Картофель на капельном орошении. Биокомплекс для капельного орошения картофеля. Применять или нет биопрепараты

На фермерской ниве работаю больше 10 лет. Поля небольшие, но благодаря этому успеваю обрабатывать все, что выращиваю. Одна из любимых культур — картофель. Использую сортовой посевной материал зарубежной селекции. Применяю интенсивные технологии. Весь картофель у меня — на капельном орошении. Вношу органические удобрения, провожу подкормку по листу. Химические средства защиты растений чередую с биологическими для того, чтобы болезни и вредители не привыкали к пестицидам.

Технология выращивания у меня отлажена, работает без каких-либо изменений на протяжении трех лет. Правда, в прошлом сезоне решил сделать некоторые изменения, поскольку не все устраивало, генетический потенциал сортов смог раскрыть лишь наполовину. Из журнала «Огородник» узнал об отечественных биопрепаратах, обратился к производителю за советом, как увеличить урожай? Мне предложили взять для пробы биокомплекс. Этот биопрепарат обладает комплексным действием, поскольку содержит смесь нескольких разных штаммов микроорганизмов. Одни фиксируют азот из воздуха, другие мобилизуют фосфор и калий. В составе препарата есть фунгицидные бактерии и биологически активные вещества, которые регулируют рост растений. Препарат можно вносить через капельное орошение и с помощью опрыскивания.

На протяжении всего периода вегетации провел три подкормки по листу и столько же через полив капельным орошением. Такого картофеля у меня еще не было! Не верилось, что у этой культуры могут быть настолько толстые побеги. Я уже не говорю об их высоте и интенсивности окраски листьев — темно-зеленые практически на всех сортах. Подумал, что «перекормил» и растения «жируют», поскольку известно, что биопрепараты улучшают усвоение удобрений. Когда начал копать молодой картофель, успокоился - клубни выросли нормального размера, да и по количеству их под кустом тоже все было в норме. Удивительные вещи начались позже, когда пришла пора собирать урожай.

Обычно копаю картошку где-то в середине августа. Так было и в прошлом году на том участке, где не применял биокомплексы. Жара, под ногами хрустят сухие стебли, урожай как всегда — хороший. Там, где обрабатывал биопрепаратами, пришлось подождать. Ждал почти месяц, пока не понял, что ботва и не собирается сохнуть. И это при том, что дождей давно не было, да и «капелька» отключена. Пришлось скосить зеленую массу вместе с травой. Начал копать и... поразился. Кроме того, что продлился период вегетации, у растений были мощные стебли и очень хорошо развитая корневая система, которая смогла обеспечить растения влагой, несмотря на засушливый период. А урожай получился на 25—30% выше обычного. В среднем с 1 сотки я собрал около тонны картофеля. Применять или нет биопрепараты — теперь для меня не вопрос. Я свой выбор сделал в пользу биокомплекса.

Морковная защита.Защищаем морковь от болезней

Морковь — одна из самых востребованных культур. И неудивительно, ведь ее издавна используют не только в кулинарии, но и в народной медицине как лекарственное средство. Однако, как и все другие овощи, морковь подвержена болезням и грибным инфекциям, поэтому в период вегетации корнеплодам необходимо обеспечить всестороннюю защиту.

Морковь — светолюбивая культура, в тени корнеплоды получаются очень короткими и урожай снижается в 20 раз. В период прорастания семян и формирования корнеплода, а также во время нарастания розетки листьев особенно важен регулярный полив моркови. Однако излишек влаги в почве может вызвать ряд заболеваний, таких как фузариозная гниль, бурая пятнистость, фомоз и другие.

Грибное заболевание фузариозная гниль проявляется в виде сухой и мокрой гнилей. При сухой гнили на корнеплодах моркови наблюдаются вдавленные светлые пятна, которые, разрастаясь, образуют концентрическую складчатость. При мокрой гнили пораженная ткань влажная, коричневого цвета, граница со здоровой мякотью расплывчатая. Мокрая гниль чаще всего проявляется в комплексе с другими гнилями. Поражению корнеплодов возбудителями фузариозной гнили способствует наличие на них механических и других видов повреждений. Поэтому прополку и рыхление междурядий моркови нужно проводить предельно аккуратно, чтобы не травмировать корнеплоды.

Первые признаки бурой пятнистости листьев у моркови обнаруживаются еще на всходах. На уровне почвы образуются перетяжки стеблей темно-коричневого цвета. Молодые растения быстро погибают. На взрослых растениях заболевание появляется в фазу начала формирования корнеплодов, когда видны небольшие, диаметром до 1,5 см, пятна светло-коричневого Цвета. Здоровая ткань четко отграничена от пораженной. Гниль глубоко проникает в мякоть корнеплода.

Обработка посевов моркови химическими средствами защиты — достаточно опасный агроприем. Стоит переусердствовать, и на вашем столе может присутствовать вся таблица Менделеева... Иными словами, лучше лечить природу природой.

Опытные овощеводы уже давно перешли на биологические средства защиты. Например, отличный помощник в борьбе с болезнями моркови — фунгицид «Захисник овочів», созданный на основе биологического препарата «Псевдобактерин-2», в состав которого входят бактерии рода Pseudomonas aureofaciens. Они оказывают фунгицидное действие на ряд грибных и бактериальных болезней (фузариоз, серая гниль, фузариозные корневые гнили, септориоз, черная ножка, альтернариоз и др.). Биофунгицид обладает ростостимулирующим действием на вегетативные и генеративные органы растения ускоряет рост, цветение, завязывание и созревание плодов, укрепляет корневую систему. Но самое главное — препарат абсолютно безопасен для человека, животных и окружающей среды.

Наверное, каждый садовод уже подержал в руках упаковочку клубней махрового лютика садового или нарядной анемоны корончатой. Или, по крайней мере, слышал рассказы о том, чем закончилась история с этими растениями у соседа по даче. Боюсь, оптимизма этот опыт не прибавляет... Хочу поделиться своими наблюдениями.

Пояс-убийца вместо опрыскивателя. Ловчие пояса для уничтожения вредителей

Против каких вредителей применяют ловчие пояса? Чем они отличаются от липких? Как правильно их сделать и наложить?

Ловчие пояса - это широкие полосы (15-20 сантиметров) из соломенных жгутов, плотной бумаги, рогожи, стружки, накладываемые кольцами на стволы и толстые сучья деревьев для уничтожения вредителей.

Применяют их против жуков - яблонного цветоеда, казарки, букарки, долгоносиков и гусениц плодожорок. Вначале дерево на высоте примерно 50-60 сантиметров от земли тщательно очищают от шелушащейся коры, лишайников. Пояса привязывают шпагатом или мочалом только сверху. Нижняя же часть оказывается намотанной свободно, без натяжки,  между слоями должны быть зазоры.

 Против долгоносиков ловчие и липкие пояса применяют с ранней весны до июня и осенью в сентябре, октябре уже после сбора яблок, осматривая раз в 7-10 дней. Против плодожорок пояса накладывают с 20 июня до сбора яблок в сентябре.

Классический ловчий пояс - это обычная солома, свернутая в жгуты, которыми обвязывают штамбы деревьев. Каждую неделю их снимают и сжигают, взамен вывешивая новые. Пояса приносят пользу, если участок содержится в чистоте, на нем нет сорняков.

Пояса бывают трех видов: сухие, клейкие и самоубивающие.

Как правило, пояса обрабатывают инсектицидами. Такой ядовитый пояс работает до 1-1,5 месяца, потом его сжигают вместе с «уловом». Там, где не хочется применять химию, можно делать простой задерживающий пояс. Фокус в том, что вредителей придется выбирать вручную и уничтожать в ведре с водой либо скармливать курам каждые 1-1,5 недели.

Липкие пояса (кольца) - разновидность ловчих. Их делают из крафт-бумаги и намазывают специальным клеем. Ширина бумажной ленты 20-25 сантиметров, а клеевого кольца 15 сантиметров. Кольца подновляют раз в 10 дней.

Самоубивающие ловчие пояса изготавливают из тех же материалов, что и сухие, пропитав их ядохимикатом.

Они хорошо задерживают муравьев, жучков и гусениц. Их обычно размещают выше задерживающих ловчих поясов. Но можно и сочетать, загибая бумажный пояс над клеевым.

Секреты выращивания голубики

Технология выращивания голубики (и всех вересковых) принципиально отличается от традиционного садоводства. Есть приемы, без учета которых не добиться успеха. Именно с этим связаны многие ошибки даже опытных агрономов.

Свет

Голубика нуждается в солнце. Многие начинающие садоводы убеждены, что ей нужна тень. Это ошибка! Из-за недостатка света удлиняется срок созревания, замедляется накопление биологически полезных веществ в ягодах, меняются их вкусовые качества.

Если у вас нет свободного места под солнцем, можно посадить голубику в тени, но тогда обрабатывайте ее фунгицидами 3-5 раз за весну. Лучше чередовать препараты Роврал, Эупарен, Строби и другие. Однако если лето дождливое, то еженедельные обработки нужно продолжить. За три недели до сбора урожая их следует прекратить. Фунгициды должны полностью разложиться до безвредных для здоровья компонентов через две недели после применения.

Ветер

Предусмотрите защиту от ветра. Это поможет и насекомым-опылителям. Легкий бриз благоприятен — не мешает пчелам и шмелям. Создайте благоприятные условия для привлечения шмелиных семей (дупла, домики и т.п.). Очень часто их гнезда разоряют грызуны, поэтому примите необходимые меры.

Почва

Создайте оптимальный почвенный субстрат. Главной особенностью физиологии вересковых является симбиоз с грибковой экосистемой почвы — микоризой. Поэтому все, что хорошо микоризе, хорошо и ягодникам. Другими словами, почва нужна кислая, воздухо- и влагоемкая. Кислотность должна быть в диапазоне 2,5-5,5 рН. На самом деле такой показатель — редкость. Чаще мы сталкиваемся с цифрой 5,5-6 рН. Взрослое растение способно плодоносить в почти нейтральной среде. Это происходит благодаря микоризе, которую оно к этому возрасту уже накопило в достаточном количестве. Но было бы во благо помочь микоризе, добавив в воду для полива голубики разведенную серную кислоту (1 -2 мл электролита для аккумулятора на литр воды). Поливать таким составом нужно кустики голубики в возрасте старше 3-4 лет один раз в неделю по 5-7 л.

Для приготовления субстрата возьмите в равных частях крупные опилки, песок и кислый (рыжий, волокнистый) торф. Если участок суглинистый, то для 2-3-летнего саженца подготовьте дренируемую ямку, размером 40x40x40 см. Если же почва песчаная, достаточно выкопать диаметром 25-30 см, на глубину 40 см и наполнить ее субстратом.

Полив

Позаботьтесь об эффективном поливе. Эта процедура — чуть ли не главная в достижении устойчивого высокого урожая и качества ягод. С одной стороны достаточно экономного капельного полива под корень. С другой - дождевания либо туманообразования для защиты цветков от возвратных, а ягод от ранних осенних заморозков. Существует мнение, что артезианскую воду до полива следует согреть в водоеме. Это неоднозначное решение. Если нет возможности, то поливайте прямо из скважины. Вода в оросительных трубках успеет немного согреться, да и полив холодной водой принесет меньше вреда, чем его отсутствие.

Здоровый виноградник

Вторым ключевым вопросом моего органического виноградника стала забота о получении здоровых виноградных растений. Виноград - культура, которая любит свет, тепло и влагу. Чтобы уменьшить конкуренцию за место под солнцем, многорядные посадки я расположил по схеме: междурядья - 3 метра, в ряду - от 3 до 3,5 метра, т.е. создал площадь питания каждому виноградному растению от 9 до 11 квадратных метров. Направление рядов - с севера на юг. Сразу же хочу сказать, что одна из трудоемких физических операций - глубокий плантаж или глубокая копка локальных ям глубиной 80-100 сантиметров под посадку кустов в органическом любительском винограднике - в моем понимании начинает терять смысл: заложил молодой виноградник, и пока он поднимается, все ресурсы перенаправь на повышение плодородия почвы на участке. А за 4-5 лет любую, даже «убитую» почву при желании можно сделать весьма плодородной, используя приемы и методы органического земледелия.

На сегодняшний день обилие и доступность приобретения сортов и форм винограда для размножения на своем участке удивит даже именитых коллекционеров. К подбору сортов и гибридных форм на своем винограднике я подхожу многосторонне. Мои главные требования к закладываемым сортам и формам: комплексная устойчивость к болезням и вредителям; морозоустойчивость; высокая сила роста; широкий диапазон созревания: от очень ранних до средних; высокие вкусовые и товарные качества; крупноягодность; товарность; высокая урожайность.

Большое значение для получения качественного урожая уделяю своевременному и качественному проведению всего комплекса зеленых операций.

Вопросу поддержания здорового состояния листового полога своего органического виноградника я уделяю особое внимание. Имея в арсенале своих инструментов ранцевый мотоопрыскиватель «Solo-450» немецкого производства, позволяю своим питомцам ощутить такую роскошь, как систематическое (раз в 7-10 дней) орошение всей надземной части «Байкалом» ЭМ-1. Патогенная микрофлора под воздействием этого чудодейственного комплекса полезных микробов не способна активно развиваться и нанести ощутимый урон здоровью моего виноградника (имею в виду грибковые заболевания: милдью, оидиум, серая гниль). Но как бы убедительно с точки зрения здоровья виноградных насаждений это ни выглядело, я все же придерживаюсь принципа, что «порох надо держать сухим», и многофункциональный фунгицид «Кабрио Топ» на всякий «пожарный» случай имею.

В заключение скажу: когда живешь в гармонии с матушкой-природой, с учетом ее законов, то земля с огромной щедростью отдает свои дары. Мудро всматривайтесь, анализируйте, изучайте самобытность земли-кормилицы, щедро делитесь накопленным положительным опытом, чтобы последующие поколения с достоинством и честью приумножили достигнутые нами результаты.

Принято считать, что выращивать рододендроны очень трудно. На самом деле нужно просто выбрать зимостойкие виды и сорта. Они менее капризны и хорошо переносят зиму, а весной радуют обильным цветением.

Как бороться со стеблевым капустным скрытнохоботником

На ваших грядках «похозяйничал» стеблевой капустный скрытнохоботник. Он, увы, частый обитатель огородов в Московской и смежной с ней областей. Жуки весной питаются, как правило, на сорняках из семейства капустных, а затем уже переходят на всходы и рассаду культурных растений (даже в парниках). Они выедают на листьях крошечные, мало заметные, язвочки вдоль жилок.

Я несколько лет искала ремонтантные ирисы, которые цветут и в начале лета, и в конце. Наконец в моем саду появились белоснежные красавцы Иммортэлити. Но пришлось изрядно потрудиться, чтобы заставить их цвести повторно.

Как вырастить ранний салат. Полезные свойства салата

Салат - это вовсе не слабенькие бледно-зеленые листочки на худосочном стебельке, а роскошные мощные розетки и кочанчики самых разных цветов - зеленых, красноватых, бордовых. Многие огородники каждый год выделяют для них место в цветниках и на клумбах рядом с цветами, так они хороши.

Вот сорта, которые мне нравятся. Красный листовой салат Лолло Росса при грамотном уходе подарит рыхлую круглую головку диаметром до 20 сантиметров, состоящую из небольших волнистых зеленых листьев с ярко-красным кантом по краям. Именно его листья ценят рестораторы - от фешенебельного «Метрополя» до демократичного «Макдоналдса».

Сейчас можно посеять в теплице Черносемянный Симпсон - самый ранний и самый кудрявый сорт листового салата. Его нет в реестре, однако нетрудно купить в магазине. Листья у него сочные, светло-зеленые, волнистые. Их можно отщипывать по одному, не выдергивая растение из земли, как поступают экономные хозяйки. Растение выглядит как букет. Американцы считают сорт чемпионом салатов.

Как вырастить ранний салат?

Запомните главное: он любит плодородную, легкую, некислую почву и нуждается в регулярном поливе.

Свежий навоз под салат не вносят, иначе он преждевременно зацветет, а листья станут горькими и грубыми. Можно высадить салаты рассадой в открытом грунте или посеять в качестве первого овоща рядочком в теплице, пока еще не занятой томатами или перцами. Это делают, как только оттает почва и в теплице станет тепло не только днем, но и ночью.

Первую посевную салатную страду я начинаю рано весной. Сею семена в посевные ящики, а с появлением первого настоящего листа рассаживаю растения в отдельные маленькие стаканчики и расставляю на подоконнике, где прохладно. Когда почва в мини-теплице из поликарбоната прогреется, высаживаю рассаду по краям, ближе к южной стороне. Между растениями должно быть 20-25 сантиметров, чтобы могла образоваться рыхлая, но пышная розетка.

Полезные свойства салата

Листья салата богаты углеводами (отчасти представленные моносахаридами) и белками. В них содержатся различные витамины: аскорбиновая кислота (витамин С), тиамин (витамин В,), рибофлавин (витамин В2), пиридоксин (витамин В6), каротин (витамин А), токоферол (витамин Е), никотиновая кислота (витамин РР), рутин витамин Р), фолиевая кислота, витамин К. В салате присутствуют и минеральные вещества: калий, кальций, фосфор, магний. А также микроэлементы: железо, марганец, барий, цинк, молибден, бор, бром, титан и др. Листья салата содержат лактуцин, обладающий успокаивающим свойством и выводящий соли из организма.