Размножение сортовой сирени. Зацветут уже через год

Сортовую сирень размножают двумя способами: черенкованием и прививкой. Сегодня поговорим о втором способе. Тем более что сейчас самое время заготавливать черенки, а хранить их можно под снегом.

Прививку рекомендуется делать в период сокодвижения, но по опыту знаю, что удобнее выполнять эту операцию в марте, когда в саду еще лежит снег.

В качестве подвоя для прививки лучше всего брать сеянцы сирени обыкновенной. Для прививки 1-2 сортов проще использовать готовую неотделенную поросль у живущей в вашем саду сортовой сирени (она, как правило, дает очень мало поросли) или перепривить на ней 2-3 ветки.

Но этот способ не всегда подходит. А уж если есть нужда привить не пару-тройку сортов, а гораздо больше, то лучшее решение - вырастить сеянцы сирени самому. Можно отделить несколько порослевых побегов от старых «беспородных» сиреневых кустов. Но тогда будьте готовы в дальнейшем к борьбе с обильной несортовой порослью подвоя, минимум в первые 3-5 лет, или к переводу саженца на собственные корни.

Побеги толщиной до 0,5-0,7 сантиметра удобнее прививать простой или улучшенной копулировкой, побеги толще 0,7-1,5 см прививают за кору. Если подвоем служит крупный куст с толстым стволом, цветение которого вам не нравится, лучше перепривить весь куст «букетным методом», сделав прививки на все скелетные ветви.

Черенки для прививки обычно заготавливают в начале зимы и хранят в снегу. Или срезают непосредственно перед прививкой в конце февраля - начале марта. В этом случае необходимо внимательно осмотреть срезы черенков - иногда морозом повреждаются не успевшие полностью вызреть побеги. Я обычно нарезаю черенки в марте, поскольку не хочется обрекать себя на хлопоты с хранением. Черенки беру без цветочных почек с ростовых побегов.

Для прививки понадобятся: секатор, 1-2 хорошо наточенных прививочных ножа, прививочная лента (годятся полоски полиэтилена от плотных мусорных мешков или ПВХ-изолента), бумажные пакеты либо небольшие полиэтиленовые мешочки со сфагнумом (для защиты прививок от высыхания).

Если хорошего прививочного ножа нет, вместо него можно использовать так называемый макетный, он же канцелярский, нож со сменными отламывающимися лезвиями (продается в канцелярских или хозяйственных магазинах). Такой нож удобен и тем, что отпадает проблема заточки лезвия. Но имейте в виду: лезвия макетного ножа для предохранения от коррозии смазаны маслом, перед работой их необходимо протереть растворителем, лучше всего ацетоном, затем чистым спиртом или водкой.

Новые сорта картофеля. В каком регионе какой сорт лучше выращивать 

Эти новинки превосходят стандартные сорта по урожайности и устойчивости к основным болезням - раку картофеля, морщинистой и полосчатой мозаике, скручиванию листьев, а некоторые и к вредителю - золотистой картофельной цистообразующей нематоде (ЗКН).

Итак, знакомьтесь и выбирайте новые сорта картофеля, рекомендованные для вашего региона.

центральный регион

Дебрянск (Россия) - среднеспелый столовый сорт с урожайностью 160-270 кг с сотки. Цветки белые. Клубни выровненные, овально-округлые, массой 100-180 г, с глазками средней глубины. Кожура и мякоть желтые. Сорт восприимчив к ЗКН.

Помкви (Германия) - среднеспелый столовый сорт, пригодный для производства картофеля фри, с урожайностью 200-280 кг с сотки. Клубень массой 85-130 г, удлиненно-овальный, с мелкими глазками. Кожура и мякоть желтые. Сорт устойчив к ЗКН.

Сагита (Голландия) - сорт среднеранний, столовый, урожайность около 400 кг с сотки. Клубень крахмалистый, массой 90-160 г, овальный, с мелкими глазками. Кожура и мякоть желтые. Устойчив к ЗКН.

Салин (Голландия) - раннеспелый, столовый, урожайность до 300 кг с сотки. Клубень массой 80110 г, удлиненно-овальный, с мелкими глазками. Кожура и мякоть желтые. Устойчив к ЗКН.

Талент (Германия) - среднеспелый столовый сорт с урожайностью около 220 кг с сотки. Клубень массой до 140 г, удлиненно-овальный, с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть темно-желтая. Сорт устойчив к ЗКН.

Уладар (Беларусь) - раннеспелый столовый сорт с урожайностью 130- 400 кг с сотки. Клубень массой 90-140 г, овально-округлый с очень мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Устойчив к ЗКН.

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ РАЙОН

Красавица (Россия) - сорт раннеспелый, столовый, урожайность 170-260 кг с сотки. Клубень массой до 190 г, овально-округлый, с очень мелкими глазками. Кожура красновато-коричневая. Мякоть белая.Устойчив к ЗКН.

Утро (Россия) - среднеспелый, столового назначения сорт с урожайностью около 200 кг с сотки. Клубень массой 110-125 г, овально-округлый, с мелкими глазками. Кожура светло-бежевая. Мякоть светло-желтая. Устойчив ЗКН.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН

Реал (Россия) - сорт среднеранний, столового назначения, с урожайностью 180-350 кг с сотки. Цветки крупные, белые. Клубень массой 100-140 г, овально-округлый, с мелкими глазками. Кожура светло-бежевая. Мякоть белая. Устойчивый к ЗКН.

Сиреневый туман (Россия) - среднеспелый, столовый. Венчик крупный, фиолетовый. Урожайность до 300 кг с сотки. Клубень массой 100-150 г, овально-округлый, с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть светло-желтая. Восприимчив к ЗКН.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН

Зольский - (Россия) среднепоздний столовый сорт с урожайностью на уровне 140-200 кг с сотки. Цветки белые, клубень массой около 110 г, удлиненно-овальный, с глазками средней глубины. Кожура и мякоть желтые. Восприимчив к ЗКН.

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОН

Танай (Россия) - среднеранний столовый сорт с урожайностью до 500 кг с сотки. Клубень массой 100-190 г, овальный, с мелкими глазками. Кожура и мякоть желтые. Устойчив к ЗКН.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОН

Мустанг (Нидерланды) - среднепоздний столовый сорт с урожайностью до 350 кг с сотки. Венчик от среднего до крупного размера, красно-фиолетовый. Клубень массой до 150 г, овально-округлый, с глазками средней глубины. Кожура красная. Мякоть желтая, рассыпчатая. Хорошо хранится, устойчив к ЗКН.

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ РЕГИОН

Сильвана (Голландия) - среднеранний столовый сорт. Урожайность 170-370 кг с сотки. Цветки красно-фиолетовые. Клубень массой 100-140 г, округлый, с глазками средней глубины. Кожура и мякоть желтые. Устойчив к ЗКН и парше обыкновенной. Допущен также к использованию в Центральном регионе.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН

Маделине (Нидерланды)- раннеспелый столовый салатный сорт. Урожайность 160-250 кг с сотки. Клубень массой 80-115 г, овальный, с мелкими глазками. Кожура и мякоть желтые. Устойчив к ЗКН. Этот сорт можно выращивать также в Центральном регионе.

Будь здоров перец. Болезни перца и способы борьбы с ними

Мы расскажем о болезнях, которые вредят перцу.

Фитофтороз перца развивается после цветения растений. Если поражается рассада, болезнь проявляется в виде мокрой гнили на основании стебля и сопровождается пожелтением и отмиранием листьев. У взрослых растений на листьях развиваются водянистые расширяющиеся пятна, корни отмирают, основание стебля чернеет. У некоторых кустов переламываются стебли. Плодоножки высыхают, а около них на плодах образуются водянистые пятна.

Обратите внимание! Возбудитель (Phytophthora capsici) распространяется с семенами, поэтому требуется их обеззараживание перед посевом. Больные растения немедленно удаляйте, почву в лунке дезинфицируйте Ридомилом Голд, оставшиеся растения опрысните Оксихомом.

При поражении перца мучнистой росой (возбудитель Ordiopsis taurica) на верхней стороне листьев образуются крупные обесцвеченные или светло-зеленые пятна неправильной формы. С нижней стороны листьев появляется белый налет, они деформируются, а при сильном поражении желтеют и опадают.

Обратите внимание! При обнаружении признаков болезни немедленно обработайте посадку системным фунгицидом, например Ридомилом Голд, а в конце сезона продезинфицируйте почву.

Церкоспороз перца проявляется в годы с повышенной влажностью. Сначала на нижних, а потом и на более молодых листьях образуются многочисленные мелкие пятнышки со светло-желтым ореолом. Затем пятно высыхает, а лист в этом месте рвется. При массовом поражении листья усыхают. Здоровыми остаются лишь макушки кустов.

Обратите внимание! Возбудитель (Cercospora capsici) сохраняется на растительных остатках. Химических препаратов, разрешенных для ЛПХ, нет. Для профилактики используйте биофунгициды (Гамаир, Алирин, Интеграл, Триходермин, Фито-лавин, Планриз).

Бактериальная пятнистость (возбудитель Хап-thomonas campestris vesi-cotoria) чаще поражает молодые части перца (фото 3). На них сначала появляются мелкие водянистые точечные или неправильной формы пятна, которые затем становятся черными. Бактерии распространяются вдоль жилок. Внешне симптомы напоминают столбур, но при бактериозе пятна приобретают удлиненную форму и листья облетают. На плодах сначала образуются выпуклые черные точки, окруженные водянистой каймой, позднее они увеличиваются до 8 мм и приобретают вид язвочек, а кайма заменяется зеленоватой зоной. Ткань под язвами загнивает.

Обратите внимание! Бактерии проникают через устьица листьев или раны плодов, поэтому заболевание вредоносно во влажные годы (сеянцы теряют все листья, а поверхность плодов сильно шероховатая). Возбудитель сохраняется на семенах и растительных остатках. Перед посевом семена дезинфицируют в 0,05%-ном растворе марганцовки в течение 10 мин и промывают в воде. Для предупреждения болезни рассаду после высадки обрабатывают Фитолави-ном-300, а перед цветением - медьсодержащими препаратами.

Перцы сладкий и стручковый, кроме того, болеют папоротникоидностью (ее вызывает вирус курчавости листьев). Болезнь протекает в четырех формах - зеленой, скоротечной (листья становятся нитевидными, мелкими, быстро засыхают, сохраняя зеленую окраску), карликовой (растение отстает в росте, сильно ветвится, листья на нем мелкие, неправильной формы, завязи осыпаются), бурой (во время бутонизации начиная снизу увядают отдельные участки листьев и побегов, затем они буреют и засыхают) и желтой (ткани растения становятся светло-желтыми, листья и побеги деформируются, образование завязей прекращается).

Обратите внимание! Вирус курчавости сохраняется на двулетних растениях, в том числе петрушке и сельдерее. Все вирусы переносятся тлей, цикадками, растительноядными клещами, хитри-диевыми грибами и передаются контактным путем (кроме вируса курчавости) во время ухода за растениями.

Напомним, что для профилактики вирусной инфекции необходимо проводить своевременную прополку, а семена перед посевом прогреть в горячей (37-40°) воде в течение 30 мин или выдержать три дня около батареи отопления. Для уничтожения же переносчиков посадку опрыскивают Фитовермом, Битоксибациллином, а если численность вредителей высока, препаратом Актара.

И конечно, надо строго соблюдать оборот культур, возвращая пасленовые на прежнее место не раньше чем через 5 лет, вести сортообновление, сортосмену, использовать устойчивые сорта и гибриды и применять правильную агротехнику.

В этой статье мы поведем разговор о всеми любимой овощной культуре - об огурце. Ведь огурец есть за что любить! Его плоды обладают ценными вкусовыми, диетическими и лечебными качествами. Огурец улучшает пищеварение. Он содержит фермент, близкий к инсулину, из-за этого плоды огурца приравниваются к диетическим продуктам и очень полезны людям, больным диабетом. Он малокалорийный, в 100 г огурцов - всего около 14 ккал. В плодах огурца есть цинк и йод - они обеспечивают нормальную работу поджелудочной железы. Так что - сажайте огурцы, побольше их ешьте - и будьте здоровы!

ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ И ДРУГИЕ КАПУСТНЫЕ «БАРЫШНИ». Полезные свойства цветной капусты. Сорта и гибриды цветной капусты.

Цветная капуста очень хорошо усваивается, очищает организм и нормализует вес, всегда помогая восстановить красоту и силу.

Блюда из цветной капусты всегда необходимы, когда организм очень ослаблен болезнью, стрессами, плохой экологией.

Сезон без затрат. Рассада: учет и контроль. Как вырастить качественную рассаду без особых затрат. Опыт выращивания

В магазинах для дачников сегодня можно купить все. Или практически все. Но не спешите тратиться: вполне возможно, что все необходимое есть у вас под рукой.

Я уже садовод многие годы. Тяжелые работы мне я не очень люблю, а вот рассадой занимаюсь полностью и с удовольствием. Не знаю кто как, а я каждый сорт семян обрабатываю в отдельном пакетике, чтобы точно знать, что я выращиваю.

Помидоров я высеваю сортов 15-20. Для этого сначала составляю список для приготовленных семян. Каждый сорт идет под своим номером. Затем готовлю пакетики. Из старой тряпочки нарезаю кусочки размером примерно 6х6 сантиметров и нумерую их согласно списку. Затем кладу в каждый пакетик семена и завязываю ниткой.

Какой при этом недостаток?

Во-первых, с ниткой долго возиться, да и неудобно. Во-вторых, когда обрабатываешь семена в марганцовке, номера на тряпочке окрашиваются, оплывают, теряют свои очертания - порой совсем невозможно разобрать. А потом я обратил внимание, что вместо нитки можно использовать зажимы для пакетов, в которых продаются хлебобулочные изделия. Они шириной 8 миллиметров, и я узкой отверткой набиваю цифры.

Сразу два преимущества: цифры не окрашиваются и не смываются, пользоваться ими удобно (а заглядывать в пакетик, чтобы узнать, наклюнулись ли семена, приходится много раз).

А когда делаю посев, то выпрямляю зажим и втыкаю в данный рядок. И так я сопровождаю каждый сорт до самой высадки в теплицу. А в саду у меня сделаны алюминиевые бирки с номерами.

Семена не покупаю!

Еще хочу сказать, что в магазинах семена зачастую продают некачественные – плохая всхожесть, да и цены высокие. Я примерно наполовину пользуюсь своими семенами.

Когда помидоры начинают созревать и плодоносить, я выбираю с хорошего куста первый плод и даю ему созреть на кусте. Затем дома выбираю семена, промываю, подсушиваю на воздухе и раскладываю в бумажные пакетики. Например, перец выращиваю много лет, но урожаем был не очень доволен. Семена покупал в магазине районированных сортов. И я решил попробовать сеять семена из плодов перца, которые мы покупаем на еду - привозные из южных регионов.

Посеял я параллельно местные и южные семена. Выращивал в одинаковых условиях. Когда настало время цвести, местные зацвели на неделю раньше. А когда начали плодоносить, то плоды из южных семян оказались в 2-3 раза крупнее.

Вывод: семена из южных плодов можно использовать на Урале. А семян из перцев можно набрать сколько угодно и бесплатно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА. Как вырастить хорошие саженцы винограда

При размножении новых сортов и гибридных форм виноградари часто сталкиваются с проблемой нехватки посадочного материала. Но есть резерв материала, используя который, можно частично решить эту проблему.

При обрезке кустов винограда перед укрытием на зимовку верхняя, плохо вызревшая часть однолетних побегов зачастую выбрасывается, хотя из такой лозы можно вырастить очень хорошие саженцы. В ней еще довольно большой запас питательных веществ, так как не закончился их отток к корням. Из такой лозы довольно легко вырастить хорошие саженцы. Единственное условие - нарезать черенки нужно до осенних заморозков, так как эта лоза, в отличие от вызревшей, имеет слабую морозостойкость и, легко подмерзая, становится непригодной для выращивания саженцев.

Сразу после осенней обрезки кустов я нарезаю такую лозу обычно на двух-трехглазковые черенки. Верхнюю часть парафинирую (почку не парафинирую) или замазываю срез садовым варом, нижний глазок не ослепляю. Подготовленные таким образом черенки сразу ставлю в воду на укоренение. Емкости для этого изготавливаю из пластиковых бутылей объемом 3-5 л, обрезаю их на высоте 10-15 см. На верхней кромке, по кругу, делаю трапециевидные вырезы глубиной 1-1,5 см, оставшиеся выступы загибаю вовнутрь под прямым углом - получаются ячейки, в которые устанавливаю подготовленные черенки.

На емкости наносится метка на высоте 1 -1,5 см над дном, по эту метку, после установки в емкость черенков, заливается вода. Если это обычная водопроводная вода, то перед заливкой ее нужно обязательно выдержать в открытой посуде не менее 6 часов (при этом удаляется хлор и происходит обогащение кислородом). Такую воду нужно ежедневно менять и ополаскивать нижнюю часть черенков чистой. Если применять отстоянную дождевую воду, в которую бросить древесный уголь, то ее можно не менять. Но, так как вода испаряется, нужно регулярно следить за уровнем и при необходимости доливать до метки. Емкость с черенками устанавливается в помещение с комнатной температурой.

Чтобы ускорить процесс укоренения, нужно увеличить поступление кислорода в зону образования корней. Для этого регулярно насыщаю воду, в которую установлены черенки, кислородом (для этого удобно использовать специальный компрессор для аквариумов). Можно просто доставать черенки из воды и, обернув их влажной тканью, выдерживать на воздухе (до 6 часов в день).

Как только на черенках начинают появляться корешки, их достают из воды и, установив во влажный песок, выносят в помещение с температурой +2...6 градусов. Нельзя допускать образования длинных корней, так как они очень хрупкие и при посадке в грунт обламываются. В таком состоянии черенки хранятся до весны. При хранении нужно регулярно следить за влажностью песка и при необходимости увлажнять его.

Весной черенки высаживаем в стаканчики и выращиваем вегетирующие саженцы по общеизвестной технологии. Замечу лишь: если есть возможность хранить такие черенки при оптимально низкой температуре, не стоит слишком рано (в феврале) высаживать их в стаканчики и заносить в помещение с комнатной температурой. Оптимальное время высадки - конец марта. На своем многолетнем опыте убедился в том, что после высадки вегетирующих саженцев на постоянное место лучше всего растут высаженные в стаканчики именно в это время.

/p

Секреты выращивания раннего картофеля. Парник в котловане

Парник в котловане - разве такое бывает? Конечно! Скажем больше: именно такой способ помогает вырастить картофель отменного качества, а главное - получить урожай раньше всех соседей.

Когда в последних числах июня мы вывезли свой товар на рынок, оказалось, что мы единственные, кто к этому времени уже успел вырастить ранний картофель. Не зная, по какой цене его продавать, мы с супругой решили: давай по цене сахара. То есть 1 кг картофеля по стоимости 1 кг сахара. И что вы думаете? Всю картошку у нас моментально разобрали, и за один мешок картофеля мы тут же купили мешок сахара (хватило чуть ли не на весь год).

В общем, итог порадовал, и по выходным дням мы занимались на рынке продажей картофеля примерно до двадцатого июля. Затем цены начали падать, и мы все, что не продали, оставили для семьи.

Но для меня, как для агрохимика, было очень важно, что мы сделали парник для выращивания рассады овощных культур, а затем решили заняться выращиванием раннего картофеля.

С осени, пока земля не мерзлая, вырыли котлован глубиной примерно 60-80 см, заполнили его листьями, соломой, чтобы он не промерз зимой. Во время уборки прозеленили семенной картофель. В начале марта достали клубни из подвала и в небольших невысоких ящиках поставили в теплое светлое помещение для прогревания и проращивания.

Примерно с 20 марта начинаю готовить парник и биотопливо. Навоз крупного рогатого скота считается холодным навозом и в качестве биотоплива для парников не рекомендуется. Но я готовлю его особым способом: всю зиму держу в сарае под скотом, применяя много соломенной подстилки. Скот его утаптывает, увлажняет, и в результате он сильно не разогревается (средняя температура 2030°) и не промерзает.

Весной (как я уже сказал, примерно 20 марта) вилами выбрасываю навоз из сарая во двор и укладываю в штабель - стараюсь рыхло, не уплотняя, чтобы был доступ кислорода.

В результате на пятый-шестой день он сильно разогревается, и температура достигает 50-70°.

К этому времени очищаю котлован (парник) и начинаю заполнять его этим биотопливом. Заполняю равномерно, почти до обшивки парника.

Чтобы затормозить разложение и дольше сохранить согревающее действие навоза в парнике, навоз слегка утрамбовываю граблями. А чтобы сверху не росли грибы, присыпаю известью и древесной золой.

Все это засыпаю тонким слоем (5-7 см) торфа и сразу же приступаю к раскладке клубней картофеля.

Не путать гребень с бороздой

К этому времени на клубнях уже образуются короткие (5-10 мм) толстые опушенные ростки. Для экономии места укладываю клубни плотно один к одному (лучше, конечно, пореже), в один слой. Затем вновь закрываю тонким (2-3 мм) слоем торфокрошки. Ставлю невысокие дуги и натягиваю полиэтиленовую пленку. По краям забрасываю пленку навозом. У меня не было ни разу, чтобы в таком парнике клубни или всходы подмерзли, хотя бывает еще довольно холодно, да и снег выпадает.

К концу апреля растения уже достигают высоты 15-20 см, а мощные корни проникают через торф в навоз и оттуда берут питательные вещества. К этому времени почва в поле уже прогрелась до 8-10°.

Вот тут-то у меня и начинается самое главное. Корневая система клубней переплетается, и нужно аккуратно извлекать из парника, разделить их по одному, чтобы как можно меньше повредить корни.

Нарезаю мотоблоком две борозды, раскладываю в одну растения (в борозду, а не в гребень!) и быстренько, чтобы корни не просыхали, присыпаем землей (примерно так, как сажаем рассаду помидоров).

Вторую борозду оставляю для нарезки следующего ряда, по ней пускаю один окучник. Таким способом сохраняется заданная ширина между рядами. В результате за два-три дня мы вдвоем с супругой легко засаживаем участок в 5-6 соток.

Соседи удивляются

Поле было пустое, и вдруг уже ботва позеленела и выросла на 15-20 см. Помню, шел мимо сосед и встал как вкопанный: «Слушай, ты что сделал?! Я еще не сажал свой картофель, да и ждать нужно после посадки чуть ли не месяц до всходов, а у тебя уже вон какой большой!..»

Ранней весной почва еще влажная, поэтому поливать растения не нужно, они очень быстро трогаются в рост. Единственное, что необходимо предусмотреть: в первых числах мая возможны небольшие ночные заморозки. Дальнейший уход обычный, урожай получается отличный.

Мы попробовали получить второй урожай, ведь впереди еще были теплые июль и август. Посадили вырытую ботву с мелкими клубнями опять. Но у нас ничего не вышло. Большая ботва плохо приживается, и, видимо, требуется полив.

Чеснок сажаем весною. Сажаем яровой чеснок. Способ выращивания ярового чеснока

 Пословица гласит: «Чеснок семь недугов изводит». На самом деле природный антибиотик лечит куда больше болезней. И особенно хорош как природный доктор именно яровой чеснок.

Яровой чеснок - это тот, который сажают весной. Выращивают его повсеместно, но завезенный из других краев быстро вырождается. Поэтому семенной материал лучше брать местный, он приспособился к данному климату. А то можно купить крупный чеснок, но получить головки гораздо мельче.

Мы делаем так: сажаем раннюю картошку. Выкопав ее, сразу сажаем сидераты - рожь, овес. Осенью перекапываем грядку, убираем корни сорняков. За зиму сидераты перепреют. Весной при перекопке земли вносим перегной, золу. Полезно вносить золу на кислых почвах, помимо того - это прекрасное удобрение. В ней много калия, фосфора и микроэлементов. Чеснок любит плодородную, удобренную, структурную землю.

На посадку берем зубчики наружного ряда - целые, крупные, не больные. Из внутренних зубчиков крупные головки не вырастают.

Замачиваем зубчики на 4-5 часов в розовом растворе марганцовки, затем сажаем. Если чеснок мочить чересчур долго, у него вырастают корешки, при посадке они ломаются. Весной в земле много влаги, корешочки растут хорошо. Между зубчиками расстояние 7-8 см, между рядами - 20-25 см. Семенной материал заделываем на глубину 5-7 см.

Нужно помнить, что в тени чеснок вырастает мелкий. Кроме того, нельзя допускать, чтобы он рос на одном и том же месте несколько лет. Земля истощается, развиваются болезни, вредители.

Не нужно смешивать в посадках озимый и яровой чеснок. Развитие у них идет по-разному.

Яровой чеснок семян не образует, размножается зубцами. Зубцы необходимо сажать рано. Дополнительное время обеспечивает формование более крупной луковицы.

Чеснок - холодостойкое растение, легко переносит небольшие заморозки. Всходы появляются через 10-15 дней, но если до всходов прошел дождь, нужно провести рыхление почвы. По всходам даем первую подкормку. Скота сейчас не держат - навоза нет, поэтому подкормку делаем из квашеной крапивы.

На солнышко ставим флягу, на две трети заполняем ее крапивой, кладем 200 г мочевины и до горлышка заливаем водой. Брожение обычно идет две недели, во время брожения массу нужно несколько раз перемешивать. На 10 л воды берем 1 л раствора. Овощи лучше поливать вечером, на следующий день проводим рыхление. Если погода сухая, поливать приходится чаще, чередуя настои крапивы с чистой водой, но уже без мочевины.

Нужно иметь в виду, что сильную мокроту чеснок также не переносит - он начинает гнить. После каждого полива или дождя грядки рыхлим, удаляет сорняки. Их тоже можно квасить вместе с крапивой.

Чеснок крепнет день ото дня. С августа никаких подкормок не даем. По необходимости поливаем водой и рыхлим.

В 2004 году нам пришлось сделать подкормку чеснока суперфосфатом. В середине июля листья неожиданно начали желтеть, на вид он стал какой-то хилый. Соседи посоветовали подкормить суперфосфатом. Во флягу с крапивой влили раствор суперфосфата. Почему раствор? Суперфосфат растворяется только в горячей воде. На 40-литровую флягу растворили 100 г. Справился, помог - выкопали крупные красивые головки. Обычно пишут, что нужно выкапывать чеснок, когда пожелтеют нижние листья, но это может быть вызвано заболеванием. Передерживать на грядке овощ тоже нельзя. В передержанных растениях происходит разрыв внешних пленок, и чеснок плохо хранится - сохнет. У нас его убирают во второй и третьей декаде сентября, опять же ориентируясь на погоду.

В погожий солнечный день мы выкапываем свой урожай вилами и раскладываем тонким слоем под навес на 3-4 дня. Луковицы лежат, дозревают. Они чистые, красивые, их можно заплести в косы. Мы же обрезаем корни и листья, оставляя от «плечиков» шейку длиной 3-5 см. После этого сразу раскладываем в ящики в один слой и ставим на высоту 1 м над обогревателем.

Такая сушка способствует оздоровлению луковиц от грибковых заболеваний. Однажды мы не высушили чеснок таким способом, и головки внутри заплесневели.

Ну а о самом чесноке говорить можно много и долго. Он широко используется при консервировании, засолке, мариновании овощей. Витамина С в нем больше, чем в луке. Эфирные масла придают ему специфический запах. Также он содержит вещества, обладающие бактерицидными свойствами.

Если в помещении находится больной гриппом, нужно в разных местах разложить дольки чеснока. Он положительно влияет на пищеварение, содействует кровообращению, убирая из сосудов кровеносные бляшки.

Желаем всем хорошего здоровья и отличных урожаев.

Лук по-семейному. Способ выращивания лука. Преимущества лука, названого в народе семейным или многогнездным

Всели дачники могут назвать сорта культур, которые выращивают? Да, наверное, и не всегда это важно. Главное тут не громкое название, а конечный результат - вкусный, полезный и весомый.