Воскресенье, 23 Октябрь 2011 15:18

Приведите деревья в порядок!

Оцените материал
(0 голосов)
Автор 

Задумывались ли вы, с чего можно могут начинаться весенние дела на садовом участке? Естественно, что те, кто больше думает об овощах - подумает о закрытии теплицы. Но вот те, для кого участок в первую очередь красивый и плодоносящий сад, могут вспомнить о деревьях. А подумать о них действительно надо. Во-первых, потому что за зиму часть веток могла подмерзнуть, а во-вторых, весенний период до распускания почек – пора для формирования и обрезки деревьев. Заняться ей стоит хотя бы потому, что замерзшие и просто высохшие концы веток могут стать рассадником для инфекций, а другие ветки могут создавать лишнюю тень в кроне. У садоводов, уделяющих мало внимания деревьям, в зависимости от сорта и породы со временем возможно как оголение ветвей, так и чрезмерное загущение кроны. К тому же ветви деревьев с несформированной кроной чаще ломаются. Можно еще заметить, что деревья некоторых сортов без обрезки могут настолько загущаться, что сильно снижают закладку цветочных почек и соответственно урожай.

==Есть надежда. Можно обнадежить садоводов, у которых остались еще сравнительно целые, молодые и здоровые (от инфекции) деревья. Современной плодоводческая наука позволяет исправлять деревья с учетом их природы и делать их достаточно продуктивными. Речь идет о формировании и обрезке. Причем если обрезка делается с помощью секатора и ножовки, то некоторые приемы формирования можно сделать и голыми руками.

Итак, разберемся когда, что и как следует обрезать, хотя иногда бывает достаточно вовремя ошмыгнуть (отщипнуть) или отогнуть. Чтобы понять, что стоит делать с деревом в том или ином состоянии, следует знать, какие задачи преследуют существующие приемы формирования и обрезки.

Когда и для чего. Основные цели обрезки – это создание условий для получения достаточных, но регулярных урожаев, продление продуктивного периода жизни деревьев, удаление мертвых частей кроны для профилактики заражения всего дерева некоторыми грибками.

==Каждому дереву свой подход. В зависимости от возраста дерева, его состояния в целом или его отдельных частей сортовой принадлежности существует формирующая, породно-сортовая и санитарная обрезка. Первая предполагает (подразумевает) создание структуры кроны, вторая - исправление «перекосов» в развитии дерева, обусловленных особенностями сорта и породы, определяющих потребность тех или иных приемах ведения кроны. Санитарная обрезка подразумевает удаление отмерших частей кроны по мере их гибели.

Поскольку у каждого сорта и тем более породы есть свои особенности плодоношения, разберем подход к основным типам обрезки наиболее распространенных культур.

=Что у яблонь.

1) Плодоносящие в основном на кольчатках – Антоновка обыкновенная (плодоносит и на других образованиях, но преобладают кольчатки), Боровинка, Папировка, Грушовка московская. У них следует проводить слабое укорачивание сильных боковых однолетних приростов, что у молодых деревьев способствует лучшему ветвлению и образованию (копьец и прутиков). У деревьев в возрасте полного плодоношения следует проводить прореживание

2) Плодоносящие в основном на копьецах (меньше на плодовых прутиках и кольчатках) – Бабушкино, Бельфлёр-китайка. У них в период полного плодоношения рекомендуется прореживать плодовые ветки для смягчения периодичности плодоношения.

3) Плодоносящие в основном на концах удлинённых побегов – плодовых прутиках и длинных приростах скелетного типа. К ним относятся сорта Коричное полосатое и Китайка золотая. В укорачивающей обрезке не нуждаются.

4) Со смешанным типом плодоношения – Славянка, Мелба. Цветковые почки закладываются на ветках различного типа от кольчаток до сильных скелетных приростов. Они склонны к ежегодному плодоношению, но для повышения размера плодов рекомендуют прореживать плодовые образования.

5) С боковым (пазушным) плодоношением – сорта, произошедшие от Китайки и яблони Сибирской. У этих сортов цветочные почки закладываются по бокам однолетнего прироста. У этих сортов рекомендуется по мере надобности проводить омолаживающую обрезку с целью обеспечения достаточной величины приростов.

Обрезка груши сходна с обрезкой яблони, но у груши выше пробудимость почек, слабое побегообразование, ветви быстрее образуют кольчатки, крона более редкая и лучше освещена. Поэтому у неё необходимо регулярнее и сильнее проводить укорачивающую обрезку с целью стимулирования развития боковых побегов, чаще прореживать кольчатки. После наступления плодоношения у деревьев груши следует ограничивать и систематически прореживать крону, чтобы предупредить её загущение. Следует также укорачивать однолетние приросты, в 1-ю очередь в верхней части кроны на 1/5-1/3 длины. Эффективность укорачивания и прореживания зависит от обеспеченности питанием.

Рябина обыкновенная. Молодые деревья обрезают главным образом с целью формирования кроны, которая должна быть компактной. В период плодоношения следует прореживать и укорачивать ветви.

Арония (черноплодная рябина). Обрезка предполагает оставление 10-12 разновозрастных плодоносящих ветвей, остальные – неплодоносящие, слаборослые и сухие, а также прикорневые отпрыски – следует вырезать до основания.

 

==А как с косточковыми?

Общее отличие косточковых пород заключается в скороплодности этих культур – то есть быстром вступлении в плодоношение. Кроме того, деревья у них часто недолговечны, плодовые образования отмирают быстрее. Из-за этого крона быстрее оголяется, и плодоношение смещается на периферию.

Обрезка сливы. Обычно деревья сливы формируют по разрежённо-ярусной системе (см. рекомендации по яблоне) из 5-8 скелетных веток. Первые 4-5 лет после посадки обрезка сливы сходна с обрезкой яблони, при этом укорачиваются только приросты длиннее 50-60 см. У деревьев с пирамидальной формой кроны обрезка уже в молодом возрасте должна быть направлена на расширение кроны и способствовать лучшему её освещению. Поэтому приросты укорачивают только на внешние почки и переводят скелетные ветви на наружные разветвления второго порядка (полускелетные ветви, растущие наружу). Среднерослые и хорошо ветвящиеся сорта нуждаются в слабом укорачивании приростов. С наступлением плодоношения Укорачивают только приросты Длиннее 50 см Для усиления ветвления и предотвращения оголения ветвей, особенно у слабоветвящихся сортов.

Обрезка вишни. У вишни различают 2 группы сортов - древовидные и кустовидные. К древовидным относятся сорта, у которых плоды размещаются на букетных веточках. Кустовидные сорта плодоносят на годичных приростах. Древовидную вишню формируют в основном по разрежённо-ярусной системе с 5-6 скелетными ветвями. Расстояние между ними выдерживают как у яблони. После начала плодоношения необходимость в укорачивающей обрезке отпадает, при этом следует прореживать крону, так как вишня в молодом возрасте хорошо растёт и сильно ветвится. После первых 2-3 лет плодоношения деревья ограничивают в росте на высоте 3-4 м укорачиванием центрального проводника и обрезкой скелетных ветвей на переводы. Если у плодоносящих деревьев рост затухает и приросты становятся меньше 25 см, необходимо обрезать на ответвление или боковую веточку на 2-3 летней древесине. Длинные сильнооголённые ветви обрезают на прирост ниже места оголения.

Формирование. У плодовых деревьев существует несколько видов крон: разрежённо-ярусная, округлая, веретеновидная, пальметта и лодочка. Большая часть из них рассчитано на уплотнённую посадку в промышленном саду. Садоводам-любителям, особенно неопытным или недостаточно опытным в плодоводстве, лучше формировать кроны ещё молодых деревьев по разрежённо-ярусному типу, как наиболее простому для освоения. При формировании кроны по этому типу в первый год жизни саженца на штамбе (часть ствола от корневой шейки до нижней скелетной ветви) удаляют все появившиеся побеги, а в зоне закладки нижнего яруса выбирают 4-5 хорошо развитых боковых побегов (веточек), растущих по возможности разрежённо и один центральный побег. Все остальные побеги прищипывают или выламывают. Весной следующего года выбирают и оставляют не более 3 хорошо развитых веточек и центральный побег, остальные вырезают на кольцо.

Веточки не должны расти из смежных почек и должны отходить от ствола под углом 45-60о. Боковые веточки укорачивают до длины 50-60 см. Во время 1-й обрезки 2-х летних саженцев в зоне яруса оставляют не более 3 хорошо развитых веточек и центральный побег, а все остальные вырезают на кольцо. Перед началом 3-го года жизни саженца, на центральном проводнике на расстоянии 60-80 см от основания верхней скелетной (отходящей от ствола, 1-го порядка) ветви выбирают хорошо развитую веточку, отходящую от ствола под углом 45-60о. Её укорачивают до 50-60 см от основания. Центральный проводник (Побег продолжения ствола) обрезают так, чтобы он был на 15-25 см выше верхушек скелетных ветвей. Все остальные веточки, образующиеся на центральном проводнике, укорачивают до 25-40 см, превращая их в плодовые веточки. В последующие годы закладывают ещё 2-3 скелетных ветви.

Приемы обрезки. Из них можно выделить 2 основных и несколько дополнительных. К первым относятся укорачивание и прореживание, к другим относятся пинцировка, отгибание веток, бороздование, Кербовка, кольцевание. Вкратце расскажу про эти виды.

Укорачивающая обрезка. У этого приема различают 2 способа: на почку и на боковую ветвь. Первый применяется для увеличения пробудимости почек однолетнего прироста, как правило, у сортов яблони с сильным ростом, слабым побегообразованием и кольчаточным типом плодоношения (Антоновка, Грушовка, Боровинка, Янтарное и др.), а также груши, при этом побег укорачивают на 1/4 -1/3 длины прироста, если он достиг длины более 40 см у неплодоносящих яблонь и 30 см у плодоносящих. Второй – в основном для омолаживания дерева. У слив проводят на ростовую почку. У сортов с пирамидальной кроной делается на внешние почки и

Прореживающая обрезка требуется у сортов с повышенной склонностью к ветвлению (Пионер севера), так как у них со временем происходит загущение кроны и, как следствие недостаточная освещённость внутри кроны. Эта обрезка подразумевает вырезку веток, перетирающихся друг с другом и растущих внутрь кроны.

Возрастные особенности. Задачи обрезки в разные периоды жизни дерева различны.

В первый год после посадки обрезка нужна для восстановления соотношения между нарушенной при выкопке корневой системой и ненарушенной надземной частью и сводится к следующему: у двухлеток надо убрать конкурентный побег с острым углом отхождения; у однолеток стволик рекомендуется обрезать на высоте, превышающей на 6-7 развитых почек нужную высоту штамба; в том же году в мае следует удалить в зеленом виде конкуренты, а в июне выбрать будущий лидер и скелетные ветви, остальные отогнуть книзу или сильно укоротить. В последующие годы поддерживают правильное направление скелетных ветвей. В период начала плодоношения для его ускорения рекомендуется отгибать ветви до угла 60-70о. У плодоносящих деревьев для поддержания равномерного плодоношения надо поддерживать длину годичных приростов в 30-40 см периодической (раз в 3-4 года) омолаживающей обрезкой. Особенно она необходима при затухании роста, при подмерзании веток и у стареющих деревьев, когда приросты становятся короче 15-20 см. Делают её переводом на боковую ветвь с приростами длиной более 20 см.

Теперь вы сможете поддерживать ваши деревья в более хорошем состоянии, регулировать их рост и плодоношение. Тех садоводов, кому уход за деревьями покажется трудоемким, можно успокоить тем, что При регулярном проведении санитарной и породно-сортовой обрезки разовый объем будет маленьким. Если же у деревьев начинают отмирать крупные ветви, а у кого то отдельные стволы, то они, по всей видимости заражены грибковым заболеванием типа млечного блеска или корни доросли до грунтовых вод, что бывает на низких участках. В этом случае дерево придется выкорчевать.

Удачи в освоении формирования и обрезки!

==Александр Жаравин, агроном

Прочитано 3824 раз Последнее изменение Суббота, 29 Октябрь 2011 15:43
Другие материалы в этой категории: « Если запоздали с посевом Продлите жизнь елке! »

Оставить комментарий

Пожалуйста, оставьте ваш отзыв о прочитанной статье или задайте вопрос автору.

Из этой же категории последние

Рейтинг@Mail.ru

Мы в контакте

Регистрация/Вход

//mainbody