Перцы на Вятской земле

Оцените материал
(0 голосов)
Автор  Александр Жаравин, учёный1-агроном

 

Перцы на Вятской Земле.

В предыдущих выпусках рубрики читатели могли ознакомиться с наиболее распространенными и широко выращиваемыми овощными культурами. Теперь перейдем к менее распространенным, но при этом хорошо известным из типично овощных культур, выращиваемых рассадным способом. В этот раз речь пойдет о перцах.

Для организма человека они представляют достаточную пользу, так как содержат достаточное количество витаминов, в том числе каротина, витаминов С, Р, В1, В1, В3. По содержанию витамина С перец лидирует среди овощных культур. Перец сладкий как поливитаминных продукт, широко применяется в лечебном питании при малокровии, цинге, упадке сил, гипо- и авитаминозе, для возбуждения аппетита и стимуляции пищеварения. Сок сладкого (зелёного) перца способствует укреплению ногтей и волос, улучшению работы сальных желёз и слёзных протоков, а в смеси с морковным соком, хорошо очищает кожу от пятен.

Агротехника. Для получения высоких стабильных урожаев, перец лучше выращивать в защищённом грунте, используя различные укрывные материалы и теплицы всевозможных конструкций.

О рассаде. Дату посева следует определять в зависимости от условий и вида теплицы. Для весенних обогреваемых теплиц – это середина февраля, для весенних необогреваемых теплиц – середина марта. Всходы перца появляются на 7-17 день в зависимости от условий и температуры выращивания. Для повышения дружности всходов семена желательно замачивать в растворе одного из удобрений или  биофунгицидов со стимулирующим действием. К этим средствам относятся Байкал ЭМ1, гуматы натрия и калия, Гумистар, НВ-101, Эль-1, Фитоспорин, Алирин-Б  некоторые другие. До прорастания семян им целесообразно обеспечить температуру 30о С. После появления всходов ящик с сеянцами надо перенести в более прохладное место с температурой около 18о С. После появления настоящих листьев рассаду стоит перенести в более теплое место. При этом в дневное время оптимальной можно считать температуру в 22-26о С, а ночью в 18-20о С. В дальнейшем колебания температуры надо свести к минимуму. Температурные условия тесно связаны с интенсивностью освещения. При пониженной освещенности (пасмурная погода, ночь) температура воздуха должна быть ниже, чем в ясные, солнечные дни. Объясняется это тем, что в темноте растения расходуют на дыхание вещества, накопленные за день, и тем интенсивнее, чем выше температура воздуха.

Перец плохо переносит пикировку, поэтому лучше выращивать его с перевалкой. Для этого семена надо высеять в   кассеты и готовые сеянцы с небольшим комочком земли, не нарушая корневую систему, пересадить в большой горшок. За сутки до пикировки грунт в горшках целесообразно пролить одним из таких препаратов, как  гумат натрия и калия, НВ-101,  Экогель или опрыснуть ЭМ-раствором.  Пикировать  сеянцы перца лучше в  горшочки объемом 0,8 - 1 л., диаметром 10 - 12 см. и высотой 15 см. Такой объем позволяет получить рассаду возрастом 58 - 70 дней, высотой 30 – 35 см., в фазе бутонизации.

Недопустимо подсушивание горшочков, так как замедляется рост перца, преждевременно древеснеет стебель, что ведет к резкому снижению урожая. Полив следует совмещать с подкормкой раствором  минерального или органического удобрения, предварительно растворив их в воде. Температура поливной воды должна быть не ниже 20-24°C. За время выращивания рассады желательно провести 5 жидких подкормок. Так местный селекционер к. с.-х. н. В.М. Мотов рекомендует следующую схему подкормок. В фазу 2 настоящих листьев раствором мочевины с гуминовым удобрением (на 10 л воды 20 г мочевины + ,25 мл раствора гумата натрия) в фазу 5 настоящих листьев в 10 л воды навести .по 10 г мочевины и калийной селитры, а также 5 г сульфата магния; в фазу 7 настоящих листьев он  рекомендует наводить в 10 л воды 5 г мочевины, 10 г калийной селитры, 5 г монофосфата калия, 5 г сернокислого магния и 25 мл гумата натрия, в фазе 10 настоящих листьев рекомендуется наводить 10 г калийной селитры, 15 г кальциевой селитры, 5 г сернокислого магния, в фазе начала бутонизации (за несколько дней до высадки) предлагается наводить в 10 л воды по 15 г аммиачной селитры и монофосфата калия с гуминовым удобрением. Тем, для кого наведение таких растворов покажется нереальным или слишком трудоемким, можно предложить вносить в грунт перед посадкой удобрение AVA а в дальнейшем можно подкармливать вытяжкой из биогумуса (например, Гумистар), добавляя при необходимости в раствор азотное и калийное удобрение в пониженной дозе. Регулярное рыхление, по мере роста рассады, сначала на глубину 10, а затем на 5 – 3 см. не даёт почвосмеси уплотниться, и обеспечивает доступ кислорода к корням.

После посадки грунт надо слегка увлажнить. В ближайшую неделю следует следить за укоренением рассады. Так если верхушка светло-зеленая, то растения укоренились хорошо и поливать при этом не надо. А вот если верхушка остается темно-зеленой и температура около 20о С, то растения следует полить.

Агротехника в теплице.

Рассаду в теплицу можно высаживать при обособлении верхушечной цветочной почки и до начала распускания первого бутона. Передержанные растения медленнее приживаются, что приводит к задержке сбора урожая. Перед высадкой рассады рекомендуется вносить удобрения. Если почвы суглинистые, то на 1 м2 рекомендуется добавлять 1 ведро хорошо перепревшего навоза и торфа и полведра полуперепревших опилок. А если грядка из глинистой, плотной почвы, то кроме перегноя и торфа вносят ведро крупнозернистого песка и ведро полуперепревших опилок. На торфяную грядку добавляют 1 ведро перегноя и 1 ведро дерновой почвы (можно глинистой) из расчета на 1 м2, на песчаную — 2 ведра торфа и глинистой почвы, 2 ведра перегноя и 1 ведро древесных опилок. При этом целесообразно внести также фосфорно-калийные удобрения, такие как зола и AVA. Можно заметить, что некоторые овощеводы рекомендуют вносить завышенные дозы удобрений, например на 1 м2 грядки 2 стакана древесной золы, по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия и 1 чайную ложку мочевины. В данном случае количество вносимого калия превышается в несколько раз, к тому же столь высокие дозы золы могут привести к сильному подщелачиванию почвы. В действительности золу лучше вносить в дозе от 70 до 150 г/кв.м. При этом сульфат калия уже не требуется. Внесение азотного удобрение имеет смысл после того, как растения приживутся. После внесения удобрения следует заделать в почву. Во всех случаях нельзя вносить свежий навоз.

При определении расстояния между растениями целесообразно учитывать степень рослости гибрида или сорта. Так среднерослые сорта и гибриды, такие как Пламенный, Снежок, Леро, Добряк, Флорида (перечислены только сорта и гибриды местной селекции), рекомендуют высаживать по схеме 40х35-40 см (первое число соответствует междурядьям, второе- расстоянию между растениями в ряду, при этом на кв. м вмещается 5-6 растений). Более высокорослые сорта и гибриды, такие как Пилигрим, Золотинка, Снегирек, Белая ночь лучше высаживать по схеме 50х40-45 см, при этом на 1 кв.  приходится примерно 3 растения.

=О подкормках.

В период роста и налива плодов растение расходует сравнительно большое количество воды, то есть большая часть водопотребления приходится именно на период плодоношения. Неравномерные поливы в этот период приводят к осыпанию цветков и завязей, растрескиванию плодов и вершинной гнили. Оптимальная температура воздуха в этот период 24 о С, почвы – 22 о С. Такая температура грунта усиливает корнеобразование вне горшка. Первую подкормку растений целесообразно провести в фазе начала цветения, через 7-10 дней после высадки рассады. В период начала цветения и налива плодов жидкие подкормки надо проводить систематически через 8-10 дней. Лучше использовать комплексные безбаластные минеральные удобрения типа «РАСТВОРИН, « вместо которого в последнее время продается удобрение «Здравень» или «КЕМИРА». В 10 л. воды растворяется 40-50 г. удобрений. Расход на 1 растение 200 мл раствора. В период цветения и первоначального налива плодов в растворе соотношение азота и калия должно быть 1:1 (май-июнь). В период технической (съемной, зеленой) спелости плодов соотношение  :K изменяется на 1:2, то есть на 1 часть вносимого азота (в действующем веществе) должно приходиться 2 части калия.

=Другие рекомендации. Например, для уменьшения зависимости развития растений от подкормок, целесообразно внести в лунку удобрение AVA в дозе от 1/3 до ½ чайной ложки. Это позволяет в значительной мере удовлетворить потребность развивающихся растений в фосфоре и калии.  В дальнейшем достаточно будет только вносить при необходимости (при появлении симптомов дефицита) малые дозы азотных, калийных и микроудобрений. Первые желательно сочетать с вытяжкой из биогумуса.

Чтобы ближе к природе (В органическом земледелии).

Еще раз напомню, что в органическом и органо-биологическом земледелии большая часть питания должно поступать в землю в виде органических удобрений. Кроме того, органический подход предполагает мульчирование почвы для сохранения влаги и подавления сорняков.

В случае с перцами слой мульчи толщиной 2-3 см должен прикрывать всю площадь посева.

К настоящему времени первая система предполагает использование старых народных средств для обеспечения питанием, а вторая – использование биопрепаратов, а наиболее современным ее направлением является ЭМ-технология с элементами которой читатели смогли ознакомиться в предыдущих выходах рубрики. Простейшая из ЭМ-технологий перца сводится к следующему. После появления всходов плантация обрабатывается раствором препарата «Байкал ЭМ-1» или ЭМ-экстракта в разведении 1:1000. Для получения максимальных урожаев желательно использование ЭМ-компоста или ЭМ-ургасы.

А вот народный рецепт органической подкормки. В 20-ведерную бочку (200 л) закладывают 5—6 кг мелко нашинкованных листьев крапивы, одуванчика, подорожника, мать и - мачехи, мокрицы (звездчатки), добавляют 1 ведро коровяка и 10 столовых ложек древесной золы. Заливают бочку доверху водой, тщательно перемешивая. Через неделю получается хорошая зеленая подкормка. Перед подкормкой раствор перемешивают, процеживают и поливают из расчета 1 л на растение.

Формируйте  правильно. Цель формирования – создание правильного соотношения между различными органами растения и рациональное распределение продуктов фотосинтеза. Как и томатов с огурцами формирование начинается с подвязки растений к шпалере – проволоке, натянутой под крышей теплицы. На штамбе до разветвления рекомендуется удалять все боковые побеги, а позднее   и  листья. Большинство выращиваемых в области гибридов, кроме Леро, Добряка и Флориды, лучше формировать в два стебля. Каждый стебель следует подвязать к шпалере отдельно и регулярно подкручивать. У каждого стебля, по мере роста, при разветвлении, наиболее сильный побег оставляют в качестве побега продолжения, а слабый прищипывают на один плод. Очень важно прищипку делать при цветении цветка на втором узле слабого побега. При выращивании в весенних теплицах без обогрева, такие гибриды как Леро и сорта Добряк, Флорида местные агрономы-овощеводы рекомендуют формировать в 3-4 стебля без подвязки. При интенсивном росте их можно подвязать к колышкам. 

Особенности уборки. 

В технической спелости плоды желательно собирать каждые 7-10 дней. В биологической спелости плоды необходимо снимать через 5 дней, чтобы вовремя разгрузить растение. После сбора на каждом растении должно оставаться не менее одного плода или хотя бы 2-3 завязи для предотвращения сильного вторичного роста, в  результате которого плоды приобретают неправильную форму. Когда на растении находится несколько полузрелых плодов, то новые завязи не могут образоваться.

В конце культуры перца растения несколько ослаблены, поэтому необходимо полностью снимать с растения все плоды за 2 недели до срока образования последних завязей. На обусловленный этим шок растение реагирует ростом, в результате которого образуются новые завязи.

Начиная с середины августа, на растении оставляют меньше плодов. Также для стимулирования роста и образования завязей необходимо вырезать боковые побеги, уменьшить поливы, снизить температуру, провести обрезку верхушек растений. В период образования завязей нужно как можно меньше тревожить растения, повысить температуру до 21° С, обеспечить достаточное количество воды.

(((Характеристики некоторых местных сортов и гибридов.

ПЛАМЕННЫЙ – один из самых ранних гибридов для выращивания в стеклянных и плёночных теплиц, а также в открытом грунте на приусадебных участках. Период созревания от всходов до технической спелости 95-110 дней. Растение штамбовое, сомкнутое, высокое, интенсивно растёт и непрерывно плодоносит. Плоды трапециевидной формы, в технической спелости зелёный, в биологической – красный. Средняя масса плода 70-100 г, толщина стенки 5-6 мм. Сорт ценится за высокий стабильный урожай и быстрое достижение биологической спелости. Отличается высоким содержанием сухого вещества, витамина С и сахаров. В производственных условиях урожайность 9-14 кг\м2. Устойчив к вирусу табачной мозаики.

СНЕЖОК – высокоурожайный ранний гибрид для стеклянных и плёночных теплиц можно выращивать в открытом грунте. В стеклянных теплицах растение высокое до 3 м. В плёнках ниже, а в открытом грунте до 70 см.  Растение  хорошо растет и непрерывно плодоносит. Адаптирован к неблагоприятным Северным условиям. Плоды крупные, цилиндрической формы. Средняя масса 150 г. Окраска в технической спелости светло-зелёная, в биологической ярко красная. Особенность плодов в их нежном приятном вкусе и более длительном хранении. Толщина стенки достигает 9 мм.    Гибрид  устойчив к вирусу табачной мозаики. Урожайность в стеклянной теплице достигала 19 кг/м2  

ФЛОРИДА- сорт для овощеводов любителей и фермерских хозяйств. Сорт выведен для выращивания в плёночных укрытиях и открытом грунте. Сорт скороспелый техническая спелость наступает на 92-102 день, биологическая через 135 дней после всходов. Плод плоскоокруглый, средняя масса 110-120 г. Толщина стенки 9-10 мм. Окраска плода в технической спелости светло-зелёная в биологической жёлтая. Плоды предназначены для употребления в свежем виде и для приготовления «лечо». Устойчив к вершинной гнили.)))

Александр Жаравин, агроном.

 

 

1 Комментарий

  • Комментировать Олег Юрьевич Понедельник, 10 Февраль 2014 10:32 написал Олег Юрьевич

    В некоторые годы бывает много слизней. Выползает слизень в вечернее и ночное время, чтобы полакомится будущим урожаем. Чтобы вредители на повредили перцу есть старинный способ. Грядки обсыпают сухим песком. Его ширина должна быть не менее 10 сантиметров. А пространство между кустами засыпается золой. Такое препятствие слизням никак не одолеть, а зола служит еще и подкормкой.

Оставить комментарий

Пожалуйста, оставьте ваш отзыв о прочитанной статье или задайте вопрос автору.

Из этой же категории последние

Рейтинг@Mail.ru

Мы в контакте

Регистрация/Вход

//mainbody