Особенности технологий выращивания клубники

Первой и самой привычной для нас является общепринятая технология, которая и сегодня массово применяется в Украине. Она предусматривает размещение растений в грядках по схеме 90x25 см и орошение дождеванием. Урожайность при этом составляет 1-1,2 кг/м2. Себестоимость 1 кг ягод при такой технологии самая низкая, поскольку дополнительных затрат нет, а используемые сорта предусмотрены как для потребления ягод свежими, так и для переработки.

Вторая - технология с элементами интенсификации - предусматривает применение следующих элементов: капельное орошение; мульчирование междурядий пленкой, соломой или рисовой шелухой; использование высокопродуктивных сортов. В производстве такой метод дает возможность получать урожай более 1,2-1,5 кг/м2 при высшей себестоимости 1 кг ягод (около 1,5-2 грн). Поэтому выращиваемые сорта должны быть достаточно рентабельными.

Третья - интенсивная технология - является основной в странах с большим валовым сбором ягод и урожайностью более 2,5-3 кг/м2. Она предусматривает следующие элементы: метод выращивания в грядках; мульчирование междурядий пленкой; одно-, двух- или четырехленточную посадку; капельное орошение с фертигацией; фриго-рассаду и высокопродуктивные сорта. При этом дополнительных затрат много, и себестоимость 1 кг ягод очень высокая, превышает 3-5 грн. Используемые сорта должны быть высокоурожайными, с ягодами высокого качества, чтобы доходы от реализации могли перекрывать большие затраты ресурсов и усилий при выращивании.

Для существенного продления сроков получения ягодной продукции как ранней весной, так и поздней осенью, осуществляется производство внесезонной клубники в теплицах с обогревом. Разработаны интенсивные технологии выращивания клубники с учетом подготовки почвосмесей, посадочного материала, сроков и техники посадки, микроклимата в теплицах (автоматическое регулирование влажности и температуры воздуха), агротехнического ухода за растениями и др.

В теплицах с обогревом раннюю выгонку клубники начинают при посадке охлажденной рассады (фриго- рассады) в январе, а при раннесреднем сроке посадка осуществляется в феврале. Ориентировочный срок начала созревания ягод - через 60-70 дней после посадки. Преимущество этой технологии - очень высокая цена реализации свежих ягод и, соответственно, высокая прибыль, но огромный минус - большие начальные затраты, а установку теплиц, обогрев и обеспечение всех элементов технологии. В связи с этим урожайность с 1 мг должна быть высокой - в 2-4 раза больше, чем в условиях открытого грунта.

Для садоводов-любителей наиболее привлекательной в плане получения ранней ягоды является технология выращивания под временными невысокими пленочными укрытиями (парниками) или просто под ранним пленочным укрытием. Таким образом, можно получить ягоды ранних сортов, например, 'Десна', 'Ольвия', 'Розана Киевская' или 'Дарунок учителю', на 2,5-3 недели раньше, чем на грядках. Для данной технологии рекомендуется использовать матовую молочно- белую пленку.

Выбор места и подготовка почвы для клубники

Место для посадки клубники должно отвечать следующим требованиям:

•             хороший дренаж (соответствующий механический состав почвы, низкий уровень залегания грунтовых вод, отсутствие угрозы подтопления);

•             защита от зимних ветров (при значительном снижении температуры в течение зимнего периода риск вымерзания посадок будет значительно выше на незащищенном участке, особенно если снежный покров там значительно меньший);

•             природный уклон места (на южном и юго-западном склонах весной почва будет прогреваться быстрее);

• отсутствие застоя холодного воздуха.

Для посадки клубники пригодны участки с небольшим уклоном крутизной до 2-3°. На ровных участках следует избегать блюдец, в которых долго застаивается вода. Не подходят участки, которые затапливаются весной или во время ливней, крутые склоны, пересыхающие летом, и места, где застаивается холодный воздух и повышается риск повреждения растений весенними заморозками.

Важно защитить клубнику от сильных ветров. На защищенных участках создаются более подходящие условия для увлажнения растений во время роста, а зимой лучше накапливается и дольше остается снежный покров. На таких участках снег весной тает более медленно и равномерно, благодаря чему в почве накапливается больше влаги, растения меньше повреждаются суховейными ветрами, а цветки лучше опыляются пчелами и другими насекомыми.

Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 60-80 см от поверхности почвы. Клубника лучше растет и плодоносит на почвах со слабокислой реакцией (рН 5,8-6,2). Непригодны для этой культуры известняковые, солончаковые, сильно заболоченные, излишне кислые и переувлажненные почвы.

Подготовка почвы

Подготовка места посадки включает очистку его от сорняков, внесение органических и минеральных удобрений, вспахивание, выравнивание и взрыхление верхнего слоя почвы.

Выбранные под клубнику участки обследуют на наличие грунтовых вредителей (личинок майского жука и проволочников). При выявлении личинок майского жука рекомендуется обработать участок препаратом Актара.

Обработку почвы нужно проводить в мае - начале июня (в предыдущий год), когда личинки майских жуков находятся в верхнем, еще влажном, слое почвы (позже почва пересыхает, вредители перемещаются на глубину до 40 см, и желаемый эффект не достигается).

Лучшими предшественниками под высадку клубники являются зерновые и зернобобовые культуры. Нужно избегать пасленовых (картофель, помидоры) и культур, которые истощают почву. При возможности в предыдущий год засевают поле сидератами. При засоренности участка многолетними сорняками осенью рекомендуется внести гербицид сплошного действия. В начале октября вносят органические удобрения (5-6 кг/м2), а весной - минеральные, перед посадкой проводят культивацию на глубину 14-16 см.

Борьба с сорняками

Основной метод борьбы с сорняками на частных участках - ручная прополка. При подготовке почвы возможно также применение химических препаратов для уничтожения сорняков (гербицидов), например, Раундап, Ураган Форте.

Уменьшить количество сорняков можно такими методами:

•             загущенная посадка позволяет быстро получить густой листовой покров клубники, что снизит конкуренцию с сорняками в борьбе за элементы питания;

•             использование мульчирующей пленки уменьшает затраты на химические средства или ручные прополки в рядах;

•             капельное орошение увлажняет только прикорневую зону растений и позволяет локально вносить минеральные удобрения;

•             мульчирование междурядий соломой приводит к ослаблению сорняков.

Солому следует заранее проверить на загрязненность семенами сорняков и остатками необмолоченного зерна. Перед расстиланием соломы нужно тщательно очистить поле от сорняков, поскольку дальнейшие обработки междурядий невозможны.

Кто такая земклуника? Размножение земклуники

Мы, как и многие увлеченные садоводы, предпочитаем собирать интересные и необычные растения, особенно если они отличаются урожайностью и высокими вкусовыми качествами плодов. Однажды нам преподнесли кустики земляники, которые мы сразу не оценили. Но через год поняли, какая изюминка нам досталась, и начали выяснять, что же это за сорт. Оказалось, что у нас растет не земляника, а земклуника, сорт Раиса, — культура, полученная путем скрещивания садовой земляники с клубникой миланской.

По сравнению с садовой земляникой кусты Раисы выглядят более мощными. Листья как бы гофрированы, по размерам больше похожи на листья клубники. Не поражаются никакими болезнями, всегда чистые и зеленые. Цветоносы настолько мощные и прочные, что удерживают ягоды над листьями. Это очень удобно при уборке урожая — ягоды не приходится искать в листьях, они не грязнятся, так как не лежат на земле. На одном цветоносе — от 9 до 15 цветков, приблизительно столько же цветоносов на одном кусте. На двухлетнем кустике мы насчитали 27 цветоносов.

Земклуника в период цветения очень декоративна — цветущие грядки напоминают белоснежный ковер.

Завязь практически не осыпается, невзирая на любые погодные условия. Спелые ягоды темно-бордового цвета, сладкие, по форме напоминают каплю, по размеру — крупнее самой крупной земляники в полтора раза. Очень ароматные. Когда они начинают созревать, характерный земляничный аромат привлекает всех, кто проходит мимо. Уборка урожая — не труд, а сплошное удовольствие. Все ягоды на виду: бери и клади в лукошко. С площади около 18 м2 за один раз собираем ведро ягод.

Земклуника размножается усами, и в тоже время каждая розетка наращивает куст по типу кустовой земляники.

Приятным открытием для нас стало еще одно ценное свойство земклуники. Роскошные кусты с мощными корнями и листьями подавляют рост сорняков и прекрасно подходят для задернения сада. Участок, покрытый кустиками земклуники, не нуждается в прополке, достаточно весной провести рыхление вилами, как бы приподнимая кусты. Изредка пробивается один-другой сорняк, который можно просто вырвать.

Мы активно используем эту особенность земклуники, сажая ее под деревьями и на неухоженных участках, и получаем двойную выгоду: избавляемся от сорняков, которые приходится косить не один раз за сезон, облагораживаем территорию, а также снимаем урожай ягод. Пусть они не настолько сладкие, как с кустов, высаженных на солнечных участках, но все равно полезные и ароматные.

После сбора урожая засохшие бурые цветоносы скашиваем, чтобы они не портили внешний вид грядок. Листья остаются зелеными до самой зимы.

Защита крыжовника от болезней

Роза — королева цветов, а среди ягодных культур королем можно считать крыжовник. Мичурин называл его «северным виноградом». В состав ягод крыжовника входит железо, необходимое человеку для образования гемоглобина, много кроветворной фолиевой кислоты. Их рекомендуют людям, страдающим анемией и потерей крови. Зная о лечебных свойствах крыжовника, я стараюсь в сезон каждый день съедать по горсти его ягод и чувствую себя прекрасно. А чтобы не ходить за ними на рынок, посадила крыжовник у себя на приусадебном участке.

Есть у меня разные сорта и каждый по-своему хорош. Чтобы сохранить их урожай в целости и сохранности, получить здоровые вкусные ягоды, нужно заранее позаботиться о растениях, подкормить их и защитить от болезней. В борьбу с будущими болезнями крыжовника вступаю уже с ранней весны. После того как минуют заморозки, поливаю кусты крыжовника кипятком. Если честно, этот метод не всегда помогает. Возможно, не всегда получалось сохранить нужную температуру — кипяток быстро остывает, пока несешь его в сад. Химическими фунгицидами старалась пользоваться только в экстренных случаях. И вот как-то увидела биопрепарат фитоцид. Почитав инструкцию по применению, отметила: так это же то, что мне надо! Купила и начала обрабатывать свои кусты — ранней весной, после заморозков, опрыскала растения первый раз. Потом, когда почки налились, но еще не распустились, — второй. Третью обработку провела уже по распустившимся зеленым листочкам. Фитоцид разводила, как написано в инструкции. В дальнейшем опрыскивание проводила один раз в 10 дней.

При влажной погоде для лучшего закрепления препарата на листьях к раствору фитоцида добавляла прилипатель липосам (5—10 мл на 10 л воды). Если раствор биопрепарата оставался, опрыскивала другие растения или поливала цветы. Фитоцид помог сохранить моих любимцев от болезней. Но, кроме болезней, у крыжовника, как и у других кустов и деревьев, есть вредители. Именно они, затаившись в трещинах коры и сухих листьях, становятся переносчиками болезней и их возбудителей. Поэтому советую проводить обработку от болезней и вредителей одновременно. К раствору фитоцида при обработке ягодника рекомендую добавлять недавно появившиеся биоинсектициды — от крыжовникового пилильщика, крыжовниковой огневки и других: лепидоцид-БТУ (35—70 мл на 2—4 л воды) или битоксибациллин-БТУ (35 мл на 4—5 л воды). Такая обработка в дальнейшем обеспечит получение здоровых, экологически чистых ягод, которые можно есть без опасения. Ведь эти новые биопрепараты безопасны для человека, животных, а также полезных насекомых.

Очень хочется, чтобы моим опытом воспользовались любители-садоводы и получали удовольствие от вкусных ягод крыжовника, выращенного самостоятельно.

Ночной вредитель слизень. Методы борьбы со слизнями

Лучшее средство в борьбе со слизнями — это профилактика. Слизни портят салат, капусту, ягоды земляники, томаты, огурцы. Особенно обидно, когда слизни нападают на молодые растения, и те погибают. Но и взрослым растениям достается от этих вредителей: слизни объедают нижние листья, поселяются в плодах, не брезгуют и подземной частью растений.

Заметила, что днем эти вредители прячутся под кучками травы, комочками почвы, в кочанах капусты, а промышляют ночью. По пути их движения остаются блестящие засыхающие следы. Бороться со слизнями надо постоянно. Лучшее средство у меня в борьбе с ними — это профилактика. Весной тщательно обрабатываю почву, чтобы снизить численность перезимовавших яиц вредителей. Летом после каждого полива произвожу рыхление, уделяя особенное внимание тем местам, в которых могут находиться укрытия слизней. Убираю корни, кочки на межах.

Земляничные и капустные грядки окружаю по периметру канавками, на дно которых сыплю золу или смесь золы и табачной пыли. С интервалом в 15 дней делаю двукратное опыление смесью табачной пыли и золы, взятыми в равных долях. В жаркий солнечный день почву вокруг растений посыпаю золой, размолотым суперфосфатом. Хороший эффект дает и такая смесь: 1 столовая ложка молотого перца, 0,5 литра просеянной древесной золы, 1 столовая ложка поваренной соли и 1 столовая ложка сухой горчицы. После того как средство рассыпано вокруг растений, обязательно рыхлю почву на 3-5 сантиметра.

В междурядьях и на дорожки периодически раскладываю листья лопуха, мокрые тряпки, дощечки, под которыми слизни прячутся от дневного света. В качестве приманок в ход идут крупные ветки укропа, корни бахчевых культур. Еще слизни очень любят бархатцы и георгины. А также пиво! Свежие листья лопуха кладу ненадолго в миску со старым темным пивом, а ближе к ночи раскладываю их по грядкам. К утру все эти листья будут облеплены слизнями — останется только собрать «урожай» вредителей.

После новогодних праздников собираю хвою с выброшенных елок и сосен. Иголками потом мульчирую грядки, раскладываю их в нижние листы капусты: запах хвои слизни не переносят.

С тех пор как стала серьезно бороться с этими вредителями, на участке их стало гораздо меньше.

Смесь для рассады. Собственноручно готовим почвенную смесь для рассады

Полагаю, что многие овощеводы хоть однажды встречались с такой проблемой: у появившихся всходов рассады вдруг начинала увядать ножка, недалеко от корневой шейки появлялась ниточка-перемычка, после чего сеянец погибал. По мнению некоторых огородников, это может происходить от низкой температуры и высокой влажности почвы.

Но вот парадокс: для рассады я создал комфортные условия, семена и грунтовую смесь приобрел в специализированном магазине (казалось бы, надежно), а растения все равно заболели и начали пропадать!

Объяснение происходящего я нашел в книге Павла Траннуа «Сад и огород без лишних хлопот». Оказывается, моя рассада все же могла погибать от «высокоэффективного» магазинного грунта, если в нем повышено содержание солей. Например, торф, который содержат практически все покупные грунты, сам по себе малопродуктивен, и производители стараются улучшить его, используя различные минеральные добавки.

Теперь я никаких грунтов не покупаю, пользуюсь только своей смесью, которую собственноручно готовлю с осени. Это и экономно, и надежно, знаешь из чего состоит почва для своей рассады. Грунт наполовину состоит из дерновой просеянной земли, остальное — навозный перегной и крупнозернистый песок (ровными частями). Добавляю на одно ведро этой смеси 2-2,5 стакана печной золы. Никаких минеральных удобрений не вношу.

Хранится готовая смесь в гараже в мешках. Мешки накрываю старыми вещами, чтобы грунт не сильно промерзал зимой. Перед посевом семян на рассаду землю кипятком не обвариваю. Все это позволяет, по мнению специалистов, «не погубить микрофлору и микрофауну почвы, то есть земных обитателей, и не превратить ее в смесь минеральных безжизненных частиц».

Подобный грунт для рассады использую и под посадку огурцов в огороде и для других овощей. Так как эти овощи из года в год выращиваются на одном и том же месте (для них оборудована специальная грядка), при посадке каждая лунка заполняется приготовленной смесью, и это благотворно сказывается на развитии растений, дает им подпитку необходимыми веществами. На этой грядке никогда и ни в каком количестве не применяю какие-либо пестициды или стимуляторы роста — мои растения всегда развиваются естественно и дают хорошие урожаи, на которые не пожалуешься.

Дом с подвалом. Строительство подвала в доме

Дом запланировали небольшой, но с подвалом — для хранения в нем овощей, консервации, разных инструментов. Начали с подвала — так проще.

Вырыли котлован 5x7 м (чуть меньше размеров дома), глубиной 2,5 м. Хорошо утрамбовали землю, сделали на дне «подушку» из щебня и песка (40 см высотой). Но перед этим в центре котлована выкопали дренажный колодец по размеру пластиковой бочки 200 л — на случай затопления.

На подушку и стены смонтировали опалубку из досок и фанеры, залили все бетоном. Пол делали с небольшим уклоном к центру помещения (к дренажному колодцу) и перед заливкой бетоном гидроизолировали его рубероидом.

Когда все было готово, положили сверху (на уровне земли) плиту перекрытия, оставив в ней отверстие для вентиляции подвала.

Все обработали битумной мастикой, особое внимание уделяя швам. После этого стены и потолок будущего подвального помещения оштукатурили (используя штукатурную сетку), а на пол уложили бетонные плитки.

После этого принялись за обустройство дренажного колодца. Перед установкой бочки в отверстие в центре подвала насыпали дренаж (щебень и песок). В самой бочке сделали небольшие отверстия (6-7 мм), для того чтобы в нее поступала вода из грунта. Чтобы отверстия со временем не замулились землей, обернули бочку куском синтетического материала. Когда бочку поставили на место, на ее дно тоже насыпали немного щебня, чтобы установить на нем насос. Пространство между стенками бочки и стенками ямы залили раствором. В принципе, подвал был готов.

Когда дом уже был построен и мы начали пользоваться подвалом, купили простой насос. В случае прорыва труб в подвале все происходит просто: бочка наполняется, поплавок всплывает, и помпа начинает качать. Вода отводится через шланг из подвала.

Но вода поступает в бочку не только в случае прорыва труб. Весной и во время дождей бочка, хоть и не так быстро, все равно наполняется. Но благодаря этому устройству и в подвале, и в доме у нас всегда сухо.

Без подвала не обходится ни одно загородное и сельское жилище. Именно он является местом для хранения запасов овощей и фруктов, заготавливаемых на долгий зимний период.

Строительство подвала в доме

Подвальное помещение принято размещать под полом жилого дома. Спуск (вход) в него делается из кухни или прихожей. Глубина подвала до 2 м. Оптимальные размеры подвала — 3x3 м, 2,5x2,5 м, 2x4 м и т. д.

При строительстве подвала нужно возвести дренажную систему, чтобы защитить его от грунтовых вод. Чтобы вода не проникала через бетонные стенки и днище подвала, на их поверхность необходимо нанести оклеечную гидроизоляцию, состоящую из двух слоев гидроизола или гидростеклоизола. Такая защита делается при высоте уровня грунтовых вод от дна подвала до 1м. На полу подвала оклеенная гидроизоляция укладывается на бетонную подготовку.

Внутренняя отделка выполняется из дерева. Для вентиляции устанавливают асбоцементную трубу. Спуск в подвал осуществляется с помощью деревянной лестницы, косоуры (сечением 25x10 см), которой опираются внизу на пол, а вверху — в перекрытие, то есть в распор. Лестница делается с уклоном 45-60°. В качестве ступеней используют доску толщиной 2 см и шириной 20 см. Расстояние между ступенями —15-18 см. Хранение продуктов осуществляется на стеллажах, расположенных вдоль стен подвала. Ширина полок—30-40 см. Опорой для них служат закрепляемые стойки в распор пол — потолок. Вверху или внизу в опорные стойки вмонтированы винты-домкраты, которые при необходимости увеличивают высоту стоек, тем самым жестко закрепляя их у стены.

Брусника как садовая культура. Выращиваем бруснику на садовом участке и подходящие для этого сорта брусники

Многие считают, что брусника — исключительно дикое лесное растение и в саду она расти не может. До недавнего времени это так и было. Но сейчас бруснику уже вполне можно отнести к садовым культурам. К ней все чаще проявляют внимание как садоводы-любители, так и ученые-селекционеры, в том числе российские. К настоящему времени в Западной Европе создано несколько сортов брусники, растения которых отличаются более высокой и стабильной продуктивностью по сравнению с дикорастущими. Их урожайность может составлять 1,3-1,5 кг с квадратного метра площади плантации. А чтобы обеспечить небольшую семью вкусными и целебными ягодами, достаточно занять под бруснику грядку в 10 кв. м.

Брусника представляет собой вечнозеленый кустарничек высотой до 25 см. Листья у нее кожистые, на коротких черешках, сверху темно-зеленые, снизу бледные, с темно-бурыми железками. Цветки бледно-розовые, собраны в короткие кисти по 3-15 штук. Плод — шаровидная ягода от 4 до 10 мм в диаметре, темно-красная, блестящая, со своеобразным брусничным вкусом. Обычно брусника растет куртинами, в которых трудно выделить отдельные растения. Это по сути единый организм, который держится на одном корневище. Его куски вместе с так называемыми парциальными кустами можно использовать в качестве посадочного материала. Но в культуре бруснику размножают черенками, из которых получают саженцы высотой 5-7 см. Посадку молодых растений лучше всего проводить весной, в конце апреля — начале мая, или осенью, в сентябре.

Под бруснику пригодны любые почвы — торфянистые, суглинистые, супесчаные, но лучше всего она растет и плодоносит на торфяной почве или смеси торфа и песка. К плодородию почвы растение это нетребовательное, но обязательное условие — довольно высокая ее кислотность, до рН 3-5. Кроме того, почва должна быть чистой от сорняков, особенно корневищных, и в меру увлажненной в течение всего вегетационного периода — брусника отрицательно реагирует как на недостаток влаги, так и на ее избыток.

Что касается сортов, то к настоящему времени из дикорастущих популяций селекционерами отобрано немало высокопродуктивных клонов, 8 из которых зарегистрированы как сорта. Самый известный из них — голландский сорт 'Коралл'. Кроме того, известностью пользуются: 'Ред Перл' (голландский); 'Эрнтеданк', 'Эрнтекрене' и 'Эрнтезеген' (немецкие); 'Мазовия' (польский); 'Санна' и 'Сусси' (шведские). Перспективные формы — кандидаты в сорта имеются также в Латвии и России.

Делаем летний домик — бунгало у себя на даче

Наш участок мы начали осваивать 20 лет назад буквально посреди бескрайнего поля ржи. Сначала мы привезли на участок готовую небольшую бытовку-фургон размером 3x2,2 м. Основание бытовки, выполненное на 2 продольных полозьях из бруса, поставили на бетонные шпалы (обрезки столбов).

По мере освоения участка вокруг бытовки как бы сами собой стали образовываться несколько зон. С северной стороны мы сделали легкий навес и поставили в тени стол, у входа с западной стороны соорудили небольшую печку для приготовления пищи, с южной солнечной стороны, закрытой от холодных северных ветров, стали выращивать рассаду, а с восточной у нас образовалась площадка для хозяйственных работ.

После завершения строительства основного дома возникла идея оставить бытовку на этом же месте и соорудить вокруг нее капитальный навес в форме бунгало, чтобы обустроить все функциональные зоны, нужные для дачной жизни.

По периметру на расстоянии 2 м от бытовки прорыли узкие канавки под неглубокий ленточный фундамент. Засыпав его основание песком и щебнем, залили цементом, а затем сделали цоколь из красного кирпича в 1 ряд. Таким образом, вокруг бытовки образовался П-образный участок размером 6x5 м для сооружения над ней навеса.

На кирпич уложили полоски гидроизоляции из рубероида, на них нижнюю обвязку из бруса 10x10 см. Крышу бунгало поставили на 6 стойках из бруса: 4 стойки напротив углов бытовки и 2 стойки по углам в вершинах П-образного участка. Кроме того, напротив входной двери бытовки были установлены 2 промежуточные стойки. Крыша бунгало трехскатная вальмовая: 2 ската по бокам бытовки, еще один над входом с торца бытовки. Для ферм и конька крыши использовались доски 4x14 см, которые устанавливались на ребро с шагом 0,8-1 м на верхнюю обвязку из бруса 10x10 см. Поверхность крыши по обрешетке была выполнена из ондулина. Снизу потолок обили вагонкой, а фермы декоративными темными планками.

Все пространство домика-бунгало распределено на несколько зон-помещений. С южной стороны бытовки сделали подсобное помещение-мастерскую для ремонта и хранения садового инвентаря (с отдельным входом). К стенке этой подсобки пристроили теплицу-парник. Под навесом в юго-западном углу организовали летнюю кухню с подводом воды, электричества и баллонного газа (установлены в подсобке). Основное назначение такой кухни не столько приготовление пищи, сколько переработка и заготовка плодов, ягод и грибов.

С северной стороны бунгало расположена открытая веранда-столовая, где не только принимаем гостей, но и занимаемся всякими дачными поделками.

В центральной части — наша «кают-компания» и одновременно спальня, выполненная в стиле СВ-купе. Для ее утепления изнутри были использованы пенопластовые плиты толщиной 3 см, а снаружи бытовка дополнительно утеплялась базальтовыми матами (по торцевым и боковым стенам слоем 5 см, сверху — слоем 10 см). Поверх утеплителя стены бытовки обили пергамином и обшили вагонкой. Пол бытовки также дополнительно утеплен шпунтованными досками толщиной 30 мм с прокладкой под ними (с зазором) теплоизоляционного слоя из пенофола.

Внутри бытовки в углу, где расположена малогабаритная разборная печь, стены дополнительно покрыты панелями из гипсокартона, а потом облицованы керамической плиткой. За счет утепления толщина стен бытовки составила 16 см, что обеспечивает возможность комфортного проживания в ней даже в осенне-зимний период. Это очень удобно: когда приезжаем зимой на дачу, нет необходимости обогревать основной дом.

Перила веранды домика-бунгало по всему периметру обшили вагонкой высотой 1 м. Пол застелен по лагам обрезными строгаными досками с зазором между ними 0,5 см — для вентиляции досок. Предварительно доски снизу были тщательно обработаны антисептиком от гниения (расстояние от земли составляет 15 см), а сверху покрыты краской.

В верхней части веранда по периметру отделана с 3 сторон решеткой-перголой, а летняя кухня застеклена. Пространство между летней кухней и остальной частью веранды внутри также разделяется перголой.

Изнутри решетка веранды закрыта съемными застекленными рамами от ветра, дождя и снега. В жаркую погоду их можно снять (крепятся 4 винтами). Также от дождя и снега сделаны до уровня перил 2 входные створки, которые замыкают снизу весь периметр веранды.

Над входом в веранду, а также напротив стола и с торца летней кухни в проемах между стойками установлены враспор дугообразные арки из клееных плоских реек, к которым прикреплены вертикальные планки, образующие овальные проемы.

Многолетняя эксплуатация такого домика-бунгало полностью оправдала его назначение как места для выполнения под навесом различных дачных дел — и в непогожие дождливые дни, и в нестерпимо жаркие. Особенно приятно посидеть в бунгало при вечернем освещении.

Спасаем смородину. Советы по борьбе с болезнями смородины

Решили не просто пересадить смородину, а еще и размножить. Когда мы купили дом в деревне под дачу, там рос один единственный, но огромный куст черной смородины. Этот куст был очень старый — судя по уже почерневшим, толстым веткам. И только на молодых боковых веточках кое-где были кисти мелких ягод. Но все эти ягоды были окутаны паутиной, а листья страдали от тли и мучнистой росы. Просто вырубить проблемный куст не поднялась рука: ведь он хоть и безмолвный, но живой. Решили спасать.

Обкопали куст по кругу на штык лопаты, залили из шланга воды побольше. Затем вбили под куст под углом 45 градусов металлическую трубу и, воспользовавшись ею как рычагом, вытащили куст. Когда я увидела мощный корень, ко мне пришла идея: не просто пересадить, а еще и размножить.

Обрезали старые ветки, более молодые укоротили частично наполовину, частично — на 1/3. Одревесневший корень удалось разрубить топором на 3 части. На каждой из них осталось по 2-3 веточки.

Корни пару часов подержали в насыщенном растворе марганцовки, затем — в глиняной болтушке с коровяком. После этого высадили смородину вдоль забора. Это было в июле, погода была жаркой. И хотя мы поливали посаженные кустики, их листочки завяли. А сами кусты совершенно не спешили трогаться в рост. Так и простояли до холодов. Мы уже думали, что операция по спасению смородины не удалась. Утешали себя тем, что сделали все, что было в наших силах.

Но весной оказалось, что все 3 кустика прижились. Они зазеленели, стали быстро расти. Через 3 года наши «переселенцы» превратились в довольно пышные кусты и дали неплохой урожай крупных и сладких ягод. На следующий год урожай стал еще больше!

Весной вокруг смородины мы высаживаем кусты садовой герани. Когда осенью листья смородины уже начинают желтеть, герань со своими пышными яркими соцветиями очень красиво смотрится на их фоне. К тому же герань отпугивает вредителей, которые нет-нет, да и появятся на смородине.

Советы по борьбе с болезнями смородины

Из болезней смородина чаще всего может быть поражена американской мучнистой росой. При появлении первых признаках заболевания растение надо опрыскивать мыльным раствором кальцинированной соды (50 грамм соды и 40 грамм мыла на 10 литров воды) или настоем коровяка трехдневной выдержки, разбавленного с водой в соотношении 1:3. Опрыскивание повторяют примерно через 8-10 дней.