Виноград вырастить можно и в Кировской области тоже

Оцените материал
(3 голосов)
Автор 

 Виноградарство в Нечерноземье

или как его выращивают в Кировской области 

 

Наиболее активные и любознательные садоводы постоянно стремятся к расширению видового состава, как овощей, так и плодовых деревьев. Можно признать, что определенные достижения современной селекции, в том числе плодовых и ягодных культур в виде сравнительно зимостойких и ранних сортов позволяют выращивать даже в таких холодных регионах как наша область некоторые культуры, считающиеся южными. Сегодня речь пойдет о винограде.

О возможности произрастания теплолюбивых растений в зоне рискованного земледелия теперь надо судить по требовательности к теплу и устойчивости к морозам конкретных сортов.

С нее и начнем.

Какой мороз винограду нипочем. Или ВЫДЕРЖИТ ЛИ ЛОЗА?
Многолетние культуры тогда есть смысл высаживать тогда, когда ствол и ветви выдерживают самую низкую температуру, которая бывает зимой. С этой точки зрения в Кировской области возможно выращивание сортов амурского винограда, выдерживающего морозы до 40-45о и межвидовых гибридов (до-35о).

Вызреет ли? Для вызревания современных холодостойких гибридов и сортов гибридного происхождения достаточно среднесуточной температуры 15-18° С в течение 90—100 дней вегетации. Такие погодные условия наблюдаются от 55-й параллели (Смоленск—Витебск—Москва—Челябинск) и почти до 60-й параллели (Псков—С.-Петербург—Вологда—Пермь).

Кировская область расположена у 58 параллели (точнее - широта нашей области составляет 58о 36''). То есть в целом местный климат позволяет выращивать межвидовые гибриды третьего и четвертого поколений с повышенной комплексной устойчивостью, имеющие великолепные качества ягод и при короткой обрезке ежегодно дающие высокие урожаи.

В этой зоне болезней и вредителей винограда нет, поэтому отпадает надобность в применении пестицидов.  

Выбираем и готовим место. Перед посадкой винограда на постоянное место определите глубину залегания грунтовых вод. Если вода близко (1м), то следует увеличить почвенный слой до 1,5 м. Для этого вам понадобятся грунт, песок, щебень или мелкие камни. Если весной и осенью на участке застаивается вода, проройте дренажные канавки для ее стока. По возможности выберите южный склон.

Почва. Важно, чтобы ее реакция была нейтральной или слабощелочной. Поэтому если она у вас кислая – внесите от 200 до 400 г/кв.м извести. В вашем случае она зависит от фактического уровня рН.

СОРТА ДЛЯ Нечерноземья

Винный № 3 - старинный сорт с мелкими черными ягодами, используется для изготовления соков и вин. Кожица прочная. Хорошо зимует без укрытия на зиму.

Шасла Рамминга - раннеспелый столовый сорт со средними светло-зелеными ягодами. Кожица прочная. Сорт очень устойчив к грибным болезням. Зимует под снегом. Созревает даже в холодные годы.
Хасанский Боуса - сильнорослый винный сорт с темно-синими мелкими ягодами. Начинает созревать в конце августа. Устойчив к грибным болезням, зимует без укрытия.
Хасанский сладкий - сильнорослый ранний сорт, ягоды с голубоватым налетом. Кожица тонкая, прочная, хорошо отделяется от мякоти. Вкус - кисло-сладкий. Начинает созревать в начале сентября. Сорт винный.
Илья Муромец - межвидовой гибрид, полученный во Владимирской области виноградарями-любителями. Ягоды средние, зеленовато-розовые, при полном созревании темно-розовые. Мякоть сочная и сладкая.

Мускатный (Северный мускат 7) -межвидовой гибрид с мелкими (5-7 мм) красными или темно-красными ягодами. Кожица прочная. Мякоть сочная, кисло-сладкая, приятная. Созревает в середине - конце сентября. Зимует без укрытия.
Северный - морозостойкий сорт с темно-синими средними ягодами. Кожица прочная. Мякоть сочная, сладкая, кисловатая.
Русский Янтарь. Очень ранний сорт с крупными (до 500 г) гроздьями. Ягода белая, на солнце - янтарная, кожица прочная. Обладает очень тонким приятным мускатным ароматом. Сорт морозоустойчив.
Мускат Одесский. Очень ранний сорт со средними гроздьями (280 г). Ягода белая, кожица тонкая, мякоть мясистая с мускатным вкусом. Куст среднерослый, побеги вызревают хорошо. Морозоустойчив.

Русвен - сорт сверхраннего срока созревания. Грозди средние и крупные (до 400 г). Ягода белая, на солнце с загаром, кожица тонкая, мякоть мясистая с тонким мускатным ароматом. Куст сильнорослый, побеги вызревают хорошо. Морозоустойчив.
Кодрянка - сорт раннего срока созревания. Грозди крупные, ягода черная, крупная. Кожица прочная, мякоть мясистая. Морозоустойчив.
Неплохо себя зарекомендовали в средней полосе России Русбол, Устойчивый Докучаевой, Черничный, Августовский, Алекуч, Браза, Браза-1, Браза-3, Кеша, Сенкуч, Мускат Коричневый.
=Как развести. Основной способ - черенкование. Несколько реже применяются прививками и отводками. Семенной способ актуален при выведении новых сортов и размножении трудноукореняющихся видов, сеянцы которых обычно используют в качестве подвоев. Некоторые садоводы пользуются семенным методом, но ягоды получают только на 5-7 год, к тому же такие саженцы не являются сортовыми, ведь сеянцы получаются или гибридными или с расщепленными признаками.

Для получения сеянцев ягоды с семенами помещают в марлевые мешочки, и после стратификации промывают, »замачивают 3-4 дня, меняя воду. Высевают в ящики, заделывая на глубину 1—2 см. Можно высевать и в грунт под зиму.

Можно сделать так. Понравившиеся зрелые ягоды с семенами взять, достать семена с мякотью, поместить в стакан, залить водой и держать 2-4 дня, пока они не забродят. Затем промыть водой, перемешать с песком, влажными опилками, положить в блюдечко, закрыть пленкой (пакетом) и поместить в холодильник на стратификацию до апреля месяца. Семена должны быть во влажном песке и опилках. Затем их достать и поставить в теплое место. Всходы разместить в горшки. Плодоносят такие саженцы на 5-7 год.

А как черенками. В зоне, где виноград можно вырастить только при условии укрытия, черенки лучше нарезать осенью перед наступлением заморозков. Лучшие черенки получаются с побегов толщиной от 6 до 12 мм и длиной 100-120 см, не поврежденных морозом или градом с хорошо сформировавшимися глазками. Сами черенки рекомендуют нарезать длиной 50-55 см, но для ускоренного размножения новых, дефицитных сортов применяют короткие вызревшие, а иногда и зеленые черенки с 1-3 глазками. А вот как рекомендует делать садовод Чайкина Е.В. из Кирова. После нарезки их целесообразно дезинфицировать 1%-ным раствором железного купороса. После этого вызревшие черенки заложить на хранение в подвал, погреб, яму или холодильник. Лучше они хранятся в песке и опилках, в холодильнике допустимо хранить во влажной туалетной бумаге. Во всех случаях черенки надо периодически проверять и при подсыхании увлажнять. В начале марта стоит достать черенки для укоренения, поставить в раствор гетероауксина на сутки и высадить наклонно в ящик или горшок с субстратом и земли с песком (1:1) с золой и опилками. В августе если саженец дорастет до высоты 80-100 его можно высадить в грунт, если не дорастет - унести вначале в комнату, а затем в подвал до весны.

ПОСАДИТЬ ПРАВИЛЬНО
Высаживать растения в открытый грунт или теплицу лучше всего ранней весной, сразу, после того как почва оттает и прогреется. В зависимости от погоды, района и структуры почвы растения высаживают в конце апреля - середине мая. Не следует запаздывать с посадкой, поскольку виноград, посаженный слишком поздно, погибает из-за короткого периода вегетации.

Расстояние между саженцами зависит от силы роста сорта, способа формирования, места (открытый грунт или теплица), а также от плодородия почвы и обычно оно составляет от 1 до 2,5 м, между рядами - от 1,5 до 2 м. При этом кусты следует располагать с юга на север.

 

УДОБРИТЬ И НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ С ВОДОЙ

В северных регионах влаги обычно достаточно. Потребность в подкормке обычно возникает на тяжелых глинистых или, наоборот, песчаных почвах. Самое хорошее удобрение - перепревший навоз, который вносят с осени. Азотные минеральные удобрения вообще не рекомендуется применять - они затягивают рост побегов. В качестве удобрений можно использовать торф с нейтральной реакцией, компост, древесную золу, птичий помет, навозную жижу. Нормы внесения удобрений зависят от структуры, плодородия почв, а также от возраста растений. Молодым кустам требуются более частые подкормки, чем взрослым.

==Как формировать

Начнем с весны. В это время виноградник представляет собой ветку и на ней несколько лоз. Из них надо выбрать от 2 до 4 сильных или средних по силе лозы, желательно ближе к корню. На слабой ветке их может быть всего две, а если ветка очень сильна, то можно оставить и четыре. Для простоты представим, что их три: все, что выше, мы срежем вместе с веткой.

Теперь важный момент: самую нижнюю лозу укорачиваем до 4 почек. Получилась исходная ситуация, которая теперь будет повторяться из года в год.

Теперь — главное: виноградная ветка имеет две части, совершенно разные по назначению: ростовую часть в виде короткого сучка, и плодовую часть — длинные лозы . Дальнейшие судьбы этих частей — полные противоположности.

Плодовая часть должна дать урожай и исчезнуть. Лозы должны пробудить как можно больше почек, и это произойдет только тогда, когда вы расположите их горизонтально (помните деревья?). Если какие-то почки спят, мы «будим» их надрезами над почкой, как и у формовых деревьев. Итак, из лоз растут побеги. Их избыток ни к чему — нам урожай нужен. Поэтому в плодовой части побеги надо обрезать над 3—5 листом выше кистей, прищипнуть все пасынки над 2 листом и таким образом сдерживать рост все лето; обрезать лозы чуть ниже оснований побегов, к августу окольцевать и сами побеги.

Те же стебли, что растут от самого сучка можно оставить, но их лучше пустить на отдельную шпалеру, чтобы не затеняли плодовые побеги. Осенью после уборки урожая всю плодовую часть лучше удалить до самого сучка. При этом на растении должно остаться 3-4 лозы. Следующей весной нижнюю лозу стоит укоротить до 4 почек. Две длинных стоит без укорачивания протянуть на плодоношение. И так каждый год. (Курдюмов Н.И. Краснодар).

А как у нас - из местной практики. Некоторые садоводы уже выращивают виноград. Несколько лет тому назад стал известен случай его плодоношения в течение нескольких лет. Так садоводу Чайкиной Е.В. удавалось получать урожай с гибридного сорта Илья Муромец. Для сохранения лозы от мороза она пригибала ее и закрывала с боков вырезанными стеблями малины (от грызунов), а сверху лапником, спанбондом, и, наконец, снегом.

УДОБРИТЬ И НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ С ВОДОЙ

В северных регионах влаги обычно достаточно. Потребность в подкормке обычно возникает на тяжелых глинистых или, наоборот, песчаных почвах. Самое хорошее удобрение - перепревший навоз, который вносят с осени. Азотные минеральные удобрения вообще не рекомендуется применять - они затягивают рост побегов. В качестве удобрений можно использовать торф с нейтральной реакцией, компост, древесную золу, птичий помет, навозную жижу. Нормы внесения удобрений зависят от структуры, плодородия почв, а также от возраста растений. Молодым кустам требуются более частые подкормки, чем взрослым.

Как формировать

Начнем с весны.  В это время виноградник представляет собой ветку и на ней несколько лоз. Из них надо выбрать от 2 до 4 сильных или средних по силе лозы, желательно ближе к корню. На слабой ветке их может быть всего две, а если ветка очень сильна, то можно оставить и четыре. Для простоты представим, что их три: все, что выше, мы срежем вместе с веткой.

Теперь важный момент: самую нижнюю лозу укорачиваем до 4 почек. Получилась исходная ситуация, которая теперь будет повторяться из года в год.

Теперь — главное: виноградная ветка имеет две части, совершенно разные по назначению: ростовую часть в виде короткого сучка, и плодовую часть — длинные лозы . Дальнейшие судьбы этих частей — полные противоположности.

Плодовая часть должна дать урожай и исчезнуть. Лозы должны пробудить как можно больше почек, и это произойдет только тогда, когда вы расположите их горизонтально (помните деревья?). Если какие-то почки спят, мы «будим» их надрезами над почкой, как и у формовых деревьев. Итак, из лоз растут побеги. Их избыток ни к чему — нам урожай нужен. Поэтому в плодовой части побеги надо обрезать над 3—5 листом выше кистей, прищипнуть все пасынки над 2 листом и таким образом сдерживать рост все лето; обрезать лозы чуть ниже оснований побегов, к августу окольцевать и сами побеги.

Те же стебли, что растут от самого сучка можно оставить, но их лучше пустить на отдельную шпалеру, чтобы не затеняли плодовые побеги. Осенью после уборки урожая всю плодовую часть лучше удалить до самого сучка. При этом на растении должно остаться 3-4 лозы. Следующей весной нижнюю лозу стоит укоротить до 4 почек. Две длинных стоит без укорачивания протянуть на плодоношение. И так каждый год. (Курдюмов Н.И. Краснодар).

А как у нас - из местной практики. Некоторые садоводы уже выращивают виноград. Несколько лет тому назад стал известен случай его плодоношения в течение нескольких лет. Так садоводу Чайкиной Е.В. удавалось получать урожай с гибридного сорта Илья Муромец. Для сохранения лозы от мороза она пригибала ее и закрывала с боков вырезанными стеблями малины (от грызунов), а сверху лапником, спанбондом, и, наконец, снегом.

Есть и другие случаи выращивания винограда в Кировской области. Был случай, когда значительная часть надземной части выпревала из-за чрезмерного укрытия.

4 комментарии

  • Комментировать Anna Вторник, 28 Январь 2014 10:50 написал Anna

    Хотелось бы почитать отзывы от тех садоводов, которые живут именно в этом регионе. У меня есть опыт выращивания винограда в Волгоградской области. При этом, несмотря на то, что виноград все-таки вызрел, ведь лето было холодным (+18...+26), он был кислым и не таким вкусным, как в прошлый год. Вот как быть с этим?

  • Комментировать Александр Жаравин, учёный-агроном Четверг, 03 Январь 2013 13:49 написал Александр Жаравин, учёный-агроном

    Предпочтительное время обрезки зависит от того планирует ли садовод его укрывать, а это во многом зависит от климата вашего региона. Если на зиму вы укрываете лозу, то обрезать его лучше пред укрытием. Если на зиму не укрывали, то весенняя обрезка предпочтительнее, когда минует вероятность подмерзания.
    При обрезке сучка замещения на 2 — 3 глазка необходимо , чтобы на сучке первый нижний хорошо развитый глазок находился с наружной ( внешней ) стороны . В тех случаях , когда нижний глазок обращен вовнутрь , его не следует брать во внимание ( так как он будет удален при зеленой обломке ) и счет глазкам , оставляемым на сучках замещения , вести от нижнего наружного глазка .
    При обрезке лоз плодоношения на 8 — 12 и более глазков срез можно происводить на 2 — 3 см выше узла , так как при длинной обрезке развитие крайней почки не имеет существенного значения .

  • Комментировать ira Четверг, 11 Октябрь 2012 11:59 написал ira

    Когда лутше делать обрезку винограда-весной или осенью?И сколько можно оставлять запаса почек на случай если зимой замёрзнут.

  • Комментировать ira Пятница, 03 Август 2012 11:38 написал ira

    Стоит ли обрывать завязь и цветы на лозе второго года ,говорят,что виноград начинает плодоносить с третьего года.

Оставить комментарий

Пожалуйста, оставьте ваш отзыв о прочитанной статье или задайте вопрос автору.

Из этой же категории последние

Рейтинг@Mail.ru

Мы в контакте

Регистрация/Вход

//mainbody