Аптека на корню или как выращивать мяту

Садоводы, подолгу живущие на участке, могут сталкиваться с тем, что от слишком холодной погоды или повышенных физических нагрузок могут возникать проблемы со здоровьем в виде простуды или проблем с сердцем. Во всех случаях есть смысл выращивать на участке кроме плодово-ягодных, овощных и цветочных еще и лекарственные растения. Можно заметить, что наибольшее количество видов растений с разнообразными лекарственными свойствами оказывается в семействе губоцветные, в современной систематике называемое яснотковые. Поскольку про мелиссу и котовник постоянные читатели узнали еще в прошлом году, в этот раз речь пойдет о мяте.

Новое о слизнях

Наступившая холодная погода довольно благоприятна для питания таких вредителей как слизни. Поэтому борьба с ними стала более актуальна. Тем более, что слизни - многоядный вредитель, повреждающий около 150 видов растений, в том числе капусту, горох, помидоры, огурцы, морковь, картофель, землянику и другие. Кроме того, они могут быть переносчиками серой гнили, ложной мучнистой росы и других болезней. Но прежде чем рассматривать те или иные меры, хочется напомнить что слизни, также как и улитки, являются моллюсками, а НЕ насекомыми. Поэтому меры борьбы в основном специфические.

Естественное сдерживание. Но сожалению, в условиях большинства садов для них не находится пристанище. Поскольку моллюски любят сырость, надо стремиться, чтобы ее было как можно меньше. Для этого тем, у кого есть возможность, стоит сделать дренаж участка и отвести от него стоячие воды. Поэтому первым делом надо избавляться от сорняков на самом участке и скашивать их по его обочинам. С этой же целью надо прореживать загущенные посадки.

Скорлупой и раковинами или Защищаемся механически. Поскольку тело у слизней и улиток мягкое, существенную преграду для них представляют полосы из крупнозернистого песка, толченой яичной или ореховой скорлупы. Такой способ защиты от слизней подходит для всходов овощей и молодых цветочных культур. Хорошим ограждением от них считается измельченные речные раковины с острыми краями, рассыпанные лентами между грядками.

==И хвоей тоже. Хорошим механическим средством от моллюсков можно считать мульчирование посадок хвойными, особенно еловыми иголками. При этом слизни начинают избегать растений, окруженных хвоей.

Хорошие результаты обычно дает опыливание порошком гашеной извести или суперфосфата или золы.) (30-40 г/кв. м), раздражающе действующие на их нежные покровы. Можно также брать смесь золы или извести с табачной пылью (1:1). Лучше всего обработку надо проводить поздно вечером, когда слизни выползают из убежищ, 2 раза с интервалом в 15-30 минут. Для этого порошок рекомендуют насыпать в марлю и получившимся тампоном обработать скопление слизней или пути их передвижения. Надежнее всего опыливать после дождя или полива, когда слизни начинают активно передвигаться. Такие обработки надо периодически (через 7-15 дней) повторять.

Для уничтожения большей части этих вредителей есть смысл посмотреть типичные места их дневных убежищ: куски рубероида или шифера, доски, кирпичи, полиэтиленовые пакеты, старые ведра и прочий хлам.

Яд под названьем …пиво. Хорошей приманкой слизней является пиво: многие садоводы замечали, что они не могут устоять перед пивом, даже выдохшимся. Сильно напившиеся просто тонут в нем, более же воздержанные загибаются рядом с напитком. Поэтому в качестве приманки можно врыть в землю стаканы или обрезки пластиковых бутылок, наполненные пивом. Ловить слизней можно даже в емкостях с разбавленным пивом: как только они облепят емкость с ним, их можно собрать и уничтожить.

Другие народные средства. Некоторые садоводы для защиты от слизней пользуются настоями дельфиниума (0,5 кг мелко нарезанных листьев настаивают в ведре теплой воды 2 суток) и острого перца (0,5кг на ведро воды, настоять 2-3 дня). Еще один метод – раскладывание в междурядьях крапивы – считается, что она даже в высушенном состоянии представляет преграду для слизней.

Что посильнее. В качестве специальных средств для борьбы со слизнями существуют препараты Гроза-Мета и Метальдегид. Оба выпускаются в виде гранул. Действие препарата Гроза-Мета, например, заключается в том, что после контакта с гранулами слизни теряют слизь, высыхают и гибнут. Гранулы надо рассыпать вдоль грядок, вокруг растений. Гранулы более известного препарата Метальдегид лучше раскладывать на расстоянии 10-15 см друг от друга.

От того ли лечим?

Во второй половине лета начинают напоминать о себе болезни. Если какая то болезнь начинает прогрессировать, некоторые садоводы готовы тут же опрыскивать первым же попавшимся под руку средством от болезней (далее фунгицид). В то же время химические фунгициды, как правило, потенциально опасны, поэтому для них предусмотрен такой регламент, как срок ожидания. Это время, которое должно пройти со дня обработки до дня снятия урожая. У многих фунгицидов он может составлять 20, а то и 25 дней. Естественно, что при довольно поздней обработке таких овощей, как томаты, огурцы, ранняя капуста не всегда удается выждать этот самый срок. Поэтому фунгицидные обработки лучше делать заблаговременно, а сами препараты выбирать по возможности с минимальным сроком ожидания. Однако если препараты и могут действовать против нескольких болезней, то для комплексной защиты растений от болезней, надо точно знать, что и от чего вам надо защитить. При выборе препарата это тоже важно.

Теперь по каждой культуре.

Так чем болеют?

Томаты.

Некоторые садоводы машинально принимают большую часть болезней за фитофтороз. Между тем, для этой культуры фитофтороз не самое распространенное заболевание. При настоящем фитофторозе поражаются все части растений, на листьях крупные бурые пятна, с нижней стороны пушистый налёт. Черешки листьев надламываются, стебли оголяются. На плодах – твёрдая бурая гниль.

Как бороться. Не поливайте растения томатов сверху, только под корень. Для профилактики желательно выбирать скороспелые сорта, соблюдать севооборот, вносить повышенные дозы калийных удобрений, уничтожать больные плоды, для еды плоды рекомендуют в этих целях снимать слегка недозрелыми, обеззараживать их, погружая их в воду с температурой 60^о с последующим дозариванием.

Сами растения целесообразно опрыскивать бордоской смесью и биопрепаратами. Когда только начинают завязываться плоды на 2-3 кистях еще можно обработать 1%-ной бордоской смесью или купроксатом или другим химическим фунгицидом. Позднее опрыскивать можно только биофунгицидами: Фитоспорин, Алирин-Б, Гамаир. Последние 2 препарата берутся в концентрации 2 таблетки на 1 л воды. Для более высокой эффективности их лучше сочетать в одном растворе (1 таб. Алирина+1 таб. Гамаира).

К сожалению, некоторые принимают за фитофтороз следующее инфекционное заболевание, вызываемое родственным фитофторе грибком кладоспориум.

Кладоспориоз (бурая или оливковая пятнистость). Встречается чаще в закрытом грунте (развитию болезни способствует конденсат). На верхней стороне листа появляются жёлтые пятна различной величины и формы, а с нижней стороны – бурый налёт. Листья усыхают и отпадают. На плодах выпуклые твёрдые оливковые пятна с тёмным налётом. Условия развития: высокая влажность, высокая температура, механические повреждения. Описываемое далее заболевание встречается также на картофеле.

Как защититься. Агротехнические меры предполагают тщательную очистку участков от растительных остатков. Своевременное удаление старых листьев. Использование устойчивых сортов и гибридов является основой защиты томатов от этого заболевания. Чтобы снизить ущерб от кладоспориоза, необходимо соблюдать оптимальный режим температуры и влажности воздуха в теплице, систематически проветривая ее. Поливы желательны редкие, не обильные. Хорошие результаты дает некорневая подкормка микроэлементами - медью, марганцем, мульчирование почвы торфяной крошкой. Необходимо продезинфицировать теплицу (так как инфекция сохраняется на внутренней поверхности теплиц, а также парников). Для профилактики и лечения на ранних стадиях можно воспользоваться некоторыми препаратами из тех, что предлагаются против фитофтороза, в том числе бордоской смесью и вышеуказанными биофунгицидами.

Если пятна с кругами. В обоих видах грунта может появится следующая «картина»: с нижней стороны листьев тёмный налёт, на плодах крупные темные вдавленные пятна с кругами и налётом. Такие растения больны макроспориозом.

Септориоз (белая пятнистость)

На листьях появляются светлые пятна с тёмным ободком с пикнидами. Происходит массовое засыхание листьев. Зимует мицелий и конидии. Условия: высокая влажность, t 16-27^о, инкубационный период 7-8 дней.

Меры борьбы: уничтожение растительных остатков.

Черные круги и коричневые пятна. При этой болезни вначале на старых листьях появляются пятна в виде неправильных, коричневых мертвых участков до 16мм в диаметре. Обычно они имеют концентрические черные круги, от чего похожи на створки устриц или мишень. Пятна окружены желтым ореолом и часто весь лист желтеет и опадает. Поражения есть на стебле и на черешках как удлиненные влажные пятна. Пятна на плодах появляются у самой плодоножки как темные, твердые, впалые места. Называется болезнь Альтернариоз. Заражение плодов происходит в зеленой стадии. Первое заражение происходит в период теплой дождливой и пасмурной погоды. Лучше гриб чувствует себя в тепле. Распространяется дождем и ветром. От сезона к сезону гриб сохраняется в почве в гниющих растительных остатках. Томаты, картофель и дикие пасленовые являются носителем этого грибка.

Меры борьбы: опрыскивание фунгицидами является самым эффективным методом борьбы. Фитоспорин 5г\10л воды, Ридомил – голд также как и против Фитофторы.

Вышеперечисленные болезни вызываются грибками. Но у растений, как и у людей, бывают болезни вызываемые бактериями.

Бактериальный рак томатов.

Заболевание проявляется в 2 формах: 1-диффузный тип: растения увядают, плоды уродливой формы, на стеблях и черешках разрывы в виде тёмных полос. При надавливании на полосы выделяется жёлто-коричневая жидкость, представляющая собой скопление бактерий; 2 – местный тип: на плодах плоские тёмные пятна с белой каймой («птичий глаз»). Условия: загущённые посевы, высокие температуры и влажность.

Меры. Протравливание семян, соблюдение агротехники. Опрыскивание препаратом Гамаир.

=Когда покрываются черными пятнами. Если на листьях молодых растений появляются сначала мелкие, почти точечные маслянистые пятна, увеличивающиеся затем до 1-2 мм и становящиеся тёмными, почти чёрными, то у вас черная бактериальная пятнистость. На листьях взрослых растений пятна располагаются преимущественно по краям. На стеблях и черешках пятна чёрные, вытянутые в длину. На зелёных плодах сначала появляются тёмные выпуклые точки, напоминающие бородавки, окружённые водянистой каймой. В дальнейшем они увеличиваются в размерах до 6-8 мм и западают, образуя язвочки.

И вирусы то же.

Подобно людям растения могут болеть вирусными заболеваниями. Например, если листья ваших растений мелкие, мозаичные, деформированные, быстро усыхают, то они заразились вирусом табачной мозаики.

Меры борьбы: устойчивые сорта, сжигать поражённые части растений, протравливать семена в 1% растворе марганцовки, профилактическая обработка обезжиренным молоком: берётся 1 стакан молока на 1 л воды, опрыскивать по утрам.

Бывает с растениями и такое: на стеблях и плодах появляются красно-бурые пятна. Стебли становятся хрупкими, на плодах появляются бурые вдавленные пятна. Это проявления болезни, называемой стриг, вызываемой комплексом вирусов. Поражённые плоды не пригодны в пищу. Передаётся при контакте. Источники инфекции: сорняки, картофель, семена, почва, растительные остатки.

Условия развития: недостаток света и перепад температур.

Меры борьбы: выбор устойчивых сортов, внекорневые подкормки раствором калийной селитры в концентрации 0,3-0,5%.

Вот пример еще одного вирусного заболевания. На больных растениях молодые листья имеют бронзовый (жёлто-коричневый) или грязно-фиолетовый оттенок. На листовых пластинках характерные некрозы в виде колец, зигзагов, извилистых линий, вытянутых по ходу головной жилки. Больные листья засыхают и опадают. На стеблях, особенно в их верхней части, некрозы в виде коричневых и чёрных полос. На зелёных плодах коричневые, жёлтые или бледные полосы, идущие от места прикрепления плода к плодоножке. Созревающие плоды имеют пёструю окраску, на них ярко выражены жёлтые или бледные переплетающиеся кольца или зигзаги. Называется болезнь – бронзовость, и вызывается вирусом бронзовости томатов.

Развивается в условиях высоких температур, недостатка влаги и питательных веществ в почве.

Меры борьбы: замачивание семян в растворе медного купороса с концентрацией 20 г/л в течение суток.

==А что на огурцах?

В целом типы болезней те же. Большая часть болезней встречается на других культурах. Например, подобно томатам они могут болеть кладоспориозом. Однако у огурца он вызывается другим видом соответствующего гриба и болезнь развивается и проявляется немного по-другому. На плодах сначала образуются мелкие водянистые пятна, которые постепенно углубляются и быстро увеличиваются до 4-5 мм в диаметре. Кожица плода в месте поражения растрескивается и на поверхность пятна выступает жёлтая студенистая капля, которая вскоре затвердевает. Затвердевшие капли легко отваливаются от язвы, а на поверхности пятна, язвы в условиях повышенной влажности появляется серо-зелёный (оливковый) впоследствии буреющий налёт.

Аналогично цветочным и плодово-ягодным культурам поражаются мучнистой росой. Можно напомнить, что проявляется она в виде мучнистого налета на верхней стороне листьев.

Развивается в условиях жаркой погоды, высокой влажности, колебаний температуры и влажности.

Меры борьбы: уничтожение растительных остатков, устойчивые сорта, опрыскивание биопрепаратами: Планриз, Алирин-Б, Гамаир, хим. препаратом Топаз, раствором марганцовки из расчёта 1,5 г/10 л воды. Можно опрыскивать коровяком: на 10 л воды – 1 л жидкого коровяка +1ст. ложка мочевины.

Если на листьях очень крупные пятна с так называемыми пикнидами – плодовыми телами, а на плодах с увядающего конца ткань буреет и дрябнет, и покрывается пикнидами, значит, ваши огурцы болеют аскохитозом. Развитию болезни способствуют полив по растениям, густота насаждений.

Меры борьбы: протравливание семян.

Антракноз.

На листьях округлые или угловатые желто-бурые пятна до 2-3 см в диаметре. При высокой влажности пятна покрываются розовым налётом. Плоды становятся уродливыми и горькими. Условия: высокая влажность и температура. Инкубационный период 3-4 дня. Источники инфекции растительные остатки и семена.

Меры борьбы: протравливание семян, опрыскивание вначале 1%-ной бордоской смесью, позднее биопрепаратами Алирин-Б, Гамаир, уничтожение растительных остатков.

Подобно другим культурам огурцы могут болеть вирусными болезнями, например, мозаиками.

Мозаики огурца.

1. Обыкновенная.       Возбудитель-Cucumis-virus-1. Поражает 775 видов. Встречается чаще в открытом грунте. На плодах крапчатость, бугорки. Переносится 60 видами тлей и при контакте.
2. Зелёная мозаика.       Возбудитель Cucumis-virus-2. Паразитирует только на тыквенных культурах в защищенном грунте.       Признаки: крапчатость, слабая деформация, подавление роста, опадение завязей. Переносится при контакте.
3. Жёлтая или белая мозаика. Возбудитель – особый серотип Cucumis-virus-2. Лист обесцвечен, жилки зелёные. Может быть белая пятнистость плодов. Передаётся при контакте.

Источники инфекции: семена, орудия, сорняки.

Меры борьбы: выбор устойчивых сортов семена 2-х летней и более давности, протравливание в растворе кальцинированной соды из расчёта 15 г/л.

Увеличившаяся к концу марта продолжительность светового дня способствует активному росту растений, а также меньшему вытягиванию тех, которые быстро росли зимой. Поэтому март – подходящий месяц для обрезки некоторых растений, таких как олеандр, гибискус, фикус, сеткреазея, традесканция, абитулон, жасмин. Чрезмерные разветвления у них желательно укоротить, вытянувшиеся за зиму слабые побеги следует удалить, а другие побеги – подрезать на ½ - 2/3 длины. Отрезки стеблей можно использовать на черенки для черенки можно укоренять размножения.

Виды ухудшения качества яблок и груш при неправильном хранении

Опробковение (шершавость) кожицы. Чаще всего вызывается недостатком бора в почве. Для предотвращения этой болезни необходимо перед цветением по завязям и молодым плодам опрыскивать деревья 0,2%-ным раствором натриевой соли борной кислоты. Иногда сетка или шершавость появляются после весенних заморозков, при градобитии, механическом повреждением выпадением осадков в период созревания плодов, повреждении кожицы на ранней стадии развития плода;

Стекловидность (наливные пятна) встречается только у яблок. Вызывается неравномерным выпадением осадков в период созревания плодов. Такие яблоки нельзя хранить.

Горькая ямчатость появляется только во время хранения, хотя причины заболевания обусловлены неправильным соотношением элементов питания в почве: магния, кальция и калия. При недостатке кальция плоды сильно страдают от этого вида порчи. Для борьбы с ямчатостью деревья можно опрыскивать раствором нитрата или хлорида кальция в концентрациях от 0,5 до 0,8%, через каждые 15 дней с начала опадания лепестков.

Физиологическое действие такой работы сохраняется в течение нескольких лет.

Лекарство на участке или Вспомним о девясиле.

В этот раз речь пойдет о девясиле. Это растение заслуживает широкого внимания, так как спектр применения его тоже очень широкий.

=Когда полезен. Использовать девясил в небольших количествах можно даже сравнительно здоровым людям для повышения аппетита. Если же приболели, то познакомьтесь с возможностями его применения. Так отвар из корневищ можно применять при бронхите, бронхиальной астме, воспалении легких, эмфиземе, туберкулезе легких (при этом уменьшается выделение мокроты, улучшается самочувствие, успокаивается кашель); заболеваниях пищеварительного тракта (гастритах с повышенной секрецией, энтероколитах, поносах неинфекционного происхождения, при отсутствии аппетита); заболеваниях печени; а также при кожных заболеваниях (при экземе, нейродермите и других дерматозах, в случаях, когда кожный аллергический процесс сочетается с бронхиальной астмой или глистной инвазией) и трудно заживающих ранах (без мокнутья). В народной медицине - при глистной инвазии, болезненных и нерегулярных менструациях, малокровии, заболеваниях почек, геморрое, сахарном диабете, водянке. Настой - при воспалении легких, бронхитах, трахеитах, простуде, при повышенном кровяном давлении, геморрое и как кровоочистительное средство при различных заболеваниях кожи. Отвар - при заболеваниях легких, гастритах, колитах, холециститах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатитах, гипертонической болезни; наружно в виде полосканий - при воспалительных процессах горла и полости рта; в виде ванн и обмываний - при кожных заболеваниях. Мазь - при экземе и зуде кожи. Сок - при кашле и бронхиальной астме. Настойка - при малярии. Эссенция из свежих корней и корневищ используется в гомеопатии. Корневища и корни девясила высокого входят в состав отхаркивающих, желудочных, мочегонных сборов.

Считается, что основным биологически активным веществом девясила является алантолактон и сопутствующие ему терпеноиды эфирного масла.

А как применить? Лекарственные формы, способ применения и дозы. Отвар корневищ и корней девясила 16 г (1 столовая ложка) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (на водяной бане) при частом помешивании 30 мин, охлаждают при комнатной температуре в течение 10 мин, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл. Приготовленный отвар хранят в прохладном месте не более 2 суток. Принимают в теплом виде по 1/2 стакана 2-3 раза в день за 1 ч до еды. Можно добавить мед или варенье по вкусу.

* Сок из корневищ и корней девясила, смешанный с медом (1:1), принимают при кашле и бронхиальной астме.* Настой корней и корневищ девясила: 20 г сырья настаивают в 400 мл охлажденной кипяченой воды 8 ч. Принимают по 1/2 стакана 4 раза в день за 30 мин до еды.
* Отвар корней и корневищ девясила: 100 г свежего сырья заливают 1 л воды( кипятят 4 ч, затем процеживают. Применяют в виде ванн и обмываний при кожных заболеваниях.
* Настойка корней и корневищ девясила. Настойку на спирте или водке (1:10) принимают по 15-20 капель 3 раза в день. При язвенной болезни двенадцатиперстной кишки пьют по 1 столовой ложке настойки и затем принимают 2-3 столовые ложки свиного жира.
* Порошок измельченных корней и корневищ девясила: принимают малыми дозами (на кончике ножа) 3-4 раза в день до еды.
* Мазь из корней и корневищ девясила: готовят небольшими порциями на свином несоленом сале. Хранят в холодильнике, так как в обычных условиях она быстро прогоркает. Для ее приготовления 1 столовую ложку измельченного сырья и 4-5 ложек сала варят 15 мин и в горячем виде процеживают через плотную ткань. Пораженные места смазывают 1 раз в сутки до улучшения состояния, затем несколько дней обмывают теплым отваром корня.

Противопоказания и возможные побочные эффекты: девясил не рекомендуется применять при тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почек, при беременности. Следует помнить, что препараты девясила высокого можно применять только по назначению врача. При передозировке могут появиться симптомы отравления.

Сбор и сушка сырья. В лекарственных целях используются корневища и корни девясила, собранные на второй год жизни. всю подземную часть растения. В августе - сентябре или ранней весной, когда появляются первые листья следует собрать всю подземную часть растения. При сборе сырья надо подкапать корневую систему в радиусе около 20 см от стебля на глубину 30 см и, взявшись за стебель, вытаскивают корневище вместе с корнями из почвы, стараясь не обломать толстые корни. Для возобновления зарослей оставляют нетронутыми не менее одного плодоносящего растения на 10 м. Кроме того, при эксплуатации природных зарослей девясила высокого необходимо соблюдать следующие правила: на одном месте заготовки вести 1 раз в 5 лет, оставляя при этом до 30% семенников для возобновления вида. Выкопанное сырье отряхивают от почвы, быстро промывают в воде, остатки стеблей срезают у основания и отбрасывают, удаляют тонкие корешки. Корневища и толстые корни разрезают продольно на куски длиной 10-15 см, толщиной 1-2 см. Поврежденные вредителями и почерневшие части корней и корневищ отбрасывают.

Корни и корневища девясила провяливают в течение 2-3 дней на открытом воздухе, а в сырую погоду - под навесом. Затем сушат в теплых, хорошо проветриваемых помещениях при температуре нагрева сырья не выше 40 °С, разложив тонким слоем (не толще 5 см).). Не следует сушить целые корни и корневища, а также поднимать температуру выше 50 °С, так как в этих условиях сырье запаривается и темнеет. В хорошую погоду его можно сушить на солнце, расстилая на брезенте тонким слоем и укрывая после захода солнца. Конец сушки определяют по ломкости корней. Срок годности сырья 3 года. Сушеные корни снаружи серо-бурого, на разрезе желтовато-белого цвета с буроватыми блестящими точками - вместилищами эфирного масла. Запах сырья своеобразный, ароматный, вкус пряный, горький.

Сырье, несвоевременно заготовленное весной, когда отрастают крупные листья или появляются стебли, содержит дряблые корневища и корни, а при медленной сушке своевременно собранного сырья изменяется его естественная окраска. Такое сырье является некачественным.

Хотите вырастить? Для возделывания наиболее пригодны хорошо окультуренные, богатые питательными веществами рыхлые суглинистые и супесчаные почвы, с нейтральной или слабощелочной реакцией и мощным гумусовым горизонтом. Предшественником девясила могут быть любые овощные культуры. После уборки предшественника участок рекомендуется подрыхлить на глубину 4-6 см, провоцируя появление сорняков, а при их прорастании перекапать на глубину 25-28 см. Закладывать плантацию можно осенью (в сентябре) или весной (в мае). При осеннем посеве можно использовать свежесобранные семена без предварительной подготовки, а при посеве будущей весной их необходимо обязательно стратифицировать. Семена высевают рядовым способом, на глубину 1,5-2 см, с междурядьями 50-70 см. Через 2-3 недели после появления всходов девясила рекомендуется рыхление, прополка и прореживание растений. Расстояние между ними в рядах 20-30 см. Одновременно с прореживанием делают подкормку аммиачной селитрой (10-15 г на 1 м ) и суперфосфатом (20-30 г на 1 м ), В качестве калийного удобрения раньше рекомендовали калийную соль (10-15 г), однако это удобрение вредное, поскольку она содержит хлор в значительном количестве, поэтому вместо нее лучше использовать другие удобрения (см. ниже), если же она осталась от прошлых лет, то вносите несколько позже (осенью), при возможности лучше использовать в качестве калийного удобрения древесную золу (60-80 г/кв.м), а за неимением – сульфат калия. Растения девясила хорошо отзываются на азотно-фосфорно-калийные подкормки, но отрицательно реагируют (даже при закладке плантаций) на внесение свежего неперепревшего навоза, В первый год жизни растения развивают розетку прикорневых листьев. Начиная с июня следующего года у растений, выращиваемых на лекарственное сырье, надо систематически срезать верхушки стеблей, не давая им цвести, стимулируя этим более интенсивное нарастание корневой массы. Заготовку материала для размножения производят при выкопке корневищ осенью или ранней весной. Толстые корни лучше использовать как сырье, а тонкие, диаметром 0,8-1,0 см, оставить на посадку. На предварительно подготовленном участке их следует уложить в лунки глубиной 5-7 см, полить и присыпать землей.

Александр Жаравин, агроном

Елена Мартынова, медработник.

Жизнедеятельность растений в помещениях, особенно жилых не ограничивается только очисткой воздуха от углекислого газа, более ядовитых веществ, типа формальдегида, а также выделением летучих физиологически активных веществ

Подобно человеку, растения могут забирать и/или отдавать энергию или преобразовывать ее на полевом уровне. Кроме того, растения могут испытывать эмоциональный стресс. Между человеком и растением устанавливаются невидимые связи, по сути- энергоинформационные каналы. Например, когда любящий цветы хозяин заболевает, то они начинают чахнуть, а если он умирает, то и цветочные растения погибают.

Сезонные работы в сентябре

Почему помидоры краснеют не полностью?

Очень бы хотелось задать вопрос знающему человеку.
Почему помидоры краснеют не полностью? Низ покраснеет, а макушка остается зеленой или желтеет. В прошлом году вся теплица была такая и нынче та же история. И сколько бы не лежали, лучше не становится. Красные помидоры, яблоки, банановая кожура, ватки со спиртом в коробках с помидорами не помогают.
Заранее благодарю за ответ.
С уважением. Дачница-дилетант.

Cудя по тому, что не дозревает именно макушка, вашим растениям скорее всего не хватает света. В данном случае освещенности, а не продолжительности дня. Наиболее вероятная причина в загущенности посадок. То есть свет не может пробиться ко всем листьям, а также плодам. Если растения действительно посажены густо, то есть ближе 30 см друг от друга, то поможет только некоторое обрезание части листьев. Например, отрезание одной из листовых пластинок у мешающих листьев или половинок от них. Желательно проверить также пасынки. То есть загущение плантации это повод для повторного пасынкования. Для профилактики этого явления в дальнейшем рекомендую оставлять между растениями в ряду от 30 до 40 см.

Возможна и обратная причина. То есть плоды обесцвечиваются под действием прямых солнечных лучей. Проявляется в желтых плечиках на верхушках томатов. Точную причину надо устанавливать по характеру окраски плодов, а также по условиям, в которых находятся ваши растения.

=Александр Жаравин, ученый-агроном.

Смертельные болезни деревьев

Наиболее знакомые садоводам болезни плодовых деревьев, такие как парша и плодовая гниль ухудшают качество плодов и снижают урожай. Однако плодовые растения могут поражаться грибками, которые разрушают кору и древесину, вследствие чего со временем происходит вначале гибель ветвей, а затем и всего дерева.

Чёрный рак. Поражаются все надземные органы. Через 3-4 года происходит полная гибель дерева. На листьях бурые пятна с концентрическими кругами и пикнидами диаметром 5-7 мм. Больные листья засыхают и отпадают. На плодах бурые пятна с пикнидами. В зависимости от условий такие плоды или сгнивают или мумифицируются. Мумии шероховатые из-за выпирающих пикнид. Кора чернеет, растрескивается и выкрашивается. Кора бугристая из-за пикнид.

Заражению и развитию болезни способствуют: дожди, росы, механические повреждения, температура 25-27^о.

Меры борьбы: правильный выбор участка, повышение зимостойкости деревьев. Борьба с паршой и другими болезнями. Весной – подкормка азотными удобрениями, летом фосфор и калий. Дезинфекция медным купоросом, замазывание коры садовым варом. Побелка стволов. Опрыскивание деревьев и почвы 3%-ной бордоской смесью до распускания почек или поздно осенью.

Цитоспороз.

Возбудитель гриб цитоспора из порядка пикнидиальные. Страдают ветви и кора, которая засыхает, становится красно-коричневой, покрывается множеством выростов (пикнид) оранжевогот цвета. Больная кора мочалится. Может сопутствовать чёрному раку.

Опасное распространенное грибковое заболевание яблони и груши. Приводит к засыханию участков коры, что сопровождается гибелью веток или всего дерева.

Цитоспороз поражает ослабленные деревья с различными повреждениями коры.

Пораженные цитоспорозом участки коры становятся красновато-коричневыми, на них появляются крупные бугорки со спорами.

Меры борьбы с цитоспорозом: необходимо соблюдать правила агротехники и ухода за яблонями и другими плодовыми деревьями (удобрять, поливать, повышать зимостойкость, обрабатывать против разных болезней и вредителей, проводить своевременную обрезку).

Важно не допускать появления механических и других повреждений коры деревьев.

После обрезки нужно обязательно замазывать раны садовым варом или охрой на чистой олифе.

Поздней осенью необходимо белить штамбы деревьев в саду.

Нужно удалять все мумифицированные плоды с веток.

Лечение цитоспороза возможно лишь в самом начале развития заболевания, пока гриб не проник глубоко в древесину и камбий.

Острым ножом вырезают поврежденные участки коры до здоровой древесины (на 2 см). Раны дезинфицируют медным купоросом (2%) с последующей обработкой садовым варом.

Млечный блеск

Симптомы млечного блеска: ветви больного дерева отмирают, иногда погибает все дерево целиком.

Листья пораженных ветвей приобретают беловатый перламутровый  серебристый отлив. После этого на них отмирают участки листовой пластины. Листья становятся хрупкими и засыхают.

Кора на пораженных ветках становится темной, иногда на ней появляются плодовые тела гриба, паразитирующего в древесине. Грибы представляют собой кожистые пластины шириной до 3 см, плотно прикрепленные к коре. Верхняя часть гриба серая, нижняя - фиолетовая, коричневая или оранжевая.

Болезнь поражает все плодовые, но в большей степени яблоню и сливу.

Млечный блеск появляется на деревьях пострадавших зимой с ранами на коре.

Меры борьбы с млечным блеском: важно повышать зимостойкость плодовых деревьев и выбирать районированные сорта.

Необходимо белить известью стволы и скелетные ветви деревьев осенью, проводить подкормки после морозных зим.

Открытые раны на коре нужно своевременно лечить.

Деревья, пораженные млечным блеском выкорчевывают и сжигают, если после всех попыток сохранить их листья продолжают отмирать.

Причина болезни: грибное заболевание.

Монилиальный ожог.

Многим, наверное, запомнился вид как будто бы обожженных деревьев. Притом, что происходило это прямо на глазах: вчера еще нас встречали пышно цветущие растения, напоминающие густые белые облака, а уже на следующий день они стали полностью или наполовину черными. Многие садоводы были просто уверены, что растения подмерзли, хотя снижения температуры ниже нуля в то время не отмечалось. Что же произошло на самом деле?
Монилиоз - болезнь, которая поражает преимущественно косточковые породы. Пораженные растения выглядят так, словно обожжены огнем, из-за чего болезнь получила название - монилиальный ожог. Возбудитель болезни - гриб Monilia cinorea Bonard.

Проявляется болезнь во внезапном увядании цветков, листьев, побегов. В дальнейшем пораженные органы буреют, усыхают, но остаются на деревьях. При сильном развитии болезни, как это было в нынешнем году, поражаются все цветочные побеги. Такое дерево имеет вид обожженного огнем.
Меры борьбы с монилиальным ожогом:
• Подбирать для выращивания более устойчивые к этому заболеванию сорта растений.
• Пораженные цветочные розетки и плодовые веточки (они являются источником инфекции в дальнейшем) следует вырезать до здоровой древесины и уничтожить. Эту процедуру необходимо провести сразу после проявления болезни (увядания), а также через 15-20 дней после цветения.

Сбор больных плодов, опавших листьев, вырезка пораженных ветвей. Из химических мер эффективны следующие: опрыскивание приствольных кругов раствором медного купороса (50 г/10 л) или 10-15%-ным раствором мочевины или аммиачной селитры.

В то же время для снижения запаса инфекции крону косточковых и даже семечковых пород деревьев (сливы, вишни, яблони, груши) целесообразно опрыскивать такими препаратами, как Скор, Хорус, Абига-Пик, 1%-ная бордоская смесь.