после уборки урожая и через 15 дней повторить.

Против клещей существует и экологичный способ борьбы – настоем ромашки. Для его приготовления берут 1 кг измельченного сырья (листьев и соцветий) и заливают 10 л воды, нагретой до 60-70 С. Через 12 часов настой процеживают и перед опрыскиванием разбавляют водой в соотношении 1:3. В готовый раствор добавляют по 40 г мыла на каждые 10 л и еще раз процеживают.

Болезни земляники

В осенний период растения земляники продолжают страдать от корневых гнилей, иначе называемых увяданиями. Типичные симптомы – увядания и гибель листьев. Сильно пострадавшие растения придется выкорчевать, а кусты с начальными стадиями еще можно постараться спасти такими препаратами, как Фитоспорин, Алирин-Б, проливая почву или опрыскивая растения.

Цикадка (пенница слюнявая). Взрослые насекомые длиной 8 - 10 мм. Зимуют желто-оранжевые яйца в тканях листовых черешков и за влагалищами листьев земляники. Личинки зеленовато-желтые, живут в пенистой слюнообразной жидкости, которую сами выделяют, чтобы предохранить нежные покровы своего тела от подсыхания. В результате питания вредителя листья сморщиваются, а завязи становятся уродливыми и недоразвитыми. В конце июля - августа появляются взрослые насекомые, которые живут на растении до осени. Цикадки, отложив яйца, с первыми морозами погибают. За лето развивается одно поколение. Наиболее часто встречается вредитель на низких переувлажненных участках земляники.

Меры борьбы.

Умеренность в поливе, систематическое удаление сорняков. После сбора урожая при массовом размножении вредителя опылите известью-пушенкой или древесной золой (30 г на куст) или опрысните Фуфаноном.

Малина.

Вредители

В сентябре актуальна борьба с малинной стеблевой галлицей.

Это взрослое насекомое длиной до 2 мм, похоже на комарика, черного цвета, с коричневой спиной и прозрачными крыльями. Личинка оранжево-желтая, безногая, достигает длины 3 мм. Повреждает малину, ежевику.

Зимуют личинки по 2—10 штук внутри галлов на стеблях малины. Весной личинки продолжают питаться в галлах и, закончив развитие, там же окукливаются. Во время массового цветения малины (в июне) из галлов вылетают взрослые насекомые. Самки откладывают яйца кучками, по 8—15 штук, у основания почек, в нижней части молодых побегов малины. Отродившиеся личинки питаются под корой в средней и нижней частях стеблей. На стеблях в местах питания личинок образуются галлы, которые после листопада становятся хорошо заметными. Они представляют собой вздутия длиной 3 см, шириной 2 см, на которых отстает кожица и образуются трещины. Внутри полости, заполненной выделениями, питается несколько десятков личинок. В результате повреждений нарушается сокодвижение и стебли засыхают. Вредитель размножается чаще в запущенных садах.

Меры борьбы: 1) вырезка и сжигание побегов с галлами осенью после листопада. 2) осенняя обрезка отплодоносивших побегов. Побеги надо стараться вырезать вровень с землей.

Смородина

Антракноз смородины.

Грибковая болезнь, встречающаяся во всех районах возделывания смородины. Болезнь сильно развивается во второй половине лета, особенно в годы с повышенной влажностью. Наиболее страдает от заболевания красная смородина, у которой листья часто опадают даже при слабом поражении. Возбудитель антракноза поражает черешки листьев, плодоножки, зеленые побеги, на которых образуются мелкие бурые язвочки. В течение лета болезнь распространяется конидиоспорами (вегетативного размножения), образующимися в местах поражения. Относительно устойчивы к антракнозу сорта черной смородины Сандерс, Приморский чемпион, Катунь, Стахановка Алтая, Рубин, Слава Ленинграда, Голубка, Восьмая Девисона, Карельская, Неосыпающаяся; красной и белой смородины — Чулковская, Голландская красная, Латурнайс, Файя плодородная, Виктория, Щедрая; крыжовника — Триумфальный, Карри, Хаутон и др.

Меры борьбы.

Из агротехнических мероприятий большое значение имеет выращивание устойчивых сортов, позднеосенняя или ранневесенняя обработка почвы с целью заделки опавших пораженных листьев, а также сбор и сжигание опавших листьев. Нельзя допускать загущения посадок смородины, важно регулярно уничтожать сорняки, отводить застаивающуюся воду. Из химических мер борьбы применяют искореняющее опрыскивание осенью или весной до распускания почек раствором нитрафена или медного купороса. В течение лета для обработки кустов используют 1%-ную бордоскую жидкость. Сроки опрыскивания — сразу после цветения (или при появлении первых признаков заболевания), через 10—12 дней и после съема урожая.

Столбчатая ржавчина смородины.

Возбудитель болезни - гриб, который развивается только на листьях, в первую очередь, смородины, а также крыжовника.

На верхней стороне листа образуются желтые пятна, а в местах этих пятен на нижней стороне листа развиваются ярко-оранжевые подушечки, содержащие споры гриба. Позже на месте подушечек образуются буровато-желтые столбики из спор, имеющие вид волосков и похожи на войлок.

Меры.

Сбор и уничтожение опавших листьев смородины и крыжовника. Перекопка почвы под кустами осенью. Там, где болезнь развивается постоянно, рекомендуется опрыскивание кустов 1%-ной бордоской жидкостью после уборки урожая.

Монилиоз. Поражает вишню, сливу и другие косточковые культуры.

При сильном развитии болезни дерево имеет вид как бы обожженного огнем. После сбора плодов вырежьте погибшие ветви, опрысните дерево одним из таких препаратов, как бордоская смесь, Абига-Пиг, Хорус.

Кластероспориоз - опасное заболевание вишни, сливы и других косточковых. Он поражает

листья, почки, цветки, плоды, побеги и ветви. Осенью опавшие листья собрать, сложить в компостные кучи, засыпав небольшим слоем земли, торфа, или заделать в почву при перекопке. Кору на ветвях зачистить до здоровой ткани, удалив побуревшую. Для обеззараживания раны в нее надо втереть кашицу из щавеля (не конского).

Цитоспороз

Опасное распространенное грибковое заболевание яблони и груши., иногда встречается на крыжовнике. Приводит к засыханию участков коры, что сопровождается гибелью веток или всего дерева.

Цитоспороз поражает ослабленные деревья с различными повреждениями коры.

Пораженные цитоспорозом участки коры становятся красновато-коричневыми, на них появляются крупные бугорки со спорами.

Меры борьбы с цитоспорозом: необходимо соблюдать правила агротехники и ухода за яблонями и другими плодовыми деревьями (удобрять, поливать, повышать зимостойкость, обрабатывать против разных болезней и вредителей, проводить своевременную обрезку).

Важно не допускать появления механических и других повреждений коры деревьев.

После обрезки нужно обязательно замазывать раны садовым варом или охрой на чистой олифе.

Поздней осенью необходимо белить штамбы деревьев в саду.

Нужно удалять все мумифицированные плоды с веток.

Лечение цитоспороза возможно лишь в самом начале развития заболевания, пока гриб не проник глубоко в древесину и камбий.

Острым ножом вырезают поврежденные участки коры до здоровой древесины (на 2 см). Раны дезинфицируют медным купоросом (2%) с последующей обработкой садовым варом.

Чёрный рак. Возбудитель – грибок. Поражаются все надземные органы. Через 3-4 года происходит полная гибель дерева. На листьях бурые пятна с концентрическими кругами и пикнидами диаметром 5-7 мм. Больные листья засыхают и отпадают. На плодах бурые пятна с пикнидами. В зависимости от условий такие плоды или сгнивают или мумифицируются. Мумии шероховатые из-за выпирающих пикнид. Кора чернеет, растрескивается и выкрашивается. Кора бугристая из-за пикнид.

Условия: дожди, росы, механические повреждения, температура 25-27^о.

Меры борьбы: правильный выбор участка, повышение зимостойкости деревьев. Борьба с паршой и другими болезнями. Весной – подкормка азотными удобрениями, летом фосфор и калий. Дезинфекция медным купоросом, замазывание коры садовым варом. Побелка стволов. Опрыскивание деревьев и почвы 3%-ной бордоской смесью до распускания почек или поздно осенью.

Александр Жаравин, ученый-агроном

Посадка плодово-ягодных – как правильно провести

Май и сентябрь традиционно являются подходящим временем для посадки и пересадки различных саженцев. Поэтому в это время актуальна информация по правилам посадки саженцев.

Посадка деревьев.

Основной способ посадки - в посадочные ямы. Оптимальным диаметром ее можно считать 80 см, хотя на самых бедных ширину ямы рекомендуют делать по 1м. В глубину обычно достаточно 50-60 см, хотя некоторые рекомендуют копать ямы глубиной до 80 см, а то и 1м. Последние цифры могут быть актуальны для почв, легких по мехсоставу на всю глубину (исключение – почвы на двучленных отложениях, у которых под 50-60 см слоем песка или супеси залегает глина). При копке ямы грунт, расположенный ниже пахотного (гумусового) слоя нужно складывать отдельно, поскольку обратно в яму его сыпать не следует. Почву же из пахотного слоя смешайте с удобрениями. Так, на 1 яму рекомендуют вносить до 30 кг перегноя (перепревшего компоста) или 2 кг биогумуса, а также около 800 г суперфосфата и 1-1,5 кг золы или 150-200 г сульфата калия. Вместо суперфосфата и золы достаточно внести от 50 до 100 г гранул удобрения AVA. В случае если на вашем участке почва песчаная желательно добавить глины. Это улучшит снабжение саженцев влагой. Перед посадкой в центр ямы полагается вбивать оструганный кол. Если в качестве минеральных удобрений используете суперфосфат с хлористым (что нежелательно) или сернокислым калием, то часть земли смешивается с ними, а другая часть – с органическими удобрениями, при этом смесь земли с обычными водорастворимыми удобрениями надо положить на самый низ ямы, чтобы избежать соприкосновения корней с этими удобрениями во избежание химических ожогов. Оставшаяся земля при этом смешивается с органикой. Последнюю смесь при этом насыпают холмиком вокруг кола. При использовании в качестве «минералки» удобрения AVA его можно попросту перемешать его с органикой и всей землей плодородного слоя, концентрация солей при его внесении повышается ненамного – в безопасных для корней пределах. В этом случае смесь почвы с удобрениями также насыпается холмиком. На его вершину с северной стороны кола ставится саженец, причем так, чтобы корневая шейка (место перехода корня в ствол) была на 4-5 см выше краев ямы, иначе после оседания земли саженец и нижняя часть стволика погрузится в землю. В этом случае рост ослабится, а начало плодоношения задержится. После того как саженец установлен на нужном уровне, предстоит расправить его корни, направляя их по поверхности холмика так, чтобы они были распределены равномерно во все стороны, а концы их не загибались вверх. Затем корни надо будет засыпать землеудобрительной смесью, следя за тем, чтобы между ними не было пустот. После этого яму останется засыпать до краев, осторожно уплотняя почву. Оставшуюся малоплодородную землю насыпьте по краю ямы земляным валиком так, чтобы получилась лунка. В нее надо будет вылить 1-2 ведра воды, после чего замульчировать землю в лунке мульчируют сыпучей органикой, например, торфом слоем 5-6 см.

Посаженное деревце подвязываете к колу для уменьшения раскачивания ветром. Верхняя часть кола должна быть на несколько см ниже самой низкой ветки. Поэтому если он окажется выше, спилите лишнюю длину.

Кроме этого существуют и другие способы посадки. Например, на низких участках при уровне грунтовых вод ближе 2 м целесообразнее посадка «на холмик». При этом в земле делается ямка глубиной около 25 см, вокруг которой делается ограждение в виде бордюра или ящика без дна, внутрь которого также засыпается смесь земли с удобрениями. Предварительно, как и при обычной посадке следует вбить кол для подвязки молодого деревца.

Нюансы для саженцев со вставками.

Если рассмотреть саженцы со вставками, то их трехъярусное строение быстро бросается в глаза, в тоже время кто-то может усомниться до какого места прививки заглублять. Так вот, в условиях Кировской области обычно оставляют вставку на поверхности, в то же время в регионах с малоснежными зимами ее часто заглубляют на 1/3-2/3 длины для лучшей перезимовки. Главное избежать контакта привоя с почвой, при котором возможно образование на нем корней и потеря слаборослости и скороплодности.

Посадка ягодных культур

Посадка смородины и крыжовника.

Посадку смородины и крыжовника проводят на плодородной, чистой от сорняков (особенно пырея ползучего) почве с залеганием грунтовых вод не ближе 1,5 м от поверхности почвы.

Смородину следует высаживать на расстоянии 1,5-2,5 м между рядами и 1,2-2,5 м между растениями в ряду. Посадочные ямы (30 см глубиной и 60 см диаметром) рекомендуют на 2/3 почвой верхнего горизонта с добавлением удобрений. В качестве основных припосадочных удобрений целесообразно внести золу с суперфосфатом. Их можно заменить 30 г удобрения AVA-универсал. При использовании искусственных одинарных удобрений (сульфат калия, суперфосфат) под красную и белую смородину целесообразно вносить по 200-380 г доломитовой муки. Под крыжовник доломитовая мука не требуется.

Саженцы черной смородины лучше высаживать наклонно, под углом 30-40^о, корневая шейка должна быть заглублена в почву на 6-7 см. Саженцы крыжовника следует высаживать вертикально, без наклона, с заглублением корневой шейки на 3-4 см. Перед посадкой корни саженцев следует обмакнуть в почвенную или глиняную болтушку. После посадки растения следует полить и замульчировать торфом или компостом.

Лучшее время для посадки – осень. Весенняя посадка даже в самые ранние сроки дает худшие результаты по приживаемости растений.

ПОСАДКА ЖИМОЛОСТИ.

В Лучший срок посадки — ранняя осень. Размеры ям 60х60 см. Глубина посадки саженца — без углубления, т.е. вровень с поверхностью почвы.

При посадке тщательно расправьте корни и осторожно засыпьте землей. Корневая шейка должна находиться на уровне земли. В любительском саду удобно разместить кусты в виде живой изгороди по краю участка. Для выращивания ради ягод кусты высаживают на расстоянии 1 - 1,2 м друг от друга. Для создания декоративных групп расстояние между кустами увеличивают до 2,5-3 м. Посаженные растения поливают, почву возле них мульчируют перегноем, торфом, компостом. посадочную яму размером 40 х 40 см вносят 8-12 кг перегноя, 150-200 г суперфосфата и 20-40 г калийной соли, которые можно заменить 150-200 г золы (2 стакана).

Посадка малины.

Ее можно высаживать как весной, так и осенью. Для посадки используются однолетние корневые отпрыски. У выкопанных побегов рекомендуется подрезать надземную часть, оставляя побег длиной 40-50 см. На хорошо подготовленных участках малину сажают без предварительной копки ям, под лопату. Норма внесения удобрений до посадки малины зависит от плодородия почвы и от количества удобрений, внесенных под предшественник. Малину не рекомендуется высаживать после картофеля, томатов и земляники. На хорошо удобренной почве малину можно сажать без припосадочного внесения удобрений. При недостаточной подготовке почвы рекомендуется внести по 8-10 кг/кв. м перегноя и в каждую лунку (глубиной 30-40 см и диаметром 40-50 см) по 500 г золы.

Посадка земляники.

Высадку усов проводите по возможности в пасмурную погоду, чтобы растения меньше страдали от прямых лучей солнца. Если приходится сажать своей рассадой (своими усами), то, перед тем как выкопать ее, плантацию рекомендуют поливать , чтобы у рассады не повреждались корни, и вынималась она с комочком земли. На месте посадки делают лунку такого размера, чтобы в ней свободно разместилась корневая система. В лунки целесообразно внести перегной или биогумус и фосфорно-калийное удобрение, например, золу или удобрение AVA. Основание сердечка должно быть на одном уровне с поверхностью почвы. Далее правой рукой расправляют корни, чтобы они не загибались и были равномерно распределены, и засыпают рыхлой землей, уплотняя ее в два-три приема во избежание пустот около корней. Когда лунка засыпана полностью, землю вокруг растения еще раз обеими руками уплотняют. Хорошо посаженная рассада при легком подергивании за листочки не вынимается.

Во время посадки рассады необходимо следить за тем, чтобы верхушечная почка (сердечко) растения была над поверхностью почвы. Только при таком условии, подвергаясь действию воздуха и света, растение развивается нормально. Сажать, кроме того, следует на такую глубину, на какой растение росло на прежнем месте. Если рассада посажена глубоко и верхушечная почка засыпана землей, то растение сопреет и погибнет, а при мелкой посадке оголяются корни, особенно после поливов и дождей. В том и в другом случаях рассада, как правило, погибает.

Александр Жаравин, агроном

Болезни  смородины

Кроме распространенных болезней, таких как мучнистая роса, септориоз и антракноз, на смородине может развиться бокальчатая ржавчина.  Заболевание может появляться к началу лета. Проявляется оно в том, что на молодых листьях, цветках и побегах, на зеленой завязи, ягодах, черешках и плодоножках крыжовника появляются ярко-желтые выпуклые крупные пятна, представляющие собой так называемые стромы гриба-возбудителя. С верхней стороны листа на них образуются черные точки. На нижней стороне листьев появляются бокаловидные образования, называемые эциями. Листья и ягоды вскоре осыпаются, поэтому во 2 половине лета признаки болезни незаметны. Оставшиеся на кусте ягоды деформированы. Развитию заболевания способствует большое количество осадков весной, а также размещение смородины и крыжовника в пониженных местах, особенно возле места произрастания осоки, которая является промежуточным хозяином гриба-возбудителя, практически – источником этой инфекции.

Сильно поражаются этой болезнью сорта черной смородины: Минай Шмырев, Голиаф, Алтайская десертная, Космическая, Лесковица, Новость Прикарпатья и др.; красной смородины - Ненаглядная, Щедрая, Голландская белая, Голландская красная и др.; крыжовника – Индустрия, Зеленый бутылочный.

Повышенной устойчивостью отличаются из сортов черной смородины – Загадка, Белорусская сладкая, Сеянец Голубки, Памяти Вавилова, Катюша, Ленинградский великан и др.; красной смородины – Чулковская, Замок Хаутона, Рондом; крыжовника – Мысовский 17, Хаутон, Велдзе, Мысовский 37, Русский, Изумруд.

Меры борьбы. Выращивание устойчивых сортов, скашивание и сжигание поздней осенью или ранней весной растущих рядом осок. Опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью.