Отличайте котовник от мелиссы!

Некоторые садоводы стремятся выращивать кроме традиционных культур еще и лекарственные растения. Часто в качестве лекарственного растения садоводы хотят иметь в саду мелиссу лекарственную. Мелиссой ее называют не случайно. Ведь в траве этого растения обнаружены: эфирное масло с сильным запахом лимона (в нем содержится цитрель, мирцен), витамин С (аскорбиновая кислота), дубильные вещества, смолы, кофеиновая и урсоловая кислоты. В народной медицине мелисса применяется как успокаивающее, болеутоляющее, спазмолитическое, противосудорожное, сердечное средство. Она урежает сердечные сокращения, снижает артериальное давление. Мелисса даёт хороший лечебный эффект при мигрени, бессоннице, истерии, повышенной  половой возбудимости, различных невралгиях. Мелисса лекарственная используется при одышке, астме, метеоризме, а также при фурункулёзе и других заболеваниях  кожи. Мелиссу применяют при атеросклерозе, неврозах, истерии, бессоннице, сердечных заболеваниях. Настои и отвары мелиссы рекомендуются при болезненных менструациях, для стимуляции месячных, токсикозах беременности и в климактерический период. Полезен настой мелиссы также для уменьшения спазматических явлений в кишечнике и улучшения аппетита, при высокой температуре, кашле. Применяют мелиссу наружно, в виде кашицы из листьев при ушибах, отеках и нарывах. Можно заваривать ее в качестве чая.

Вопрос от читателя: «На зубчиках при хранении появляются углублённые коричневые язвочки или полоски, идущие от донца вверх. Дольки становятся перламутрово-жёлтыми. Запах гнилостный».

Ваш чеснок заболел бактериозом. Возбудителями могут быть разные виды бактерий. Поражается плохо вызревший, плохо просушенный чеснок.

Меры: протравливание зубков в растворе медного купороса, тщательный отбор посадочного материала, применение препаратов Планриз, Псевдобактерин.

Вредитель розы и яблонь или

Вашим растениям может вредить листовертка

Хочу рассказать еще об одном виде многоядного вредителя, который вредит как плодовым деревьям, так и цветам, - розанной листовертке.

Повреждает она почти все виды лиственных древесных и кустарниковых растений, в том числе все плодовые и ягодные культуры.
Розанная листовертка — небольшая бабочка, гусеницы которой вредят всем видам плодовых и ягодных культур. Размах крыльев — 1,5-2,1 см. Окраска передних крыльев от серовато-желтого до темно-коричневого цвета, с темными волнистыми поперечными полосками, а задние крылья светло-коричневые. Молодая гусеница имеет зеленовато-желтую окраску, а взрослая — зеленую, с белыми бородавками на теле и черной головкой. Длина гусеницы — до 2 см. Зимует розанная листовертка в стадии яичек. Рано весной, когда обнажаются соцветия яблони и груши и цветут вишни и сливы, из яиц выходят гусеницы. Они питаются почками, а затем листьями, цветками и плодами. На формирующихся плодах яблони и груши гусеницы выгрызают ямки. Поврежденные плоды опадают или, продолжая рост, принимают уродливую форму.

Питание гусениц длится 30—40 дней. В конце июня они окукливаются в свернутых листочках, скрепленных паутиной. Куколка коричневая. Превращается в бабочку через 10—15 дней. Бабочки появляются в начале июля и в течение всего месяца откладывают на кору яйца, склеенные в буровато-зеленые кучки по 80—90 штук в каждой. Яйца размещаются на высоте 3—6 см от уровня почвы, где их трудно заметить, так как по цвету они мало отличаются от коры растений.

Меры борьбы. Вылавливание бабочек на "бродячую патоку" и компот из плодов и листьев. Осенью или весной уничтожать ветки с яйцекладками листовертки. Очищать стволы и ветки деревьев от отмершей коры, а очистки сжигать.
При появлении гусениц и до цветения деревьев и ягодников опрыскивать хвойным концентратом — 4 столовые ложки на 10 л воды. Во время выхода гусениц рекомендуется собирать и уничтожать пораженные листья, а кусты (или деревья) обработать инсектицидами. При температуре 20-30^о эффективны биоинсектициды Лепидоцид и Битоксибациллин, безопасные для человека и природы. При более прохладной погоде при высокой численности гусениц придется прибегнуть к химическим инсектицидам: децис-фло, ровикурт и др.

А. Жаравин

Как ухаживать за кустами

Уход за плодовыми растениями в первую очередь сводится к внесению удобрений и обрезке и в отдельных случаях к борьбе с вредителями и болезнями.

Удобрения - чего и сколько вносить. У многих плодовых растений цветочные почки для урожая закладываются в предыдущем году. Естественно, уровень урожайности 2008 года в значительной мере зависит от обеспеченности питанием в этом году. Поэтому после уборки урожая под кусты целесообразно внести компост и фосфорно-калийные удобрения. Весной следующего года целесообразно внести 20-25 г мочевины. Для всех культур под каждый куст рекомендуют вносить от 6 до 10 кг компоста, в качестве фосфорных удобрений обычно рекомендуют вносить суперфосфат, доза которого (если вносить только минеральные удобрения) под смородину составляет 40-50 г, под крыжовник 60-80 г. В качестве калийного удобрения обычно рекомендовали калийную соль по 30-40 г на куст, но, учитывая наличие в ней хлора вносить лучше сульфат калия (по 30 г) или золу (около 100 г на куст). Под жимолость достаточно внести по 30 г двойного суперфосфата и сульфата калия. Внесение органических и минеральных удобрений можно или чередовать или совмещать, ежегодно давая по половине нормы. На суглинистых почвах компост, а также фосфорные и калийные удобрения можно вносить раз в 3-4 года из расчета 12-18 кг органики и 60-70 г двойного суперфосфата и 30-45 г сернокислого калия. Надо заметить, что фосфорные и фосфорсодержащие удобрения эффективнее при одновременном внесении с компостом. В качестве комплексного удобрения, содержащего фосфор и калий, подойдет AVA. Его рекомендуют вносить в дозе от 20 до 50 г в зависимости от размера куста. Наибольший эффект от удобрений получится, если их внести в борозды на глубину 25-30 см.

Обрезка. Обрезку черной смородины начинают перед посадкой, высаживая саженцы двухлеток, обрезанные на высоте 25-30 см. В последующие годы вырезают лишние прикорневые побеги, оставляя по 3-4 наиболее мощных и здоровых. Еще через год в результате такой прореживающей обрезке у растения должно быть по 3-4 однолетних побега и по такому же количеству двулетних и трехлетних ветвей. Такая обрезка продолжается 4-5 лет после посадки. К этому времени кусты должны состоять из 15-20 сильных ветвей различного возраста – от молодых прикорневых побегов до ветвей предельного по продуктивности 4-х – пятилетнего возраста. В дальнейшем надо будет вырезать все стареющие малопродуктивные ветви, заменяя их новыми, развивающимися из прикорневых побегов.

Особенности обрезки красной смородины. У ее кустов плодовые почки располагаются скученно, чаще всего на границе приростов разного года. Растения этого вида склонны давать большое количество прикорневых однолетних побегов, загущающих основание куста. Поэтому для замещения оставляют только 3-5 лучших прикорневых побегов, все остальные надо вырезать у основания. Пяти - шестилетние ветви с ослабленным ростом омолаживают обрезкой на сильное боковое разветвление, а ветви старше 7-8 лет, потерявшие свою продуктивность, полностью удаляют.

Особенности обрезки крыжовника. Крыжовник обильно плодоносит на 3-5 летних ветвях. Семилетние ветви плодоносят слабо, а ветви старшего возраста почти не дают урожая. Куст крыжовника должен иметь ветви разных возрастов от однолетних до шестилетних. Обрезка и формирование кустов крыжовника должна начинаться при посадке. При этом рекомендуют удалять верхнюю часть, оставляя на поверхности 3-4 почки. На первом и втором году жизни куста вырезают поломанные, искривленные, больные и лежащие на земле ветви. На 3-й и 4-й год жизни у сортов, способных давать много прикорневых побегов, следует провести прореживание с оставлением пяти-шести нормально развитых однолетних побегов. Все лишние однолетние побеги, выросшие у основания куста, вырезают, оставляя их столько, сколько требуется для замены старых ветвей. Вырезать побеги необходимо низко, у самой земли, не оставляя пеньков, где могут найти себе приют вредители. Правильно сформированный куст крыжовника в возрасте 5-6 лет должен иметь 20-27 ветвей, хорошо разветвленных с однолетнего по пятилетний возраст. В дальнейшем, начиная с 6-7 летнего возраста, у растений следует ежегодно вырезать 1-2 наиболее старые ветви со слабым приростом и мертвыми плодушками, а на их замену оставляют развитые прикорневые однолетние побеги, образующиеся у основания куста. При обрезке следует учитывать и сортовые особенности. У разных сортов долговечность и побеговосстановительная способность неодинаковые. Например, сорт Варшавский имеет долговечные плодушки, а побеговосстановительная способность его слабая. Ветви таких сортов остаются продуктивными до 7-8 лет, а иногда и больше. У сорта Хаутон, плодушки тоже долговечные, но куст отличается хорошим ростом, образует множество прикорневых побегов, которые необходимо вырезать.

Омоложение. Крыжовник при благоприятных условиях может расти и плодоносить 10-12 лет, максимальный продуктивный возраст 15 лет. После 12 лет урожайность резко падает. Для продления плодоношения кусты можно омолодить. Для этого все побеги в кусте обрезают на уровне с почвой, а потом засыпают землей и перегноем на глубину 8-10 см. Из спящих почек развиваются молодые побеги, на которых формируются кольчатки. На 5-й-6-й год после омоложения делают прорезку и обрезку обычным способом. Омоложение продляет срок использования куста на 7-10 лет.

Особенности формирования жимолости съедобной. У нее также надо нормировать количество ветвей в кусте. Если ветвям в кусте стало тесно, надо вырезать часть, поскольку ветви могут усохнуть и надо будет вырезать сушь. Предпосылками к загущению являются волчки. Поэтому при санитарной обрезке надо удалять не только сухие и поломанные, но и короткие и слабые.

Обрезать кусты можно осенью, после листопада, или весной, до распускания почек. Обрезку проводят острым секатором, чтобы срезы были ровные и гладкие. Во время обрезки секатор лучше держать тупым концом под срезаемой веткой, а левой рукой слегка наклонять ветку на тупой конец секатора. Это значительно облегчает работу.

Обрезка калины. Ее можно выращивать как кустом, так и деревом. Обрезка калины предусматривает во-первых, санитарную прочистку кроны, во-вторых, в прореживании кроны, ограничении ее габаритов. При формировании куста из появляющейся поросли оставляйте столько побегов, сколько требуется для замены стареющих стволов.

Формирование аронии (черноплодки). Из появляющихся побегов ежегодно оставляйте по 3-5 наиболее сильных ветвей. Уровняйте их в силе роста так, чтобы верхушки оказались на. одном уровне. В сформированном кусте должно быть 10-15 разновозрастных ветвей. Поскольку наибольшей продуктивностью обладают ветви до 8-10 лет, вырезайте их после этого возраста. Взамен оставляйте новую, сильную прикорневую ветвь. Следите только, чтобы основание куста при этом не особо разрасталось.

От чего трескаются помидоры

Некоторые садоводы замечали, что плоды томатов трескаются. Это явление вызвано неравномерностью роста плодов и объясняется тем, что в разные периоды плоды получали разное количество влаги, то есть от нерегулярности поливов. Обычно помидоры требуется поливать 1 раз в неделю (в теплицах и при отсутствии дождей, но на легких почвах могут потребоваться более частые поливы.

Болезни от голода

Недавно читатели смогли узнать о вредителях и инфекционных болезнях овощных растений. В этот раз предлагаем ознакомиться с заболеваниями, вызванными дефицитом в растениях тех или иных элементов питания или условиями выращивания.

Вершинная гниль томатов. Достаточно распространенное заболевание. Бывает двух разновидностей: инфекционная и неинфекционная.

Инфекционная вызывается определенным видом бактерий. При поражении бактериями плодов томата появляется водянистое, светло-зеленоватое пятно, которое буреет без образования характерной для физиологической формы складчатости и ровных границ. Плод превращается в бурую бесструктурную гниющую массу со специфическим запахом.
Мерами борьбы против бактериальной формы вершинной гнили плодов служат опрыскивание бордоской жидкостью или Фитолавином, а также предпосевная обработка семян 0,5%-ным раствором марганцовокислого калия.

Неинфекционная появляется в виде беловатых или бурых пятен в области цветочного рубца. На зелёных плодах появляется сначала маленькое вдавленное пятно, которое при разрастании становиться бурым, сухим, с концентрическими кругами.
Вершинная гниль возникает на плодах томата в любой стадии развития, чаще всего она появляется когда плоды выросли на 30-50%. Появившиеся мокрые, немного вдавленные пятна медленно разрастаются. Постепенно поражённые ткани высыхают и приобретают специфический цвет – от светло - до тёмно-бурых. Пораженные ткани со временем сжимаются и становятся кожистыми. На пораженном месте могут поселиться грибки, в том числе паразитические.

Основной причиной неинфекционной формы вершинной гнили является недостаточное поступление в растение ионов кальция или дисбаланс между интенсивностью роста плода и поступлением кальция в его верхнюю часть. Поступлению в растения кальция мешают повышенная температура воздуха, недостаточные или несвоевременные поливы, кислая реакция почвы, избыток ионов натрия, магния, аммония и калия, дефицит фосфора и марганца.

Профилактика и лечение. Для предотвращения заболевания можно рекомендовать затенение в жаркую погоду, своевременные поливы, избегать высоких доз аммоний содержащих удобрений. Для профилактики и лечения следует подкармливать растения 0,1-0,2%-ным (10-20 г/10 л воды) раствором нитрата кальция (кальциевая селитра). Рекомендуются листовые (внекорневые) и корневые подкормки.

Рассмотрим симптомы дефицита и избытка основных элементов питания.

Азот. При дефиците желтеют листья, начиная с нижних. При остром голодании может пожелтеть все растение. При этом резко замедляется рост стеблей и листьев.

В этом случае следует подкормить органическим (Гумистар, настои навоза, птичьего помета) или азотсодержащим минеральным удобрением, например, комплексным или азотным (мочевина, аммиачная и другие селитры).

Избыток азота также вредно влияет на растения. Например, при избытке нитратных форм азота у томатов происходит искривление верхушечных листьев из-за деформации центральной жилки. При длительном отравлении развиваются ожоги листьев, возможна гибель растения. Задерживается цветение и созревание плодов. При избытке аммонийного азота появляются сначала краевые, а затем обширные ожоги листьев. Для борьбы с отравлением следует обильно пролить почву, можно также внести опилки или солому.

Фосфор. Дефицит проявляется в темно-зеленой окраске растений. Нижние листья светлоокрашенные, быстро стареют. У томатов верхние листья приобретают фиолетовый оттенок или межжилковую пятнистость фиолетового цвета. У огурцов проявляется в крючковатой форме плодов. Дефицит фосфора в растениях может быть связан с низкой температурой почвы или со щелочной реакцией почвы. Для устранения можно использовать настой суперфосфата или раствор монофосфата калия или зарыхлить в почву удобрение AVA, содержащее 48-55% фосфора.

Калий. У большинства растений его дефицит проявляется в краевом ожоге листьев. У томатов вдоль жилок появляются пятна, которые позже отмирают. Плоды неравномерно окрашены, часть мякоти остается зеленой. У огурцов плоды приобретают грушевидную форму.

Дефицит устраняется внесением золы или искусственных калийных удобрений: сульфата калия, калимагнезии.

При избытке калия возникают дефициты кальция и магния.

Магний. Дефицит, как правило, проявляется в межжилковом хлорозе (побледнением и пожелтением листа между жилками), который начинается с нижних и средних листьев. Чаще всего возникает на песчаных и супесчаных почвах. Может быть следствием избытка калия или аммония. Устраняется внесением сульфата магния.

Железо. Недостаток проявляется в виде светло-желтой окраски между жилок. Часто возникает на почвах или искусственных субстратах с щелочной реакцией. Для устранения следует вносить удобрения, содержащие железо в хелатной (органически связанной) форме, например, Унифлор-микро, цитовит, Аквадон-микро. Кроме того, в этом случае рекомендуются кислые формы азотных удобрений, при это избегать удобрений с щелочной реакцией раствора, таких как зола, кальциевая и натриевая селитры.

Сера. При дефиците вся листовая пластинка становится желтой как при дефиците азота, но выражена как на старых, так и на молодых листьях вблизи точки роста. Жилки у молодых листьев становятся светлее листовой пластинки. У томатов нижние листья утолщаются и твердеют, постепенно приобретая желтовато-зеленую окраску. Устраняется внесением сульфата калия или аммония.

Марганец. Хлороз развивается между жилками молодых листьев, а затем и на старых листьях. Появляется хлоротичная крапчатость, напоминающая начальные признаки дефицита железа.

Цинк. У многих растений дефицит проявляется в виде розеточности листьев. У томатов на вершине образуются мелкие асимметричные хлоротичные листья, покрывающиеся мелкими белесыми крапинками. Листья могут закручиваться по спирали, позднее отмирают. Недостаток часто вызывается избытком фосфора. Для устранения можно использовать сульфат цинка или полимикроудобрения, такие как Цитовит, Силиплант, Унифлор-микро, Аквадон-микро.

Молибден. При недостатке на старых листьях появляется ясно выраженная крапчатость; жилки остаются светло-зелеными. Вновь развивающиеся листья становятся крапчатыми. Участки пожелтевшей ткани впоследствии вздуваются, края листьев закручиваются внутрь, вдоль краев и на верхушках листьев образуются омертвевшие участки. Устраняется внесением молибденовокислого аммония или одним из вышеуказанных полимикроудобрений.

Пустотелость плодов томата. Встречается при недостатке освещения весной или в жаркую погоду. Проявляется в появлении полостей в семенных камерах. Плоды могут быть ребристыми.

Главной причиной является нарушение завязываемости семян. Из-за высокой (выше 30^оС) температуры или дефицита некоторых элементов, например, бора, пыльца может частично или полностью утратить способность к оплодотворению. В результате семена не образуются, а плоды либо не формируются, либо деформируются.

Профилактика. Для предотвращения этих явлений нужно регулярно проветривать теплицы, обеспечивать растения микроэлементами внесением комплексных удобрений с микроэлементами или борсодержащих веществ или полимикроудобрений, например, цитовит, Аквадон-микро, Силиплант.

Александр Жаравин, ученый-агроном.

Как вырастить лавр в домашних условиях?

Для размещения лавра важно выбрать сравнительно прохладное, но при этом сильно освещенное место. Для горшечной культуры горшка особенно важна регулярные обрезка, поливы, подкормки. Рассмотрим подробно все аспекты выращивания лавра. .

Размножение. Развести его можно как семенами, так и черенками. Семена лучше сеять в феврале. Для получения сеянцев на дно емкости рекомендуют насыпать дренаж (керамзит или черепки), слой крупнозернистого песка, слой торфяной смеси и сверху слой речного песка. Перед посевом семена рекомендуют обеззараживать в слабом растворе марганцовки, после чего высевать на глубину 1 см, хорошо пролить и закрыть стеклом или прозрачной пленкой. Стекло следует ежедневно снимать на 15-20 мин. для проветривания и поддержания постоянной влажности, не допуская подсушивания семян. Как только появятся первые листочки, стекло надо убрать, а когда распустится четвертый лист, растение пересадить. Грунт лучше составить из торфа, песка, дерновой земли и перегноя (1+2+4+4) и добавить кусочки древесного угля. После пересадки растение обильно поливают и ставят на две недели в светлое с затенением место.

Размножение черенками. До начала роста побегов в апреле надо нарезать черенки, длиной около 10 см. Затем их укоренить в прогретой листовой земле с добавлением мха сфагнума (1+1), накрыть стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом для сохранения влажности. Желательно поддерживать постоянную температуру +22...+28оС. С появлением листиков укорененные черенки пересаживают в такую же почвенную смесь, как и при выращивании семенами. Пересаженные растения постоянно поливают, не допуская пересыхания почвы, и опрыскивают прохладной водой.

Пересадка. До 5-летнего возраста его достаточно пересаживать 1 раз в год, в более старшем возрасте – 1 раз в 3-4 года.

Обрезка. Лавр в комнате быстро растет и вытягивается, поэтому его не только можно, но и нужно обрезать, раз или два в год. Растение хорошо переносит обрезку, поэтому беспокоиться, что вы можете загубить его, не стоит.

Конечно, если он слишком запущен, то формирование кроны затянется на два года. Если вы выращиваете лавр на полу, то здесь допустима высота и в полтора метра. Поэтому все, что выше, можно безбоязненно обрезать, в том числе и главный ствол. Боковые ветви, особенно горизонтальные трогать не нужно.

После обрезки верхняя веточка будет расти более стремительно, чем все остальные. Поэтому учтите, куда она «смотрит». Желательно, чтобы развитие ее шло в угол, где она никому не помешает. А если она повернута в сторону комнаты, то лучше удалить и ее вместе с частью главного стволика и оставить ту, которой мы можем позволить расти.

Если лавр растет на окне, то высота его должна быть не более 50 см вместе с горшком. Условия обрезки те же самые. Только придется ограничить и ширину.

Если растение запустите – то оно получится высокимое и малолиственным. Такой лавр обрезайте сверху, оставив как минимум одну ветку. Он будет выглядеть в виде буквы «Г». В скором времени у места обреза появится несколько новых побегов. Оставьте тот, который будет расти в противоположную сторону от старой веточки, а те, что обращены вверх, оборвите. Или же с помощью нитки придайте им горизонтальное направление.

За оставленным побегом наблюдайте, как он будет развиваться. Дозволяйте ему расти, заполняя крону, созданную вашим воображением, и прищипывайте все, что выходит за ее пределы. То есть тактично направляйте развитие лавра.

Обрезку можно делать в любое время года, но после того, как новые побеги закончили свое развитие, а листья выросли. Это для того, чтобы одновременно с обрезкой запастись лавровым листом.

Если крона правильно сформирована, то получается многолистное, компактное, темно-зеленое деревце с кожистыми пахучими листьями. Он предпочитает рассеянный свет, поэтому самое лучшее место на западном окне или не далее, чем в двух метрах от южного окна.

Чем кормить. Подкармливать лавр можно как органическими (настой коровяка, Гумистар) так и минеральными удобрениями. Желательно чередовать органические и минеральные удобрения, в принципе можно и совмещать, снижая дозу «минералки» на 30-40%. Из минеральных удобрений рекомендуют жидкие концентрированные «Кактус» и «Пальма». Кормить следует в период роста и развития 1 раз в месяц.

О воде. Летом в жаркое время требует интенсивного полива. Поливать лучше водой комнатной температуры. Зимой полив должен быть редким, но следует избегать высыхания почвенного кома. Если в комнате стало жарко – несколько раз в сутки желательно опрыскивать теплой водой.

Защищайте его. Может повреждаться щитовками и червецами, на выделениях которых часто поселяется сажистый грибок. Бороться с этими вредителями можно даже механически, например, снимать ваткой, смоченной мыльной водой. Препараты (Актеллик, Актара и др.) помочь могут, но брать опрысканные листья будет опасно для здоровья. Поэтому если выращиваете ради специй - от опрыскиваний лучше воздержитесь. А вот от сажистого грибка можно опрыснуть раствором препарата Байкал ЭМ1. При чрезмерном поливе могут появиться пятнистости. От них можно опрыснуть биофунгицидом Алирин-Б.

Листья лавра не ядовиты, но неосторожное проглатывание может повредить пищевод, поэтому всегда удаляйте их из готовых блюд.

Подготовил Александр Жаравин.

Новое и старое в выращивании томатов

В современной медицине помидоры рекомендуют в качестве лечебно-диетического средства больным с нарушением обмена веществ, при пониженной кислотности желудочного сока, при заболеваниях печени, сердечно-сосудистой системы и особенно в тех случаях, когда имеются нарушения со стороны обмена калия. Чтобы получить суточную дозу витаминов С, А, железа и калия, достаточно ежедневно употреблять 150—200 г. свежих помидоров. Помидоры, благодаря комплексному сочетанию витаминов, макро и микроэлементов, органических кислот и ряда других соединений, обладают прекрасным жаждоутоляющим действием.

Начнем с того, почему эта культура рассматривается, будучи достаточно известной и распространенной. Дело в том, что томаты, как правило, оказываются довольно трудоемкой культурой. При этом урожайность не у всех оправдывает затраченные время и силы. То есть максимальная продуктивность растений достигается только при регулярных подкормках. Так в открытом грунте, по данным Г.А Кизимы средняя урожайность томатов составляет 5 кг/кв.м. В защищенном грунте в условиях Кировской области урожайность достигает 25-30 кг/кв.м. Однако при выращивании по самой эффективной из ЭМ-технологий для теплиц продуктивность растений доходит до 50-80 кг с куста, что в пересчете на площадь составляет 179-286 кг/кв.м.

Биологические особенности.

Оптимальная температура для развития 20-22^о. Минимальная температура 10^о. При t 5^о плоды не завязываются. При температуре 30^о и более пыльца стерилизуется. Низкие температуры приводят к вершинной гнили плодов. Томаты – светолюбивая культура, поэтому под них можно отводить только открытое место. Поливы должны быть обильные, но редкие. Томаты не любят опрыскивания (влагу на листьях). При высокой влажности воздуха заболевают фитофторозом. Из элементов питания больше требуется фосфора, калия и магния. Азотные удобрения, особенно в начальный период, даются в минимальном количестве, так как избыток азота вызывает жирование, поэтому после высадки рассады на постоянное место, 1 подкормку азотсодержащим удобрением рекомендуется проводить после цветения 3 кисти.

Коротко о рассаде. Оптимальный срок рассады составляет 45-50 дней. Надежнее ориентироваться на фазу развития: к моменту высадки в грунт у рассады должна быть 1 цветочная кисть в фазе начала цветения. Рассада томатов более устойчива к травмированию корневой системы, поэтому томаты можно выращивать горшечным и безгоршечным способом.

Чтобы лучше приживались. При выборке любой рассады при безгоршечном способе корни обмакивают в навозно-глиняную болтушку с соотношением 1:1, разводимую до консистенции жидкой сметаны.

Что даёт. Обработка корневой системы в навозно-глиняной болтушке обеспечивает образование воздушной пробки, на концах травмированных корней создаётся повышенная влажность, предохраняющая их от пересыхания. Пересадка, как правило представляет стресс для растений и для его скорейшего снятия можно использовать вытяжку из биогумуса (типа Гумистара), а также препарат Эпин-экстра, НВ-101 или Экогель. Стоит заметить, что сроки высадки рассады на постоянное место в открытом и защищенном грунте разные: в теплицу можно высаживать в середине мая, а на обычные грядки лучше в начале июня.

В открытом грунте целесообразно соблюдать севооборот. Оптимальными предшественниками для томатов являются капуста, бобовые, огурец, зеленные. Томаты можно выращивать по последействию применения органических удобрений. А такие органические удобрения как свежий навоз и птичий помет можно вносить только под предшествующую культуру, так как у томатов они, как и у некоторых других культур вызывает жирование - интенсивный рост вегетативной массы в ущерб закладке бутонов.

Текущий уход. Поскольку вариантов агротехники как и у других культур может быть несколько, рассмотрим как обычные агрохимические, так и сравнительно новые, основанные на ЭМ. Поскольку удобрения на личных участках приходится вносить вручную, виды и дозы удобрений должны отличаться от рекомендованных для полей. Например, механизированная технология предполагает такой состав для первой подкормки, чтобы соотношение элементов в питательном растворе приближалось к следующему: 1N/3P/2K/1Mg – то есть фосфора должно быть в 3 раза больше чем азота и магния, а калия в 2 раза. В условиях личного участка это малоприменимо – требует много возни, то есть отняло бы много времени.

Как лучше. Сравнительно простые технологии выращивания для садоводов различаются в основном видами удобрений и соотношением количество питания, внесенного в лунки и в подкормки, и выглядят следующим образом. При высадке желательно внести комплексное безазотное удобрение (зола, AVA), а затем несколько подкормок со средним интервалом в 10 дней. При выборе удобрения в первую очередь надо учитывать состояние растений, то есть проверять их на симптомы дефицита отдельных элементов. Например, при общем хлорозе (посветление или пожелтение листьев) необходимо дать азотсодержащее удобрение (до цветения с осторожностью), при межжилковом хлорозе – сульфат магния, при морщинистости и краевом ожоге листьев – сульфат калия или настой золы. Если выраженного дефицита нет, то можно дать комплексное удобрение типа азофоски (или нитрофоски), Кемиры, Кристаллин (Растворин). При совместном применении с гуминовым (особенно вытяжкой из биогумуса, типа Гумистара) или микробиологическим удобрением, дозу минерального можно снизить на 20-50%, что позволяет с одной стороны экономить на минеральном удобрении, а с другой – получать более чистые в экологическом отношении плоды, а также сохранять в почве гумус и полезные микроорганизмы.

(((Зачем мешать. Смысл совместного применения с «минералкой» биологически активных удобрений заключается в том, что они повышают коэффициент использования растениями как за счет уменьшения вымывания питательных веществ из корнеобитаемого слоя почвы, так и за счет усиления их поступления в растения. В какой-то мере это связано с образованием органически связанных форм элементов питания. Кроме того добавление этих средств может ускорять созревание плодов, снижать содержание в них нитратов и тяжелых металлов, при этом повышать содержание некоторых витаминов. Например, опыт автора показывает, что на грядке, политой раствором Байкала ЭМ1 созревание плодов заметно ускоряется, а при добавлении к раствору гумистара ½ столовой ложки нитрофоски плоды гибрида Хлыновский и сорта Свитанок достигали максимально генетически возможных размеров. )))

Из элементов питания больше требуется фосфора, калия и магния. Азотные удобрения, особенно в начальный период, даются в минимальном количестве, так как избыток азота вызывает жирование, поэтому после высадки рассады на постоянное место, 1 подкормку азотсодержащим удобрением рекомендуется проводить после цветения 3 кисти.

Высокий эффект при выращивании томата даёт внекорневая подкормка вытяжкой суперфосфата в концентрации 0,5-2%; в фазу цветения 2-3 кисти в концентрации 0,5%. Вторая и 3 подкормки делаются в фазу массового цветения с 2% концентрацией.

В качестве аналога вытяжки из суперфосфата можно рассматривать настой удобрения AVA из расчета 2 г/л.

=Об агротехнике в теплицах. Условия в теплицах садоводов ближе к природным, чем в промышленных, поэтому приведу основные различия с открытым грунтом.

Заключаются они в более ранних сроках высадки рассады, выбора сортов и гибридов и соответствующего формирования растений, а также регулировании температурного режима.

Что касается сроков, то например, в пленочную теплицу можно высаживать во 2-й декаде мая, а в открытый грунт лучше после 10 июня. Теперь о формировании: чаще всего в теплицы высаживают сорта и гибриды индетерминантного (неограниченного роста) и детерминантного (ограниченного роста) типа роста. Естественно, что все растения должны подвязываться к так называемой шпалере – проволоке, натягиваемой под потолком. Такое крепление не только удерживает растения в вертикальном положении, но и позволяет улучшить опыление встряхиванием шпалеры в утренние часы. При традиционных технологиях выращивания и схемах посадки у индетеминантных сортов и гибридов рекомендуется обрывать все пасынки. У ограниченно рослых сортов раньше закладывается первая цветочная кисть закладывается раньше (после 7 листа) и главный стебель обычно заканчивается вершкованием (образованием цветочной кисти), при достижении этой стадии рост следует перевести на верхний пасынок замещения. Наконец, о температуре. В идеале теплица должна хорошо проветриваться в жаркую погоду, поскольку иначе развитие растений задерживается и может стерилизоваться пыльца.

Современные технологии. В прошлом номере читатели имели возможность ознакомиться с ЭМ-технологиями, являющимися наиболее интенсивными из «агротехник природного земледелия». Как и для моркови, для томатов существует несколько их вариантов. В данном случае первыми вариантами можно считать универсальные ЭМ-технологии, рассмотренные в статье про морковь (с обработкой мульчи, раскладыванием ЭМ-компоста в канавки или лунки, полная закладка грядок).

Теперь уникальная ЭМ-технология для открытого грунта. Семена замачивают в ЭМ – растворе на 2-3 часа. Каждое семечко высаживают в стаканчик с рассадной землёй и поливают ЭМ – раствором до появления всходов. При появлении первого настоящего листа проростки опрыскивают раствором ЭМ – 5 (1:1000), который применяется с целью защиты растений от тли и белокрылки. Семена томата замачивают в ЭМ - препарате (1 капля на 50 мл воды) на 3-4 часа, потом высаживают в рассадную землю. До появления всходов ежедневно проливают ЭМ - раствором (1:1000). Температуру для рассады Семена томата замачивают в ЭМ - препарате (1 капля на 50 мл воды) на 3-4 часа, потом высаживают в рассадную землю. До появления всходов необходимо поддерживать днём 20-25^о С, ночью 16-18^о С. При появлении первого настоящего листа рассаду обязательно опрыскивают раствором ЭМ-5 (1 капля на 50 мл воды), чередуя с опрыскиванием раствором ЭМ-1.

Сорокапятидневную рассаду высаживают после возвратных заморозков в заранее подготовленный грунт. Подготовить место для посадки нужно как только земля на глубине 10 см оттает и прогреется до температуры 5-7^о С. По краям грядки делают канавку глубиной 8-10 см, раскладывают ургасу, присыпают землёй. Лунки для рассады томатов должны быть глубиной 10-12 см. В лунку можно добавить 1-2 горсти ургасы, горсть золы, чуть-чуть присыпать землёй, пролить водой. Высаживать рассаду нужно, оберегая корни от соприкосновения с ургасой, так как это может привести к угнетению растений. Высадив томаты, их необходимо окучить до первого листа и замульчировать.

Раз в неделю кусты опрыскивают растворами препаратов ЭМ-1 и ЭМ-5. если препарат используют постоянно, то для опрыскивания достаточна концентрация 1:1000, при массовом появлении вредителей концентрацию необходимо постепенно довести до 1:250.

Весь сезон кусты мульчируют органикой, посыпая её золой и поливая раствором ЭМ-1(1:1000) 1 раз в 2 недели.

После уборки урожая кусты томатов подрезают

Тем, кто хочет много. Наибольшая продуктивность растений (до 50 кг) достигается при самой интенсивной из ЭМ-технологий. Для получения указанной продуктивности нужна теплица. Вам потребуется 200-литровая бочка или мешок равного объема из плотной полиэтиленовой пленки, который можно использовать в качестве альтернативы. Автор технологии П.А. Шаблин использовал для этой технологии и короб в теплице.
Для выращивания "помидорного дерева" годятся сорта высокорослых томатов: "Розовый гигант", "Де-бордо", "Чудо рынка", «Анна Герман», "Бычье сердце". "Илья Муромец", "Буденовка".

Прежде всего, приготовьте ЭМ-компост на основе препарата "Байкал ЭМ1".

Дальше в дне бочки (мешке) нужно проделать 20 отверстий. Емкость устанавливается на самом солнечном месте участка. На дно насыпается ургаса пополам с ЭМ-компостом слоем 20-30 см. В центр емкости опрокидывается полведра плодородной земли.

В начале мая посередине земляного холмика высаживается куст рассады высокорослого томата.

Через край бочки перекидывается резиновый шланг и опускается до дна. По шлангу, находящемуся в бочке, через каждые 10 см делаются щелевидные надрезы. Один конец, опущенный в бочку, наглухо закрывается, к другому концу присоединяется ручной насос. Минимум 2 раза в неделю, а лучше через день, в бочку накачивается воздух в течение 5 минут. Такая аэрация способствует развитию мощной корневой системы.

Сверху бочка накрывается пленкой, которая снимается только после прекращения весенних заморозков. Рассада, стремясь к свету, начинает стремительно расти.

В период первоначального роста куст пасынкуется. В течение 10 минут после проделанной процедуры дают подсохнуть раневой поверхности, и вокруг растения подсыпается новая порция земли с ургасой или ЭМ-компостом. В результате на стебле образуются новые корни, и к концу июня формируется мощная корневая система.

Пасынкование прекращается, когда верхушка куста достигнет края бочки. Пленка в этот момент снимается и с двух сторон от бочки вбивается два длинных шеста (не менее трех метров). Между ними делается несколько рядов растяжек из проволоки или прочного жгута. К этой сетке подвязываются вновь образующиеся побеги. На кусте формируются, как правило, 40-50 кистей.

Растение вначале поливают 1-2 раза в неделю обычной теплой водой. Через полтора месяца растение нужно подкормить. Полив производят свежеприготовленной болтушкой. Ее рецепт: в отдельной емкости ЭМ-компост заливается водой из расчета 1 ведро ЭМ-компоста на 4-5 ведер воды.

Вы сможете собирать урожай до глубокой осени, если в сентябре окутаете куст укрывным материалом Агрилом семнадцатого номера, а сверху - пленкой.

Выращенные по любому варианту ЭМ-технологии помидоры будут обладать не только диетическими, но и лечебными свойствами.

Александр Жаравин, агроном.