Весной после подсыхания почвы следует провести обрезку и желательно провести рыхление: междурядий на глубину 10—15, а в рядах на 8—10 см.

Ранневесенняя обрезка роз...

Ежегодно с началом набухания почек проводится ранневесенняя обрезка роз. Обрезкой регулируются мощность и сложение кустов, обилие их цветения и общая жизненность растений. При этом старые скелетные ветви заменяют молодыми, способными обеспечить хорошее развитие и надежную перезимовку растений. Короткая обрезка дает сильные побеги, длинная — обильное цветение.
 Рост побегов в длину зависит от количества их на кусте: чем их больше, тем они короче, и наоборот. Давно замечено, что один сильный побег приносит больше цветков, чем несколько слабых. В связи с этим куст роз считается нормальным, когда развивается одновременно 3—5 побегов с цветками. Но на сильных кустах нередко допускается и несколько большее их количество. Чайногибридные розы, посаженные для озеленения, обрезаются на 5—6 почек, розы флорибунда— на 4—5.

Читайте так же

• Адениум: роза пустыни у вас дома. Виращиваем адениум
• Укрываем розы. Секреты размножения и ухода за розами
• РОЗА НА ШТАМБЕ. Уход. Зимовка
• Мои любимые сорта роз. Целебные свойства роз
• Если заболели розы
• Несколько советов по выращиванию розы

Подготовка почвы...

После этого полезно замульчировать почву рыхлой органикой слоем 5-6 см для  сохранения влаги. Для мульчирования пригодны перегной, соломистый навоз, древесные опилки, бумага. Наилучшие результаты дает мульчирование перегноем, который является одновременно и удобрением. На мульчированных участках значительно снижается количество сорняков, исключается вредное влияние перегрева почвы на корневую систему, лучше развиваются корни, а также пробуждаются спящие почки, из которых образуются новые цветоносы. Особенно настоятельно рекомендуем этот прием там, где лет возможности поливать розы регулярно.

Интенсивный расход воды в процессе испарения происходит главным образом с поверхности 30—40-сантиметрового слоя.

Потеря воды через испарение с более глубоких слоев почвы крайне снижена: она расходуется по преимуществу на потребности самих растении. Так как весь запас воды размещается в зоне деятельности основной массы корневой системы, то розы бесперебойно снабжаются водой в первые фазы роста, а в ряде случаев и весь период вегетации.

В дальнейшем при отсутствии должного количества осадков в течение лета следует несколько раз поливать, поддерживая оптимальную влажность, проверить которую можно бросив комок земли: если рассыплется в пыль – значит земля сухая, если распадется на несколько комков, - то влажность нормальная.

При дефиците влаги, который наблюдается чаще в июне—июле—августе, розы необходимо поливать не реже одного раза в месяц из расчета 20 — 30 л на растение. Поливать удобнее по бороздам, которые следует делать, отступив 25—30 см от кустов. Там, где есть возможность, поливайте розы через 10—12 дней.

Для лучшего сохранения влаги и воздуха после каждого полива и дождя необходимо рыхление почвы. Несмотря на то, что розы нередко хорошо растут без полива, садоводам, желающим иметь мощные и обильно цветущие кусты, стоит поддерживать оптимальную влажность почвы.

Подкормки

Первая подкормка роз. Как только начинают распускаться почки...

Как только начинают распускаться почки и трогаются в рост побеги, целесообразно подкормить розы минеральным или органическим удобрением. Из минеральных удобрений многие рекомендуют наводить в 10 л воды 20—25 г аммиачной селитры, 30—40 суперфосфата и 10—15 г калийной соли. Однако суперфосфат в воде растворяется очень медленно и слабо. Даже если залить его водой  за сутки до внесения, получится очень слабый раствор, называемый вытяжкой. Кроме того, калийная соль содержит хлор, в значительных количествах обычно вредный для растений. Поэтому  вместо смеси одинарных удобрений целесообразнее применять комплексные удобрения, среди которых есть как легкорастворимые, типа Кемиры, нитрофоски и других, так и медленно растворяющееся (корнерастворимое) удобрение AVA. Последнее вносят в сухом виде, зарыхляя в почву. Поскольку в нем отсутствует азот, его желательно дополнять органическим или минеральным азотным удобрением. Благодаря длительному действию его достаточно внести один раз за сезон. Из органических удобрений можно использовать настой коровяка, Гумистар.

Вслед за подкормкой розы поливают. Перед поливом и подкормкой мульчу необходимо сдвинуть в междурядье, а затем возвратить на прежнее место. Если в течение лета слой мульчи уменьшился, добавляют перегной.

Вторую подкормку, в период распускания листьев...

Вторую подкормку проводят в период полного распускания листьев. На этот раз раствор готовят из расчета 20—25 г аммиачной селитры на 10 л воды. Аммиачную селитру можно заменить перебродившими коровяком, разбавленным 1:10 (1 ведро коровяка на 10 ведер воды). Под каждый куст вносят 5—6 л раствора.

Двукратная подкормка оказывает благотворное влияние на развитие роз: они быстро растут, набирают силу. Появление первых бутонов — самое подходящее время для третьей – фосфорной - подкормки. Ее лучше сделать вытяжкой из суперфосфата (40 г/10 л) или удобрения AVA (2 г/л) внести под каждый куст 3 — 4 л этого раствора. Вытяжку также можно использовать для внекорневой подкормки. В этом случае концентрация должна быть  в 2 раза меньше. Некоторые цветоводы предлагают делать комплексную смесь: навести на 10 л ст. л. Сульфата калия, 1 ст. л спецудобрения для цветов типа Агриколы и др., +1 ст. л. Органического удобрения, в качестве которого можно взять Гумистар.

В период цветения розы...

В период цветения розы нуждаются в калийных удобрениях. В их качестве подойдут зола и сульфат калия, который лучше применять в растворе из расчета 15 г на 10 л воды. Этого раствора потребуется 5—6 л на куст.

Перед закладкой бутонов второго цветения розы рекомендуют давать растениям азотное и фосфорное питание. на взгляд автора целесообразнее или использовать аммофосфат, или вносить в начале вегетации удобрение AVA, зарыхляя его в почву. В этом случае в фазу второй бутонизации достаточно будет полить раствором аммиачной селитры или мочевины. Диаметр цветков и их количество будет больше, если в раствор азотного удобрения (в этом случае концентрацию мочевины или селитры желательно  снизить) добавить Байкал ЭМ1. Данное удобрение обычно повышает или размер цветков или их количество на стебле. 

Когда розы зацветают второй раз, их подкармливают повторно калийным удобрением, как и при первом цветении.

Высокий эффект дает внесение перегноя (5 кг на 10 кв. м) совместно с полным минеральным удобрением (60 г действующего вещества на 10 кв. м). Это нужно делать ежегодно, спустя два года после посадки, в начале вегетации растений.

Дозы в действующем веществе означают, что необходимое количество элементов питания можно внести в виде разных удобрений и их комбинаций. Так 60 г азота содержится в 170 г аммиачной селитры, 140 г мочевины, 300 г сульфата аммония, 375 г калийной селитры. Эта же доза фосфора соответствует 140 г двойного суперфосфата, содержится в 117 г удобрения AVA. Такое же количество калия содержится в 600 г золы, 170 г фосфата и 120 г сульфата калия. Все это количество можно внести в 400 г нитрофоски. Для тех, кого смутили столь высокие дозы, еще раз напомню, что такое количество рекомендуется на 10 кв.м. Выбор видов удобрений должен делаться с учетом погодных условий и реакции почвы.

Например, из азотных удобрений Некоторые считают, что для роста и цветения роз достаточно использовать компост и золу, но в то же время рекомендуют подкармливать азотным удобрением в фазе бутонизации. Что касается золы, то слишком увлекаться ею не следует: она хотя и содержит все элементы питания кроме азота, но является щелочным удобрением. То есть если розу посадили в кислую почву, то действие будет хорошим, но если посадили в нейтральную или щелочную (рН>7), то возможен вред от высоких доз или частого внесения. Дело в том, что в щелочной среде часть элементов переходит в нерастворимое состояние. Кстати, вероятность посадки в нейтральную или щелочную почву достаточно велика, поскольку высокоокультуренные почвы обычно имеют нейтральную реакцию. Поэтому в любом случае вносить ее следует в разумных пределах, и если вы не знаете точно какая реакция у вашей почвы, то следует ограничиться минимальными дозами золы в 70-100 г (стакан) /кв.м., а не сыпать по 200-300 г/кв.м. по советам садоводов, мало разбирающихся в почвоведении и агрохимии. Даже если высокие дозы золы давали в первые годы освоения участка (когда почва еще была кислой) высокие положительные результаты, со временем это прекратится. Наиболее оптимальным подходом можно считать чередование золы с монофосфатом калия, раствор которого имеет кислую реакцию. Что касается применения азотных удобрений, то существует мнение, что из них в это время лучше подходит кальциевая селитра. Вообще азотсодержащие удобрения рекомендуют вносить до середины лета, а во второй половине использовать фосфорно-калийные.

Почву под розами рекомендуется периодически рыхлить. Особенно это необходимо после внесения удобрений в сухом виде. В то же время после жидких подкормок и поливов, при подсыхании земли оно тоже нужно для предотвращения образования почвенной корки.

Удаление дикой поросли, борьба с сорняками. В течение вегетации у кустов роз ниже места окулировки появляется дикая поросль. Если ее вовремя не удалить, она быстро размножается, куст слабеет и нередко вырождается - дичает.

Дикую поросль надо предварительно освободить от земли, чтобы иметь возможность срезать ее у самого основания. В противном случае она будет интенсивно расти, заглушая привитую часть куста. Летом поросль нужно вырезать через каждые 10—15 дней. Чем тщательнее это выполнять, тем сильнее кусты.

За вегетационный период розам требуется 5—7 рыхлений и прополок.

Обычные агротехнические приемы борьбы с сорняками требуют больших затрат ручного труда. Поэтому в настоящее время в цветочных насаждениях применяют гербициды.

Ранневесеннее одноразовое опрыскивание гербицидами заменяет 2—3 прополки.

Против всех видов сорняков разрешены препараты Раундап, Глисол, Ураган, Граунд Био. Против некоторых двудольных сорняков, например, осотов можно применять Лонтрел. Надо заметить, что гербициды, особенно сплошного спектра действия можно использовать только при условии закрытия культурного растения, например, пленкой.  В некоторых старых книгах и даже сравнительно недавних статьях, написанных людьми, не имеющими агрономического образования по старым книгам, можно встретить рекомендации применять атразин и симазин. Однако в настоящее время эти препараты уже запрещены для применения на садово-огородных участках. Хочется еще раз напомнить, что перечень средств разрешенных для защиты растений постоянно меняется, поэтому если у вас остался старый химикат, которого вы не видите в магазинах, спросите у специалиста: можно ли его применять. Если же не увидели в магазинах рекомендовавшийся раньше биопрепарат, то скорее всего, разработан более эффективный его аналог. Например, вместо использовавшегося во второй половине  20 века Дендробациллина выпускаются Битоксибациллин и Лепидоцид, а вместо биофунгицида Триходермина (против черной ножки и корневых гнилей) выпускается Глиокладин. 

Летняя обрезка...

Летняя обрезка. В жаркое сухое лето значительно сокращается цветение роз, что ведет к потере декоративного эффекта озеленяемых территорий и уменьшению количества срезанных цветков.

Поэтому очень важно летом регулировать цветение.

Летняя обрезка заключается в удалении всех отцветающих и осыпающихся цветков, прищипке части побегов и удалении лишних бутонов.

Необходимо в течение лета срезать все слабые, растущие внутрь куста побеги. Такое прореживание способствует появлению более развитых побегов с крупными цветками. В то же время нужно помнить, что чрезмерное удаление цветоносных побегов приводит к общему ослаблению надземной части, в результате чего развивается корневая поросль.

Об уходе осенью.

Не стоит позволять розам цвести в сентябре, так как позднее цветение ослабляет растения, однако посколько обрезка стимулирует рост побегов, лучше согнуть побег у основания бутона. В сентябре рекомендуется убрать листья с нижней части растений, опрыскать Фитоспорином или Алирином-Б и присыпать к корням 2-3 лопаты песка с золой или сухой садовой земли. Некоторые рекомендуют присыпать песком до высоты 20-30 см. На зиму рекомендуется сперва укрыть  лапником, а затем если розы выращиваются на грядках, обнесенных досками, поверх лапника желательно положить доски толщиной 25 мм.

УХОД ЗА ПЛЕТИСТЫМИ РОЗАМИ

Это достаточно новая группа плетистых роз. Литературы по ним нет. Поэтому уход написан по собственным наблюдениям и только для корнесобственных растений, а не привитых. Данная инструкция может с успехом применяться для сортов, похожих на описанные. Рассмотрим два сорта. 1. Dortmund - Дортмунд (Kordes, 1955 г.) . Сеянец R. Kordes,. Бутоны длинные, острые. Цветки густо-красные с белым глазком, плоские, крупные (8 см), немахровые (7 лепестков), душистые, в соцветии по 7 - 9 штук. Листья темно-зеленые, сильно блестящие. Шипы частые, мелкие. Кусты более 2 метров высотой. Цветение повторяется. Зимостойкий. Сорт устойчив к грибковым болезням.
2. Heidelberg - Хайдельберг (Gruss an Heidelberg) . Плетистая Кордеса. (К. Kordes , 1959 г.). Бутоны овальные. Цветки ярко-красные, с нижней стороны светлее, хорошей формы, с высоким центром, крупные (до 9 см), махровые (30 - 40 лепестков), в соцветии по 1 - 3 - 5 штук, не пахнут. Листья крупные, темно-зеленые, кожистые, блестящие, молодые с красновато-бронзовым оттенком. Шипы частые, крупные, крючковидные с широким основанием. Кусты до 2 метров, прямые, густые. Цветение обильное, непрерывное. Зимостойкий. Сорт устойчив к грибковым болезням. Сорт с хорошими декоративными качествами. Для вертикального озеленения и срезки.
Выбор участка. Розы очень чувствительны к избытку влаги. Застой дождевой и особенно весенней талой воды совершенно недопустим. Поэтому участок должен иметь уклон желательно в южном направлении, достаточный для быстрого ее стока.
Чтобы установить пригодность участка, следует определить глубину залегания грунтовых вод. Корни плетистых роз уходят на двухметровую глубину. Поэтому розы очень чувствительны к избытку влаги. Застой дождевой и особенно весенней талой воды совершенно недопустим, а участок должен иметь уклон желательно в южном направлении, достаточный для быстрого ее стока.

Для нормального развития роз большое значение имеет водопроницаемость подстилающего грунта. Избыток дождевой воды не должен задерживаться в зоне расположения корней. Это может вызвать их гибель от недостатка кислорода. Если грунтовые воды близко к поверхности, тогда розы высаживают на возвышении, при условии защиты корней от мороза. Но можно сделать и так: выкапывают яму, не доходя до грунтовых вод, на дно укладывают большой плоский камень, или дно ямы бетонируют. На эту преграду насыпают плодородную землю. При высадке саженца плетистой розы рекомендуют  укорачивать наполовину центральный стержневой корень. Камень или бетон не дадут заглубляться стержневым корням, и основная их масса будет располагаться горизонтально.

Александр Жаравин, учёный-агроном