"Как хранятся ваши фрукты???"

В Кировской области даже из семечковых культур можно выращивать как яблони, так и груши. Зимние сорта груш у нас не вызревают, но вот яблоки зимних сортов должны убираться в конце сентября – начале октября. То есть в октябре должны быть убраны даже плоды зимних сортов яблонь.

Конечно же, сохранить в хорошем виде важно как осенние, так и зимние сорта. Так вот чтобы они сохранялись достаточно долгое время, фруктам требуются оптимальные условия вначале выращивания, а затем и хранения.

При этом плоды могут болеть от неподходящих условий произрастания.

Приводим примеры таких болезней.

Опробковение (шершавость) кожицы. Чаще всего вызывается недостатком бора в почве. Для предотвращения этой болезни необходимо перед цветением по завязям и молодым плодам опрыскивать деревья 0,2%-ным раствором натриевой соли борной кислоты. Иногда сетка или шершавость появляются после весенних заморозков, при градобитии, механическом повреждением выпадением осадков в период созревания плодов, повреждении кожицы на ранней стадии развития плода;

Стекловидность (наливные пятна) встречается только у яблок. Вызывается неравномерным выпадением осадков в период созревания плодов. Такие яблоки нельзя хранить.

Горькая ямчатость. появляется только во время хранения, хотя причины заболевания обусловлены неправильным соотношением элементов питания в почве: магния, кальция и калия. При недостатке кальция плоды сильно страдают от этого вида порчи. Для борьбы с ямчатостью деревья можно опрыскивать раствором нитрата или хлорида кальция в концентрациях от 0,5 до 0,8%, через каждые 15 дней с начала опадания лепестков.

Физиологическое действие такой работы сохраняется в течение нескольких лет.

Условия выращивания

Для лучшего качества. Условия выращивания могут проявляться и в разном состоянии здоровых плодов, в том числе в виде разного размера, окраски, вкуса, лежкости.

Плоды с деревьев, растущих на тяжелой глинистой почве, сохраняются лучше, чем из сада на песчаной почве, хотя они и мельче и хуже окрашены.
Недостаток азота приводит к быстрой потере вкусовых качеств плодов при хранении. Если деревья получили в избытке азотные удобрения, то плоды бывают крупные, но слабоокрашенные и с пониженной сохраняемостью. Отрицательное влияние избытка азота можно устранить более поздним сроком съема плодов.

Фосфорные и калийные удобрения положительно влияют на лежкость плодов. Недостаток их приводит к меньшему накоплению в плодах органических кислот, появлению деревянистой мякоти и плохой сохранности плодов.

Орошение способствует образованию крупных плодов с рыхлой структурой, что приводит к быстрому увяданию их и порче в период хранения. Снятые после дождей или полива плоды преждевременно увядают и быстро теряют сочность из-за испарения воды. Вместе с потерей воды снижается устойчивость плодов к сохранности, они быстрее созревают, заболевают, а кожица становится бурой.

На качество плодов влияет также обрезка ветвей.

Плоды с необрезанных деревьев накапливают больше воды, при хранении быстро увядают и портятся. Плоды с сильно обрезанных деревьев хранятся меньше, чем с правильно обрезанных деревьев.

На сохраняемость плодов влияет также подвой, на котором привит сорт, а также возраст дерева. Плоды на слаборослых подвоях хранятся меньше, чем на средне- и сильнорослых. Хуже сохраняются плоды с молодых деревьев, чем со средне- и полновозрастных.
Сохраняемость плодов зависит и от влияния сорта опылителя. Частичная оплодотворенность приводит к одностороннему развитию плодов, которые хранятся хуже, чем нормально сформировавшиеся плоды. Кроме того, на их сохраняемость влияет возраст несущих их ветвей.

Убирайте правильно.

Продолжительность хранения зависит даже от техники их сбора.

Важным фактором для длительного хранения плодов являются условия и техника сбора. Сроки съема ере их созревания. Их надо снимать осторожно, не нажимая руками на поверхность, не ломая плодовых веточек, не допуская проколов, ударов, нажимов, что приводит к большим потерям продукции при хранении.

Плоды, упавшие на землю в момент сбора, а также падалица для хранения не годятся.
Плоды с дерева снимают ладонью, не касаясь пальцами. Указательным пальцем мягко нажимают на плодоножку, поворачивая тыльную часть ладони вверх, и созревший плод легко отделяется.
Не следует стряхивать плоды с дерева, крутить вокруг плодоножки.

Собирают яблоки разными способами, но более распространен так называемый поярусный сбор. При этом уборку плодов следует начинать с нижней части кроны, постепенно переходя к средней и верхней частям. Снятые плоды осторожно опускают в тару (корзины, обшитые мешковиной, и др.).

Через 48 часов после сбора яблоки и груши следует постепенно охладить до +4°С. Оставлять на солнце нельзя, нужно доставлять немедленно до места, где их будут упаковывать и закладывать на хранение.

Снимаем плоды вовремя.

Яблони и груши осенних сортов собирают, когда они приобретают типичные форму и окраску, семена частично или полностью становятся бурыми, а плодоножка легко отделяется от дерева.

Потребительская зрелость у этих плодов приобретается в хранении через 15—30 дней. При температуре около 0°С отдельные сорта можно сохранять 3—4 месяца.
Яблоки и груши зимних сортов снимают с дерева, когда плоды легко отделяются от плодовой ветки, а семена имеют коричневую окраску. Для лучшей сохраняемости их следует оставлять как можно дольше на дереве, чтобы они накопили больше питательных веществ и приобрели более интенсивную окраску. Зимние сорта более поздних сроков уборки вкуснее и к концу хранения выход товарной продукции у них на 8—11% выше, чем у снятых в более ранний период.

Чтобы дольше хранились.

Значение имеет также газовый состав. Рекомендуется температура около 0^ои относительная влажность воздуха 90-95%. В домашних условиях яблоки хранят в погребе. Он должен быть сухим, а температура в нем – от 0 до 4°С. Тщательно отобранные яблоки можно уложить в тонкие полиэтиленовые мешочки емкостью до 3 кг, мешочки завязать и подвесить.

Груши хранят так же, как и яблоки. Большое значение имеет срок съема. Важно правильно снимать плоды с дерева, не повреждая их. Плод отделяют вместе с плодоножкой, но, ни в коем случае с плодушкой, к которой он прикреплен. Плодушки многолетние, и, сорвав их, вы лишитесь урожая на несколько лет. Не стирайте с плодов восковой налет. Это защита от испарения воды и повреждений микроорганизмами.

Общие рекомендации.

Если плодов достаточно много, то их можно будет хранить их в ящиках, которые должны быть чистыми, сухими и без всякого запаха. Для возможно полного сохранения питательных веществ яблоки можно хранить в измененной газовой среде: для этого их помещают в полиэтиленовый пакет, в котором накапливается углекислый газ в концентрации 5-6% и кислород до 16%. В полиэтиленовую упаковку помещают охлажденные плоды, полная герметизация не обязательна. При хранении в ящиках применяют перфорированные пакеты. Долго сохраняют свежесть яблоки, завернутые в специальную фруктовую тонкую промасленную бумагу. Хорошо также лежат они, если их переложить чистыми древесными опилками или мелкой стружкой.

Прошу Вас оставить комментарий к статье о своем опыте хранения и  ...

.... посмотреть видео)))

<noindex>

О запрещённых препаратах или

Перестаньте верить старой литературе!

В старой литературе по садоводству, а также в статьях не достаточно грамотных в агрономическом отношении садоводов могут попадаться рекомендации по применению некоторых устаревших средств защиты растений, ранее называвшихся ядохимикатами, а ныне – пестицидами. К сожалению, в интернете встречаются статьи - перепечатки из книг, изданных в 1950-1980-х годов в которых предлагалось применять ДДТ, нитрафен, ДНОК (динитроортокрезол), ГХЦГ (гексахлоран), хлорофос, гербицид ТХА (трихлорацетат натрия) парижскую зелень, препарат № 30 и другие препараты, которые в настоящее время сняты с производства и запрещены к применению на территории России. Применение запрещённых препаратов, во-первых, приводит к длительным отрицательным последствиям для окружающей среды, во-вторых, законодательство предусматривает уголовную ответственность за применение запрещённых препаратов. Отмечу, что продаваться населению могут только препараты, разрешённые к применению в ЛПХ (личное, подсобное хозяйство, в том числе садоводческие участки). В целом продавать и применять можно только препараты, включённые в «Список пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории РФ на текущий год». Справочник высылается как приложение к журналу «Защита и карантин растений». Поскольку бывает этот справочник в организациях, связанных с защитой растений, садоводам надо спрашивать о сомнительных препаратах у специалистов станций защиты растений или преподавателей химзащиты, энтомологии или фитопатологии с.-х. ВУЗов или при отсутствии такой возможности у тех продавцов садоводческих магазинов, которые имеют агрономическое образование.

Хочется также отметить, что даже от применения разрешённых средств защиты растений могут быть отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Сравнительно серьёзные последствия для здоровья могут быть при применении средне и высокотоксичных препаратов. Например, высокотоксичными пестицидами являются Децис, Базудин, среднетоксичными пестицидами являются карбофос, медный купорос, хлорокись меди. Отравление может произойти, если не соблюдены регламенты применения препарата (концентрация рабочей жидкости, норма расхода, срок ожидания – количество дней от обработки до уборки урожая, максимальное количество обработок) или техника безопасности (меры предосторожности).

Чтобы определить меры предосторожности при использовании конкретного препарата, средства защиты (пестициды) подразделяют на 4 класса опасности. Принадлежность к тому или иному классу опасности определяется по нескольким показателям в т.ч. по смертельной дозе при введении в желудок, способности накапливаться в организме и сохраняться в почве. К 1 классу опасности относятся чрезвычайно опасные препараты. Большинство из них уже запрещено к применению. К ним относятся ДДТ (запр), метабром (запр.), метафос (запр.), средства от грызунов зоокумарин, Шторм (разрешён), Раттидион, Норат (разр.) препараты на основе фосфида цинка, и другие. Ко 2 классу относятся опасные (высокотоксичные) препараты: Децис, Базудин, Би-58, гербицид Атразин (в ЛПХ запрещён) и другие. К 3 классу опасности относятся умеренно опасные (среднетоксичные) препараты: карбофос, хлорокись меди, оксихом, медный купорос. К 4 классу относятся малоопасные препараты: Актеллик, бордосская смесь, гербицид Раундап, биопрепараты (фунгициды: Планриз, Агат-25К триходермин, псевдобактерин, инсектициды: Лепидоцид, Битоксибациллин, Фитоверм).

Перейду к тому, как защищать растения без отрицательных последствий. Перечислю безопасные меры защиты растений:

-соблюдение севооборота;

-обеспечения растения всеми элементами питания в т.ч. микроэлементами.

-выбор устойчивых сортов.

-обработка почвы.

-профилактические обработки иммуномодуляторами: иммуноцитофит, Новосил, Силк, Циркон, Эпин, гуматы и биопрепаратами.

-использование биопрепаратов в условиях высокой влажности, на начальной стадии заболеваний. Приведу примеры использования биопрепаратов.

1- Зарегистрирован как удобрение, но опыты показали, что он не только повышает плодородие, но и подавляет болезни.

2-ЭМ-5- не продаётся и не значится в «Списке пестицидов», но может быть приготовлен из Байкала ЭМ-1.

3-официально для этой цели не предназначен, предлагаю на основе собственного опыта, хотя эффективность не очень высокая.

В заключение хочу напомнить, что все они безопасны для природы, и большинство безобиден для человека. Надеюсь также, что садоводы поняли, что существует альтернатива «химии», а фрукты и овощи, обработанные только биопрепаратами можно считать экологически чистыми, но при условии, что в последние годы химические препараты не применялись, при этом запрещённые не применялись последние десятилетия.

Календула лекарственная для красоты и пользы

Продолжаем тему Аптека на грядке и в этот раз речь пойдет о календуле, которую можно считать излюбленным народным средством. К тому же она будет служить украшением сада. Ведь у нее эффектно смотрятся как отдельные растения, так и густые цветочные рядки, которыми можно оформить дорожку. Кроме того, считается, что соседство с календулой может спасти астры от черной ножки, гладиолусы от трипсов, отпугивает клещей и бабочек вредных видов, а также оздоравливает участок от нематод (паразитические черви) и фузариоза. Хотя это растение довольно известно, некоторые аспекты ее применения могут для кого-то оказаться открытием.

==Фармакологические свойства. Основными свойствами препаратов из календулы лекарственной являются противовоспалительные, ранозаживляющие, бактерицидные, спазмолитические и желчегонные. Расслабляя гладкомышечные структуры таких органов, как желудок, кишечник и печень, календула вместе с тем возбуждает секреторную активность, что способствует усилению желчеобразования и желчеотделения и повышению секреторной активности желудка.

Препараты календулы ускоряют процессы регенерации тканей, ускоряют рост и улучшают качество грануляций (образованию корочки), способствуют более быстрой эпителизации (образованию новой, молодой кожи) и формированию более нежного рубца. При применении внутрь они проявляют свою противовоспалительную активность, способствуют регенерации слизистых оболочек желудка и кишечника, заживлению язв и эрозий. Календула, оказывая седативное, мягкое гипотензивное действие, способствует нормализации сердечной деятельности и уменьшает отеки.

=Применение в медицине. Настой, настойку (внутрь) из ее цветков можно применять - при гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, колитах, энтероколитах, заболеваниях печени, болезнях селезенки; при гипертонии, сердечных заболеваниях, сопровождающихся сердцебиением, одышкой, отеками; при новообразованиях как симптоматическое средство; наружно (в виде полосканий) - при болезнях полости рта (молочница у детей), при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей, ангинах; в виде клизм - при лечении проктитов и парапроктитов; в виде спринцеваний - при эрозии шейки матки, кольпитах и др. Настойка, настой, мазь - как противовоспалительное и ранозаживляющее средство при ушибах, ссадинах, мелких ранах, пролежнях, гангренах, свищах, ожогах, обморожениях, фурункулах, угрях. Растение применяется в гомеопатии. В народной медицине отвар соцветий - при заболеваниях печени; для предупреждения выкидышей у беременных после ушиба; при маточных кровотечениях, женских заболеваниях, лихорадке, простуде; промывают им раны; используют при диатезе и детских экземах. Сок (внутрь) - при стенокардии, гипертонической болезни, атеросклерозе, неврозах и климаксе; для лечения гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, колитов, энтероколитов; наружно (в виде полосканий) - при насморке; в виде клизм - при проктитах, трещинах заднего прохода, воспалении прямой кишки; Настой и настойка - при стоматите и пиорее в качестве дезинфицирующего средства, а также для спринцевания при свищах матки, эрозии шейки матки (2% настойка). Настой и настойка используются, кроме того, в качестве противовоспалительного и желчегонного средства при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гепатите и воспалении желчных протоков, а также при высоком артериальном давлении и ряде сердечных заболеваний.

Лекарственные формы, способ применения и дозы. Спиртовую (на 70%-ном спирте) настойку делают, заливая спиртом цветки и корзинки в соотношении 1:10. Прозрачная жидкость желтого цвета. Для употребления разводят 1 чайную ложку в стакане воды. Как желчегонное средство принимают по 10-20 капель на прием.

Надо поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и нагревать в кипящей воде (на водяной бане) при частом помешивании 15 мин, охлаждают 45 мин при комнатной температуре, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Приготовленный настой хранят в прохладном месте не более 2 суток. Принимают в теплом виде по 1-2 столовые ложки 2-3 раза в день. В виде клизм (1 чайная ложка настоя на 1/4 стакана воды) - при проктитах.

Сбор и сушка сырья. Заготавливают свежераспустившиеся соцветия календулы в состоянии когда лепестки примут горизонтальное положение. Соцветия полагается обрывать у самого основания цветоноса.  За лето делают 10 сборов. Корзинки срезают у самого основания цветоноса. Сушат, сразу же, после сбора, на чердаке или под навесом расстилая тонким слоем и часто переворачивая. Сушка считается законченной, если при надавливании на соцветия они распадаются. Срок годности сырья 2 года. Хранят в жестяной таре.

При большинстве заболеваний можно использовать и сок календулы, который отжимают из цветочных корзинок и язычковых цветков растений. Принимают по 20-40 капель со столовой ложкой меда на стакан молока 2-3 раза в день до еды. Наружно применяют в разведении 1:2 или 1:3.

А в некоторых случаях можно использовать и мазь из календулы. Для ее приготовления надо смешать 10 г измельченных в порошок цветков с 50 г вазелина.

Где бы посеять. Для размещения календулы желательно найти солнечное, не затененное деревьями место участка. При этом если календулу планируете сеять рядом с другими культурами, то необходимо учитывать аллопатическое взаимодействие с ними. Так некоторые вещества, выделяемые ее корнями, могут задерживать рост редиса, базилика и возможно некоторых других растений. Удачной комбинацией можно считать посев календулы рядом с капустой, картофелем, луком, чесноком, земляникой и астрами. Последние при таком соседстве меньше и реже страдают от фузариоза. Для защитного эффекта надо, чтобы количество растений календулы составляло 10-20% от общего количества высаженных на грядке.

Как выращивать. Если будете отводить под календулу отдельный участок, то под перекопку рекомендуется внести в пересчете на кв. м 3-4 кг перегноя, 15-20 г суперфосфата и 20-30 г хлорида или сульфата калия (в качестве источника калия можно взять и золу в количестве 100-150 г/кв.м). Из экологических соображений суперфосфат и сульфат (а хлорид тем более) калия желательно заменить комплексным удобрением AVA. Это особенно актуально, если корзинки календулы рассматривать как лекарственное сырье, поскольку традиционные удобрения содержат балластные вещества и некоторые из них представляют вред в т.ч. для человека (так суперфосфат содержит стронций).

Весной, при достижении физической спелости, почву надо разровнять граблями. Наступление физической спелости обычно определяется следующим образом: взять комок почвы поднять до уровня пояса или груди и бросить. Если комок распался на несколько комочков, то почву можно считать физически спелой и ее можно обрабатывать. Сеют обычно весной, хотя у некоторых удаются подзимние посевы. Оптимальная глубина заделки 2-3 см. Весной рекомендуется внесение азотных удобрений. Если хотите, чтобы растения календулы были одиночными, высевайте семена через 30-40 см, а если рядами, то в ряду можно оставить 7-10 см, а между рядами -30-50 см. Всходы появляются через одну - две недели и после этого уход будет сводиться к прополке и поливу в сильную засуху.

В конце сезона здоровые растения календулы можно измельчать прямо на грядке и заделывать в почву при осенней перекопке. Однако в отдельные годы календула может поражаться мучнистой росой (листья покрываются беловато-серым налетом). В таком состоянии растения нельзя заделывать в почву, поэтому их нужно убрать с грядки и сжечь. Чтобы ботву календулы можно было использовать в качестве источник органики, целесообразно опрыснуть растения для профилактики мучнистой росы перед цветением раствором Фитоспорина или суспензией Алирина-Б.

В заключение можно посоветовать читателям систематически выращивать календулу для красоты, получения лекарственного сырья для оздоровления почвы. Для усиления оздоровительного эффекта от заделки ботвы, ее предварительно желательно пролить раствором удобрения Байкал ЭМ1 или одного из вышеуказанных препаратов.

Александр Жаравин, агроном

Елена Мартынова, медсестра.

Чтобы росло как на дрожжах…

Ко второй декаде апреля многие культуры уже посеяны, но еще можно досеять сорта томатов для открытого грунта (до 20 апреля), семена среднеспелой капусты и некоторых цветочно-декоративных культур. К тому же это будет актуально для тыквенных культур. Кроме того, уже растущую рассаду периодически желательно подкармливать. Поэтому у кого-то еще могут возникнуть вопросы «в чем замочить» и «чем подкормить». Чтобы помочь садоводам и другим любителям растений разобраться в существующем многообразии предлагаемых средств, были проведены опыты на томатах разных сортов и капусте. Из типичных стимуляторов для оценки и сравнения были взяты гумат натрия, Крезацин, виталайзер НВ-101, из удобрений Байкал и Гумистар, из биофунгицидов – Алирин-Б. На стимулирующую способность также был проверен адаптоген и иммуномодулятор Экогель.

В результате выяснилось, что такой известный стимулятор как гумат натрия уступал обоим Аудобрениям по дружности прорастания и удобрению Байкал ЭМ1 по всхожести. Так энергия (дружность) прорастания под действием Байкала и Гумистара повышалась на 75%, а всхожесть на 80-100% (в контроле она была 40-50%). был а препарат Крезацин на капусте сорта Белорусская 455 даже замедлял прорастание семян, снизив энергию (дружность) прорастания на 13,3%. В то же время биофунгицид Алирин Б оказал положительное влияние как на прорастание семян, увеличив их всхожесть, так и на развитие проростков, ускорив появление настоящих листьев. Аналогичный эффект оказали препараты НВ-101 и Экогель.

При выборе препаратов хочется обратить ваше внимание на назначение препарата, время, в течение которого вы можете намачивать семена, а также на желаемую реакцию растений, то есть оттого, что вам важнее: количество всходов или скорость развития растений. Например, стимулирующее действие Байкала может проявиться не сразу (например, при завышенной концентрации), но затем продолжаться более длительное время. Последняя зависит от концентрации раствора, качества семян и сорта, например, на одних сортах эффективнее Байкал, на других – Гумистар. Хотя бы по этой причине стоит иметь в распоряжении несколько видов удобрений, особенно экологически чистых, и биологических средств защиты растений. В дальнейшем есть смысл чередовать разные составы и даже совмещать их. К тому же все они применимы и на овощных, и на цветочных и на плодово-ягодных культурах.

Подводя итог всему сказанному, хотелось бы посоветовать всем садоводам побольше экспериментировать, смело, проверяя действенность современных удобрений и средств для защиты растений от болезней и стрессов.

Дайте вторую жизнь …деревьям

Рекомендации по обрезке деревьев

Мало для кого из садоводов будет секретом, что на многих участках состояние деревьев оставляет желать лучшего. В одних садах ветви изогнуты, у других кроны и состоят из нескольких стволов. У садоводов, уделяющих мало внимания деревьям, в зависимости от сорта и породы со временем возможно как оголение ветвей оголяются, так и чрезмерное загущение кроны. Естественно, ждать от таких деревьев большого урожая было бы наивно.

Есть надежда. Можно обнадежить садоводов, у которых остались еще сравнительно молодые и здоровые (от инфекции) деревья. Современная плодоводческая наука позволяет исправлять деревья с учетом их природы и состояния. Делается это с помощью секатора и ножовки и называется обрезкой.

Итак, разберемся когда, что и как следует обрезать, хотя иногда бывает достаточно вовремя ошмыгнуть (отщипнуть) или отогнуть. Чтобы понять, что стоит делать с деревом в том или ином состоянии, следует знать, какие задачи преследуют существующие приемы формирования и обрезки.

Когда и для чего. Основные цели обрезки – это создание условий для получения достаточных, но регулярных урожаев, продление продуктивного периода жизни деревьев, удаление мертвых частей кроны для профилактики заражения всего дерева некоторыми грибками.

Классифицируем. В зависимости от возраста дерева, его состояния в целом или его отдельных частей существует формирующая, породно-сортовая и санитарная обрезка. Первая предполагает (подразумевает) создание структуры кроны, вторая - исправление «перекосов» в развитии дерева, обусловленных особенностями сорта и породы, определяющих потребность тех или иных приемах ведения кроны. Санитарная обрезка подразумевает удаление отмерших частей кроны по мере их гибели.

Формирование. У плодовых деревьев существует несколько видов крон: разрежённо-ярусная, округлая, веретеновидная, пальметта и лодочка. Большая часть из них рассчитано на уплотнённую посадку в промышленном саду. Садоводам-любителям, особенно неопытным или недостаточно опытным в плодоводстве, лучше формировать кроны ещё молодых деревьев по разрежённо-ярусному типу, как наиболее простому для освоения. При формировании кроны по этому типу в первый год жизни саженца на штамбе (часть ствола от корневой шейки до нижней скелетной ветви) удаляют все появившиеся побеги, а в зоне закладки нижнего яруса выбирают 4-5 хорошо развитых боковых побегов (веточек), растущих по возможности разрежённо и один центральный побег. Все остальные побеги прищипывают или выламывают. Весной следующего года выбирают и оставляют не более 3 хорошо развитых веточек и центральный побег, остальные вырезают на кольцо.

Веточки не должны расти из смежных почек и должны отходить от ствола под углом 45-60^о. Боковые веточки укорачивают до длины 50-60 см. Во время 1-й обрезки 2-х летних саженцев в зоне яруса оставляют не более 3 хорошо развитых веточек и центральный побег, а все остальные вырезают на кольцо. Перед началом 3-го года жизни саженца, на центральном проводнике на расстоянии 60-80 см от основания верхней скелетной (отходящей от ствола, 1-го порядка) ветви выбирают хорошо развитую веточку, отходящую от ствола под углом 45-60^о. Её укорачивают до 50-60 см от основания. Центральный проводник (Побег продолжения ствола) обрезают так, чтобы он был на 15-25 см выше верхушек скелетных ветвей. Все остальные веточки, образующиеся на центральном проводнике, укорачивают до 25-40 см, превращая их в плодовые веточки. В последующие годы закладывают ещё 2-3 скелетных ветви.

Укорачивающая обрезка. У этого приема различают 2 способа: на почку и на боковую ветвь. Первый применяется для увеличения пробудимости почек однолетнего прироста, как правило, у сортов яблони с сильным ростом, слабым побегообразованием и кольчаточным типом плодоношения (Антоновка, Грушовка, Боровинка, Янтарное и др.), а также груши, при этом побег укорачивают на 1/4 -1/3 длины прироста, если он достиг длины более 40 см у неплодоносящих яблонь и 30 см у плодоносящих. Второй – в основном для омолаживания дерева. У слив проводят на ростовую почку. У сортов с пирамидальной кроной делается на внешние почки и

Прореживающая обрезка требуется у сортов с повышенной склонностью к ветвлению (Пионер севера), так как у них со временем происходит загущение кроны и, как следствие недостаточная освещённость внутри кроны. Эта обрезка подразумевает вырезку веток, перетирающихся друг с другом и растущих внутрь кроны.

Возрастные особенности. Задачи обрезки в разные периоды жизни дерева различны.

В первый год после посадки обрезка нужна для восстановления соотношения между нарушенной при выкопке корневой системой и ненарушенной надземной частью и сводится к следующему: у двухлеток надо убрать конкурентный побег с острым углом отхождения; у однолеток стволик рекомендуется обрезать на высоте, превышающей на 6-7 развитых почек нужную высоту штамба; в том же году в мае следует удалить в зеленом виде конкуренты, а в июне выбрать будущий лидер и скелетные ветви, остальные отогнуть книзу или сильно укоротить. В последующие годы поддерживают правильное направление скелетных ветвей. В период начала плодоношения для его ускорения рекомендуется отгибать ветви до угла 60-70^о. У плодоносящих деревьев для поддержания равномерного плодоношения надо поддерживать длину годичных приростов в 30-40 см периодической (раз в 3-4 года) омолаживающей обрезкой. Особенно она необходима при затухании роста, при подмерзании веток и у стареющих деревьев, когда приросты становятся короче 15-20 см. Делают её переводом на боковую ветвь с приростами длиной более 20 см.

Теперь вы сможете поддерживать ваши деревья в более хорошем состоянии, регулировать их рост и плодоношение. Тех садоводов, кому уход за деревьями покажется трудоемким, можно успокоить тем, что при регулярном проведении санитарной и породно-сортовой обрезки разовый объем будет маленьким. Если же у деревьев начинают отмирать крупные ветви, а у кого то отдельные стволы, то они, по всей видимости заражены грибковым заболеванием типа млечного блеска или корни доросли до грунтовых вод, что бывает на низких участках. В этом случае дерево придется выкорчевать.

В одном из следующих номеров вы сможете узнать о дополнительных приемах по регулированию роста и плодоношения. А пока – удачи в освоении обрезки!

И вершки и корешки – польза и выращивание свёклы

Продолжаем тему пользы и выращивания отдельных растений. В этот раз речь пойдет о свекле, точнее - о том, как извлечь из нее максимальную пользу и о выращивании.

Польза от корнеплодов. В народной медицине свекла издавна используется для лечения различных заболеваний. Сок свежих корнеплодов применяется, цинге, истощениях, при воспалении легких, бронхите, туберкулезе, гипертонической болезни, а также при почечных заболеваниях.

При лечении гипертонической болезни свежий сок свеклы назначается по 0,5—1,0 стакану 3—4 раза в сутки после еды в течение 4-х дней. Кроме того, свежеприготовленный сок свеклы в смеси с равным количеством меда рекомендуется принимать по 0,5 стакана 3—4 раза в день при малокровии.

Вареная свекла используется в качестве слабительного и мочегонного средств. Местно кашица из корнеплодов, а также измельченные листья ботвы используются при лечении ран, рожистых воспалений, фурункулов, ожогов. Свекольный сок способствует оздоровлению крови. Из отвара свеклы делают повязки на опухоли и это их рассасывает. Отваренные листья свеклы помогают от ожогов огнем и в виде мази с медом полезны от лишаев. Если прикладывать из нее лекарственные повязки на злокачественные язвы, она излечивает от всего этого. Сок свеклы с желчью капают в нос, и это устраняет паралич лицевого нерва и помогает от язв в но су. Свекольный сок в теплом виде капают в ухо, ее соком моют голову и это очищает от перхоти. Употребление свеклы в вареном виде хорошо помогает при дрожании, с уксусом и горчицей — при закупорке в селезенке опухолях в ней, открывает и рассасывает их. Свекла полезна при болезнях почек, мочевого пузыря и геморрое. Сырая свекла вредна для желудка, вызывает колику (куландж).

В современной медицине свекла широко применяется в качестве диетического продукта и как лекарственное средство. Из корней свеклы выделено кристаллическое вещество — ацидоль (солянокислый бетаин), которое применяется для лечения гипо-анацидного гастрита. Ацидоль задерживает рост опухоли. Водные извлечения из свеклы в дозе 25—100 мл вызывают выраженное желчегонное действие и являются эффективными при заболеваниях печени и желчного пузыря (В. И. Завражнов и соавт., 1962).

Вареная свекла полезна при хронических запорах. Наличие разнообразных витаминов и минеральных солей, особенно железа, кобальта, меди, цинка, делает ее ценным лечебным продуктом для больных анемией. При лечении малокровия, заболеваний пищеварительного тракта, почечных заболеваний наиболее полезным является свежеприготовленный сок из сырой свеклы. Ее также рекомендуется употреблять при диабете. Считается, что свекла регулирует процесс пищеварения, ускоряет выделение шлаков из организма (Н. Н. Брезгин, 1984).. Свекольные блюда обладают ценными лечебно-диетическими свойствами и успешно применимы при лечении многих заболеваний. Клетчатка и органические кислоты стимулируют желудочную секрецию и перистальтику кишечника, что используют при спастических колитах. Свекла показана лицам, страдающим тиреотоксикозом, атеросклерозом с сопутствующими ему сердечнососудистыми нарушениями (С. Я- Соколов., 1986).

=Здоровым посвящается или А в листьях то их больше. Даже сравнительно здоровым людям для поддержания здоровья, в том числе нормального обмена веществ, кроветворения и т.д необходимо каждый день иметь в рационе витамины. Многие из них есть и в свекле, так в 100 г корнеплодов содержится: каротина (провитамина А): 0.010 мг, витамина С: 10 мг, витамина B1: 0.02 мг, витамина B2: 0.04 мг, Витамин B3: 0.1 мг, Витамин B6: 0.07 мг, Витамин B9 (фолиевой кислоты): 13 мкг. Суточная потребность человека в них при таком содержании слабо удовлетворяется. При этом используют у свеклы обычно корнеплоды, и только отдельные садоводы и люди, интересующиеся здоровым питанием, знают, что содержание витаминов, особенно аскорбиновой (в 6 раз) и фолиевой, в ботве (листьях и черешках) свеклы намного выше. Поэтому у обычных сортов свеклы есть смысл использовать и ботву, а кроме традиционной свеклы целесообразно выращивать листовую, известную под названием мангольд. В отличие от столовой свеклы у мангольда листовая розетка более сжатая и в 2-3 раза крупнее. У этой культуры можно выделить черешковые и листовые формы. У первых листья крупные, широкие, мясистые, у вторых – небольшие – до 20 см.

Чтобы лучше росла. Рассмотрим варианты агротехники, как обычной столовой, так и листовой (мангольд) свеклы. Поскольку эти культуры зачастую сеют по краям, целесообразно удачно подобрать культуры, на грядках с которыми ее стоило бы высевать, также благоприятные сочетания (или комбинации) растений, которые можно выращивать на одной грядке с учетом аллелопатии. Каждая комбинация предполагает, что с этими культурами можно делать так называемые уплотненные посевы.

=Для хорошего соседства. Столовую свеклу можно сеять на одной грядке с томатами, салатом и сельдереем, а также с салатом, огурцами и горохом. Мангольд можно рассматривать как подходящее дополнение к редису и моркови или гороху и томату. Хотя каждый вариант уплотненного посева включает 3-4 культуры, высевать на грядке столько видов не обязательно.

Хотя смешанные посадки позволяют уменьшать интенсивность почвоутомления, соблюдение закона плодосмена, то есть выращивание в севообороте все же целесообразно. К тому же культурооборот позволяет использовать последействие внесенной органики. Например, свеклу с томатами лучше выращивать после огурцов или капусты, под которые вносили навоз или компост, а мангольд с редисом и/или морковью также можно разместить (так лучше) после огурцов и еще можно разместить после картофеля или ранней капусты.

особенности биологии и выращивания. Всходы появляются при t 10-12^о С., если всходы попадут под пониженную температуру 0 -+2^о С, то начинается массовое стрелкование, корнеплоды не формируются, поэтому сроки посева переносятся на 10-15 мая, иногда до 20 мая. Свёкла требовательна к почве, предпочитает лёгкие суглинки, допускается внесение перегноя до 6 кг/кв.м. Семена следует заделывать на глубину 3-4 см, оставляя расстояния от 8 до 12 см. При посеве в рядки рекомендуется локально вносить гранулу суперфосфата или комплексного фосфорсодержащее удобрения (можно удобрение AVA). Между столовым и листовым подвидами существенной разницы в уходе нет. Хотя при традиционной интенсивной агротехнике глубина обработки почвы для столовой свеклы зависит от стадии развития. Так подкормки с одновременным рыхлением наиболее эффективны в следующие периоды в развитии растений:

1. в фазу нарастания розетки листьев на глубину 10-12 см.
2. в фазу образования корнеплода на глубину 8-10см.
3. в период интенсивного роста корнеплодов на глубину 4-6 см.

Для садоводов в качестве удобрений можно предложить настой коровяка или трав, в качестве последнего лучше сделать ЭМ-экстракт (см. 23 № или вставку). При отсутствии таких удобрений можно воспользоваться минеральными. В данном случае в первую подкормку обычно рекомендуется давать азотное удобрение (до 10 г/кв.м), а затем комплексными (например, нитрофоска, Кристаллин, Кемира). При высоком содержании гумуса может быть достаточно настоя золы. Если есть необходимость в применении вышеуказанных искусственных удобрений, для повышения эффективности их использования есть смысл добавить в раствор гуминовое удобрение или вытяжку из биогумуса типа Гумистара или Байкал ЭМ-1. Эти средства позволяют снизить дозу и концентрацию минеральных удобрений на 20-50%, что повысит экологичность продукции и снизит расходы на «минералку».

Уборку столовой свёклы проводят до наступления устойчивых заморозков. После уборки проводят подсушивание шейки, при необходимости – дополнительную обрезку. Затем закладывают на хранение при t 1-2^о С, при этом надо стремиться к тому, чтобы влажность в месте хранения была 60-65%.

У мангольда листья вместе с черешками надо убирать в несколько приемов, так как срезанные листья быстро подвядают.

.

Длясправки: ЭМ - экстракт. - 7 л измельченного бурьяна (лебеда, крапива, клевер, чернобыльник, подорожник, тысячелистник); - 7 л воды; - 0,25 л патоки или варенья; - 0,25 л Байкала ЭМ1.

Для приготовления сорняки надо поместить в пластиковое ведро, затем смешать ЭМ-препарат с патокой или вареньем и водой, влить в ведро. Потом закрыть ведро полиэтиленовой пленкой, на нее положить крышку меньшего диаметра, чем диаметр емкости, и груз. Дальше смесь оставить для ферментации, которая при температуре от 20 до 35оС идет 10 - 25 дней. Признаком готовности ее является приятный кислый запах и рН ниже 3,5. Разводить настой рекомендуется из расчета 1 ст. л. на ведро.

Чтобы почва была здоровой и плодородной

Когда садоводы вспоминают о необходимости внесения удобрений под овощные и другие культуры, не все задумываются о том, что внесенные за сезон удобрения должны не только обеспечивать текущее питание растений, но и поддерживать, а еще лучше систематически повышать естественный уровень почвенного плодородия. Заметьте, что в последнее понятие кроме содержания всех элементов питания входит еще способность почвы обеспечивать растения водой и воздухом. Чтобы всего этого было достаточно, она должна быть по возможности структурной, при этом содержать достаточное количество органических веществ, в том числе гумусовых. Последние нужны не только для поддержания структуры почвы, но и как сорбент и что еще более важно, как источник органически связанного азота. Ведь мало кто из садоводов вносит перед посевом семян овощей или высадкой рассады азотные удобрения. Многие в рядки вносят золу, думая при этом, что обеспечили растения всем необходимым. Она конечно является комплексным удобрением, но азота в ней как правило нет. При этом растут растения за счет азота и других элементов, высвобождающихся при минерализации гумуса. Содержание его в почве можно и нужно поддерживать или повышать внесением органических удобрений или заделкой так называемых сидератов, попросту зеленых удобрений. Насчет первых стоит заметить, что если жители сельской местности обеспечены навозом и им стоит просто прокомпостировать его для безопасности внесения для уничтожения семян сорняков, инфекции и гельминтов, то садоводам, живущим в городе, покупать машину навоза бессмысленно, так как она стоит больше, чем собираемый урожай и заложить 3-5 т в компостные кучи обычно нереально. Поэтому из знакомых органических удобрений остается компост. Однако его многим не хватает. Однако и это количество приходится таскать на себе. Поэтому выращивание сидеральных культур и последующую их заделку можно рассматривать как облегчение работы или возможность оздоровить и удобрить землю перед культурами, под которые компосты обычно не вносят.

Возделывание сидератов способствует сокращению смыва почвы, её оструктуриванию, повышению содержания в ней азота, а в пахотном слое – фосфора и кальция. Кроме того, сидераты уменьшают пораженность последующих культур вредителями и болезнями (оздоравливают почву). Остановимся на видах сидеральных культур и их биологических особенностях, чтобы вы смогли сделать правильный выбор.

Виды и биология сидератов

Рожь озимая. Самая устойчивая к условиям перезимовки культура, устойчивая к повышенной кислотности. Хорошо кустится осенью, рано отрастает весной. Хорошо реагирует на азотные и другие минеральные удобрения. Урожайность зелёной массы до 3 кг/м² .

Крестоцветные сидераты.

Горчица белая. Не требовательна к теплу, плодородию почвы. Семена могут прорастать при температуре 1-2^о С, а всходы переносят заморозки до -6^о С. Урожайность зелёной массы до 2,5 кг/кв.м (равносильно внесению 3-5 кг/кв.м подстилочного навоза). Корневая система горчицы, проникая до глубины 1,5 м, сильно улучшает структуру почвы. Заделанная в почву зелёная масса горчицы и выделения её корней способствуют гибели нематод, личинок проволочника, подавлению инфекции (например, парши картофеля и ризоктониоза), таким образом, оздоравливает почву.

Редька масличная. Для прорастания семян достаточна температура +2-3^о С. Всходы выдерживают заморозки до -4^о С. Корни могут достигать глубины 60-80 см. В благоприятные годы стебли могут достигать длины 140 см, при этом урожайность зелёной массы может быть в 2 раза больше, чем у горчицы.

Бобовые сидераты.

Основное достоинство - обогащение почвы азотом.

Вика яровая. Имеет стержневой корень с большим числом боковых корней. Высота стебля обычно 55-60 см, при благоприятных условиях до 100 и более см. Семена могут прорастать при температуре 2-3^о С. Оптимальная температура для роста ботвы 12-16^о С. Культура удаётся на различных почвах, но лучше - на связных, с высокой влагоудерживающей способностью.

Люпины. Являются лидерами по азотфиксации, величина которой, при благоприятных условиях может доходить до 7 кг чистого азота (равносильно 20,3 кг аммиачной селитры) на сотку. Садоводам в качестве сидератов годятся только однолетние виды: узколистный и жёлтый. Бывает ещё белый люпин, но в России не растёт. Растут достаточно медленно, поэтому подходят только для сидеральных паров.

Люпин узколистный. Один из наиболее скороспелых видов. Растение до 1,5 м высоты. Узколистный люпин менее теплолюбив, чем жёлтый и белый, очень требователен к влаге. Семена могут прорастать при температуре 5^о С. Урожайность зелёной массы 2-2,5 кг/м².

Люпин жёлтый. Стебли низкие, но хорошо облиственные, поэтому урожайность зелёной массы 2,5-4 кг/м².

Фацелия Урожайность зеленой массы может быть от 1,26 до 5 кг/м², запашка 4-5 кг/м² растительной массы позволяет обходиться без компоста при выращивании картофеля, некоторых овощей (морковь, свекла, лук),; заделка вегетативной массы повышает урожайность картофеля на 10-18%, капусты на 11-25%, свеклы на 25%. если заделывать вегетативную массу поздним летом или ранней осенью она может быстро минерализоваться, а азот вымыться из пахотного горизонта. Поэтому желательно высевать ее в смеси со злаковой культурой (рожью или овсом). Норма высева фацелии 2-3 г/м², глубина заделки – 1-2 см (в зависимости от механического состава).

Для совмещения положительных качеств разных сидератов, а также при посеве на сидерат вики или гороха, рекомендуется сеять сидеральные смеси, например, вико или горохо-овсяные, или вико-или горохо-ржаные. Дело в том, что вику и горох надо сеять с опорной культурой. Опорными культурами обычно являются злаки, однако практикуется также посевы этих бобовых с горчицей белой. При этом бобовый компонент обогащает почву азотом, а горчица её оздоравливает.

Существует несколько способов использования сидератов:

1. .заделка всей растительной массы на месте роста;
2. запашка скошенной и перенесённой на другой участок надземной массы;
3. использование надземной массы для приготовления компостов. Пример – скашивание зелёной массы люпина, люцерны, козлятника, растущего на так называемом выводном поле (вне севооборота).

Естественно, что основным временем их посева является осень. То есть они должны быть «последователями» основных культур. Однако в отдельных случаях можно рекомендовать и весенний посев. К таким случаям можно отнести культуры позднего времени посадки, а также низкоплодородные почвы лёгкого мехсостава. Для весеннего срока посадки целесообразно брать только быстрорастущие культуры: горчицу белую или редьку масличную.

Когда сеять. При определении времени сева необходимо учитывать, что каждый день августа равносилен 10 дням сентября. Большинство сидератов лучше сеять с конца июля по 1 декаду августа.

Как сеять. См таблицу

Когда заделывать. Бобовые и крестоцветные культуры заделывают в фазу начала образования плодов. Злаковые сидераты заделывают в фазу кущения.

Как заделывать. В старой литературе встречаются рекомендации заделывать зелёную массу на глубину 12-15 см на тяжёлых почвах и на 15-18 см на лёгких. Однако такая заделка требует отвальной обработки почвы, которая, по мнению всё большего числа специалистов нарушает структуру почвы – разрушает капилляры и микроагрегаты. Учитывая, бесструктурность песчаных и супесчаных почв, а также её усиленную аэрацию, на лёгких почвах действительно стоит заделывать зелёную массу сидерата на 15-18 см. Что касается более тяжелых, связных почв, то для лучшей их структурности зелёную массу на них лучше заделывать на глубину 5-10 см. Проще всего это делается ручным плоскорезом или полольником. Для ускорения разложения ботвы и образования большего количества гумуса перед заделкой ее целесообразно полить или опрыснуть раствором удобрения Байкала ЭМ1.

В заключении хочется отметить, что сидераты позволяют не только значительно экономить на органике, но еще и уменьшают засорённость ваших грядок (в отличие от навоза, который сам может содержать семена сорняков), но эффект от них будет только при своевременном посеве.

Как кормить комнатные растения?

С наступлением весны увеличивается продолжительность и интенсивность освещения, что способствует активному росту растений. В это время необходимо увеличить их полив и начать подкармливать.

Один из важнейших факторов, влияющих на процесс поглощения веществ из почвы и распространения их в клетках, — кислотность почвенного раствора, сказывающаяся на растворимости и доступности макро- и микроэлементов минерального питания. Для большинства комнатных растений оптимальна слабокислая или кислая среда (см. Полив). В щелочной среде понижается растворимость микроэлементов — растения страдают от недостатка железа, бора, марганца, цинка, меди, хотя в субстрате их может быть достаточно.

ЭМ-ургаса или удобрение из отходов в условиях кухни.

Зимой кухонные отходы (овощные и картофельные очистки, хлебные корки, яичная скорлупа, рыбьи кости) даже у садоводов идут на выброс в то же время с помощью препарата «Байкал ЭМ-1»их можно постепенно превращать в концентрированное удобрение.

В городских условиях можно получать 2 вида таких удобрений – ЭМ-бокаши и ЭМ-ургасу. В процессе его получения целесообразно также добавлять опилки. Для приготовления ЭМ-бокаши кухонные отходы необходимо тщательно измельчить, перемолов на мясорубке. Полученную кашицу следует тщательно отжать, выдавив из нее воду. Полученная кашица смачивается рабочим раствором 1:100 до влажности около 40%, при которой сжатый комок сохраняет форму, но рассыпается при слабом прикосновении пальцем. Далее производится процесс ферментации, который, как и при изготовлении ЭМ-компоста, может быть анаэробным и аэробным. В первом случае смесь укладывается в полиэтиленовый пакет, из которого полностью выжимается воздух, Далее он завязывается и убирается в темное теплое место. При аэробном методе смесь рассыпается по твердой подстилке и накрывается сверху полиэтиленом. За температурой следует следить так же, как и при компостировании, и в случае перегрева хорошо перемешать. Срок ферментации; от 4 до 14 дней, зависит от состава и температуры. Признаком готовности является появление приятного слабокислого запаха, напоминающего хороший маринад. Гнилостный запах означает, что продукт испорчен. Полученное удобрение следует использовать сразу. Для длительного же хранения его следует хорошо подсушить, рассыпав равномерно тонким слоем, затем перетереть и убрать в холодное место, зимой - на балкон.

Применение

Используется для непосредственного внесения на грядки, а также в качестве закваски для ЭМ-ургасы. По мере увеличения наличия в почве органики рекомендуемые дозы уменьшаются от 1до 0,2 кг ЭМ-бокаши на кв.м.

Ургаса.

При приготовлении ургасы следует добавлять пористые материалы (опилки, твердую шелуху, золу и т.д.), кроме того, желательно добавлять отруби. Ургаса имеет самую высокую концентрацию ЭМ. Связано это с тем, что при ее изготовлении ЭМ получают пищу легкоусвояемое питание.

Этапы приготовления:

1. Приготовление закваски (бокаши).

2. Изготовление удобрения. На дно пластмассового ведра положить решетку, далее поместить в него полиэтиленовый мешок, в дне которого сделать 5- 6 дырок, через которые могла бы стекать лишняяжидкость. Отходы, которые в данном случае не требуют сильного измельчения, раскладываются слоем. В 2 - 3 см и каждый слой посыпается 2 ст. ложками закваски. Если же еене заготовлено, то применяется послойное опрыскивание неразведенным ЭМ - препаратом (недостаток - большой расход).После каждой закладки из мешка следует выжимать воздух и класть сверху груз. При правильной ферментации запах должен быть маринадным. Допустима белая плесень на поверхности отходов. Скапливающаяся на дне ведра ЭМ-жидкость каждые 2-3 дня сливается. В разведении 1:2000 ЭМ-жидкость используется для полива комнатных растений, а в разведении 1:100 – для обработки унитаза, раковины.

Применение. Ургаса незаменима в весенний период, когда нет возможности изготовить ЭМ-компост.

определение возраста плодового дерева

Некоторым садоводам нужно определить возраст яблони или груши, что для этого нужно? желательно в кратчайший срок)

 фото всего дерева, если оно снято издалека не поможет. Если хотите оставить дерево живым, то определить возраст груши или яблони можно только по перемычкам - малозаметным перемычкам на границе между приростами разных годов. Считать перемычки надо на старшей скелетной (1-го порядка) ветке. Возраст дерева можно считать равным возрасту ветки +1 год.