Осенью

Осенью (10)

Сезонные работы осенью

13 самых важных работ, которые нужно сделать в саду в ноябре

1. ПРОВЕСТИ подготовительные работы к зимовке вашего сада. Необходимо убрать обрезки ветвей и лозы, ботву овощных культур и сорняков, остатки падалицы и неснятые ловчие пояса, - все это является рассадником болезней и вредителей, а также приманкой для зимующих грызунов.

2. ПОЗАБОТИТЬСЯ об инвентаре, чтобы к весне он был в хорошем состоянии. Слить воду из шлангов, помыть инструмент от налипшей грязи, определить, где он может начать ржаветь, зачистить эти места шлифовочной бумагой, смазать. Проводят заточку режущих кромок секаторов и садовых ножей для прививки и зачистки срезов. Хотя приведение садового инструмента после сезона работ в полный порядок - это дело не одного месяца.

3. ПРИКРЫТЬ яму, где хранится компост, землей, потом накрыть пленкой или рубероидом, а потом снова засыпать землей толщиной 30-40 см. Такое укрытие не допустит промерзания, даст возможность компосту преть и дозреть как полноценное удобрение.

4. ПРОВЕСТИ защиту плодовых деревьев от грызунов. Для этого обматывают штамб растения плотными тряпками, или рубероидом, или соломой, или любым плотным материалом, который есть под рукой. Для отпугивания как мышей, так и зайцев, приносящих наибольший вред, обмотку пропитывают раствором извести с добавкой навозной жижи или керосина. Также штамбы и скелетные ветви обмазывают растворами канифоли в спирте (0,5 кг на 1 кг, лучше с добавкой 150 г 50 %-ного порошка гамма-изомера ГХЦГ, 50 г 80%-ного ТМТД и охры). Для защиты от грызунов могут служить соли трибутилолова и антибиотик циклогексимид.

5. ПОБЕЛИТЬ стволы плодовых деревьев в ясные ноябрьские дни. Так растения смогут более активно противостоять разнообразным вредителям. В феврале-марте, при резких колебаниях температуры, побелка поможет избежать солнечных ожогов.

6. ЗАЧИСТИТЬ места на коре, где развиваются болезни, поселились мох, лишайники. Затем их дезинфицируют медным купоросом, а в случае наличия ран - замазывают раствором глины и навоза. Соотношение смеси - 1:1.

7. ПОЛИТЬ при необходимости молодые растения, а приствольные круги лучше замульчировать торфом, стружкой, перегноем.

8. ЗАЩИТИТЬ сад от вредителей и болезней. После опадения листвы заметны гнезда непарного шелкопряда. Кольцеподобные яйцекладки в 300-400 яиц вокруг молодых ростков - кольцевидного шелкопряда, их необходимо тщательно снимать и сжигать.

9. СНИМАТЬ на кустах черной смородины деформированные почки, пораженные клещом, и уничтожать сразу. Делают это в теплые дни.

10. СОБИРАЮТ и уничтожают усохшие, так называемые мумифицированные плоды. Они представляют собой серьезную угрозу как разносчики всевозможных грибных и инфекционных болезней.

11. СОЗДАТЬ условия для зимовки птиц. Начать стоит с развешивания кормушек. Насыпайте вовремя в них хлебные крошки и разные семена. Это даст возможность пернатым выжить в холода.

12. СТРЯХНУТЬ снег, если он выпал мокрый (особенно тяжелый), с крон молодых деревьев. Также стоит обвязать ветки шпагатом, чтобы они не обламывались от тяжести.

13. ПРИКОПАТЬ саженцы, предназначенные для весенней посадки. Для этого делают траншею на самом высоком, не подтопляемом месте сделайте траншею глубиной 50 см. Деревья ставят наклонно и засыпают землей, чтобы корни и ствол до половины были прикрыты. Почву утаптывают и поливают.

15 самых важных работ, которые нужно сделать в цветнике в ноябре

1. Укрыть при установлении отрицательной температуры и промерзании земли луковичные культуры слоем листвы 15-20 см. а сверху положить в один слой еловый лапник.

2. Окучить основание куста плетистых роз, снять с опор стебли и уложить их кольцом на земле, укрыть лапником, а сверху установить каркас и обернуть его бумагой или пленкой. В теплую погоду пленку или бумагу приподнять и проветрить.

3. Обрезать соцветия миниатюрных роз и окучить их с наступлением устойчивых морозов.

4. Вырезать невызревшие побеги у чайно-гибридных роз, подрезать их на высоту 45-50 см от уровня земли, окучить на 20-25 см и присыпать на 10 см сухим торфом, песком или опилками.

5. Подготовить свободные участки от посадок, заправить их удобрениями, в тяжелые глинистые земли добавить песок и торф, в легкие песчаные торф и глину, в торфяные - песок и глину.

6. Высадить луковицы тюльпанов на выгонку в ящики или горшки глубиной не менее 10 см, наполненные нейтральным субстратом: некислым торфом, речным песком и опилками. В кислый торф и опилки внести известь из расчета 100 г на 1 ведро, а в свежие опилки 10 г сульфата аммония на 1 ведро. Расстояние между луковицами должно составлять 1-1,5 см и в одну емкость высаживают один сорт для одновременного цветения. Посадки полить и поставить в погреб с температурой +10 °С и влажностью 80 %. Поливать 2 раза в неделю. Укоренение длится от 16 до 22 недель.

7. Высадить луковицы гиацинтов поштучно в горшки диаметром 10-12 см или в ящики с субстратом из пористой дерновой земли с добавлением перегноя и песка в соотношении 2:1:0,5. После посадки почву обильно полить. Укоренение продолжается 8-12 недель при температуре +8-9 °С.

8. Высадить нарциссы в те же субстраты, что и тюльпаны. Укоренение продолжается 11-15 недель при температуре +8-9 °С.

9. Подкинуть снег к укрытым на зиму розам, пионам, ирисам, флоксам, астильбам, а также к луковичным: тюльпанам, гиацинтам, крокусам.

10. Осмотреть хранящиеся клубнелуковицы гладиолусов, клубнекорни георгин, клубни бегонии, корневища канн, отбраковать больные и сгнившие.

11. Утоптать снег между посадками цветочных культур, тем самым нарушая ходы мышей в зимний период.

12. Привлечь на садовый участок птиц, как помощников в борьбе с грызунами и вредителями цветочных растений. Развесьте кормушки, подсыпайте регулярно корм.

13. Подготовить собранные семена к посеву весной. Их нужно очистить от засохших остатков, освободить от плодов, просеять на ситах с ячейками различного диаметра. Сложить в бумажные пакеты и подписать названия и даты сбора.

14. Убрать садовый инвентарь на хранение, очистить и вымыть от земли, просушить, смазать солидолом и положить в сухое помещение, шланги освободить от воды и занести в погреб.

15. Проветривать постоянно в сухую солнечную погоду подвальные помещения и хранилища, предупреждая так появление грибковых заболеваний на растениях.

Осенняя посадка ягодных кустарников и плодовых деревьев

В октябре начинается период биологического покоя ягодных кустарников и плодовых деревьев, это лучшее время для посадки.

Хотя плодовые деревья можно садить и осенью, всё же предпочтительнее делать это весной, когда саженцы приживаются лучше. А вот для ягодных культур альтернативы осенней посадке нет. Они рано пробуждаются весной, и чтобы опередить момент пробуждения, пришлось бы помещать саженцы в ещё не оттаявший грунт, это слишком серьёзный стресс для них. Так что остановимся на октябре и рассмотрим особенности посадки каждой культуры.

Смородина.

Посадочные ямы должны быть диаметром 40-45 см и такой же глубины. Саженцы заглубляют ниже на 5-10 см ниже, чем они выращивались в питомнике, и сажают под углом 45 градусов, чтобы нижние почки закрылись землёй и пустили сильные прикорневые побеги. Лучше всего брать двухлетние саженцы. Если используются слабые однолетники, то в посадочную яму помещают наклонно два саженца навстречу друг другу. В этом случае можно получить хороший куст. Расстояние между растениями – не менее 1,8 м. Грунт – верхний слой почвы в смеси с перегноем или компостом. Полив – полведра на каждое растение.

Крыжовник.

Заглубление на 5-6 см больше, чем в питомнике, однако в отличие от смородины саженец помещают вертикально. Яму засыпают лёгкой плодородной почвой без удобрений. Полив – ведро воды на куст, в два приёма: после засыпки корней и уплотнения земли и после окончательной посадки.

Малина.

Саженцы малины можно сажать в борозды или ямки. Если при предпосадочной подготовке почвы удобрения не вносились, то в лунку следует внести органоминеральную смесь из расчёта 30-35 г суперфосфата, 2-5 кг перегноя и 20-25 г калийной соли. Сажают малину на ту глубину, до которой она росла раньше, и только на лёгких супесчаных почвах допустимо небольшое заглубление. Полив – одно ведро на каждые 3-4 растения.

Садовая земляника.

Рядки для того, чтобы выдержать прямолинейность, размещают по шнуру. Совком делают небольшие ямки так, чтобы рядом со шнуром была отвесная стенка. К ней прислоняют рассаду, следя за тем, чтобы точно на уровне почвы находилась верхушечная почка (присыпать её ни в коем случае нельзя – растение может погибнуть), а корни были вытянуты в ямке во всю длину. Допускается укоренить их на 1-2 см. Чтобы растения лучше прижились, корни перед посадкой рекомендуется обмакнуть в болтушку из глины и коровяка. Ямку заполняют рыхлой землёй, уплотняют обеими руками, насыпают ещё грунта и снова уплотняют. Полив – от 0,5 до 0,8 л на лунку. Лучше всего сажать садовую землянику в дождливую, пасмурную погоду или вечером, после того как спадёт жара. Посадки обязательно притеняют.

Черноплодная рябина.

Для черноплодной рябины делают посадочные ямы размером 60 x 60 и глубиной 40-45 см. При этом следует учитывать, что расстояние между растениями необходимо не менее 2 м, при такой посадке кусты не будут мешать друг другу. Посадочная смесь состоит из верхнего слоя , 1-2 вёдер перегноя, компоста или торфа с добавлением 150 г суперфосфата и 60-70 г сернокислого калия. Корневую шейку заглубляют на 1-1,5 см. После посадки саженцы обрезают, оставляя пеньки высотой не более 15-20 см с 4-5-ю почками. Полив – 15-20 л на растение.

Четверг, 13 сентября 2012 22:46

Посевная в октябре

Автор

Посевная в октябре

На собственном опыте я убедился, что оголенную землю в жару нужно поливать каждые 3-4 дня, а то и чаще. Под мульчей из сорняков и под покровом низкорослой травы влага сохраняется лучше.

Мы несколько раз за сезон подсеваем укроп к томатам, баклажанам, капусте. Он, словно зеленый ковер, покрывает почву между ними. Перерастать укропу не даем - срезаем, когда он достигает в высоту 15 см, оставляя несколько растений на семена. Другим огородным культурам укроп не мешает. Вырастает его так много, что зелень нам удается сушить, солить, замораживать, давать в качестве подкормки курам. В прошлом году, чтобы не выбрасывать урожай, даже договорились с заготовителями. Они с радостью забирали укроп, и в итоге он принес в нашу семейную казну небольшой доход (хотя, вообще-то, огородом мы занимаемся в основном для себя, а не для продажи продукции).

Наблюдения за природой подсказали еще один прием. Однажды на компостной куче густой щеткой взошли томаты-самосейки. Хотя растения, по сравнению с выращенными через рассаду, были мелкими, выбросить их я не решился. Высадил сеянцы в один ряд с расстоянием 5 см друг от друга на грядку шириной 1 м, длиной 5 м. Присыпал почву вокруг них сухой мульчей из перепревшего навоза, листьев, перетертой ботвы и густо, полоской шириной 0,5 м посеял укроп. К нашему удивлению, самосейки не болели, быстро догнали в развитии рассадные томаты и дали почти такой же по величине урожай. А ведь места томаты-самосейки занимали намного меньше.

С тех пор мы перестали готовить рассаду. С осени на штык лопаты копаю траншею длиной 10 м, заполняю ее плодородной землей, смешанной с перегноем (12 ведер), золой и песком (по паре ведер). С наступлением заморозков (раньше нельзя, иначе семена прорастут преждевременно) раскладываю ровным рядком вплотную друг к другу сотню томатных плодов и засыпаю их небольшим слоем земли, чтобы они были полностью покрыты. Оставшуюся почву разравниваю граблями вдоль грядки, чтобы было удобно сеять укроп. Мульчирую поверхность почвы рубленой травой или растительными остатками, а зимой укрываю «томатный питомник» снегом, набрасывая его с дорожек.

Если под зиму провести посев не удалось, семена томатов (по 200 штук на 10 пог. м) сею в мае прямо в грунт, предварительно замочив их в воде. Использую низкорослые сорта, чтобы потом не возиться с подвязкой. Всходят, как правило, почти все семена, образуя аккуратный ряд, который с обеих сторон сверху донизу щедро залит солнцем. Это очень важно для хорошего формирования завязей, роста и созревания плодов. Грядка получается красивой, подкармливать кусты и убирать с них урожай (от 3 до 5 кг томатов с куста или 500-600 кг с площади 15 кв.м, включая дорожки) удобно.

В итоге мы едим томаты свежими, делаем из них разнообразные заготовки, а томатный сок пьем круглый год.

Воскресенье, 19 августа 2012 23:03

Календарь работ в сентябре

Автор

Календарь работ в сентябре

Этот месяц - уже осенний, даже если погода стоит теплая. Поэтому и садово-огородные заботы - почти все об урожае. Но не только.

В течение первой декады месяца можно высаживать землянику, если почва до этого была подготовлена (перекопка, на 1 кв. м - 6 кг компоста, 30 г двойного суперфосфата, 15 г сернокислого калия). До наступления морозов растения успевают прижиться.

До конца месяца - время посадки черной смородины. За 10 дней до посадки в яму (40x40 см) вносят 8 кг компоста, 0,3 кг суперфосфата и 0,15 кг калийной соли, перемешивают. Хорошо произвести и омолаживающую обрезку загущенных плодоносящих кустов. Также нужно обязательно вырезать и сжигать ветки, пораженные почковым клещом.

Сентябрь - время снятия осенних сортов яблок и груш. Начало опадения листьев. В это время с деревьев снимаются и сжигаются ловчие пояса для вредителей. Землю в приствольных кругах целесообразно перекопать - для нарушения мест зимовки вредителей и мышиных нор. Опавшие листья желательно собирать и сжигать.

Сентябрь - время подкормки плодовых деревьев калийными, фосфорными и органическими удобрениями. При недостатке дождей хорошо произвести 2-3-кратный полив.

В теплицах продолжается уход за поздними посадками огурцов и помидоров. При понижениях температуры воздуха не забывайте дополнительно прикрывать томаты нетканым укрывным материалом. Снимать незрелые плоды нужно до установления в теплицах температуры около 10°, в противном случае дозревать они будут плохо.

На освободившихся в теплицах площадях можно посеять редис, салат.

Середина месяца - начало посадки озимого чеснока.

Продолжается уборка картофеля. Пораженную фитофторой ботву сразу удаляйте с участка и сжигайте. Выкопанные клубни следует просушить и выдержать не менее 2-3 недель на карантине, потом внимательно осмотреть - так можно отбраковать те, что все-таки оказались, поражены фитофторой.

После того как весь картофель выкопан, посейте на всей площади делянки сидерат - озимую рожь. Ее можно оставить под снег. На следующую весну - перекопать.

В это время, вследствие обилия растительных остатков, хорошо закладывать компостные кучи. Туда можно закладывать и опавшую листву (если она - не с пораженных заболеваниями деревьев и кустов).

Листву с дуба, клена целесообразно будет сохранить и использовать для зимнего утепления растений (она практически не поражается вредителями).

В цветниках пришло время посадки луковичных - тюльпанов, гиацинтов, нарциссов.

В это время хорошо размножать делением многолетники - астильбы, ирисы, флоксы, примулы, купальницы.

Почву вокруг клематисов в это время следует взрыхлить, при необходимости - полить. Крупные кусты можно разделить, чтобы высадить в отдельные ямы.

Посадка цветочных луковиц осенью. Как лучше сажать луковичные цветы. Советы при планировании посадки

 Особенности нашего климата зачастую не дают нам возможности в полной мере использовать возможности выращивания цветов из луковиц, как это происходит в более мягком климате. Но, тем не менее, и мы можем попробовать подготовить сад к весеннему цветению.

 Для посадки можно взять следующие цветы: тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокуссы, а также иные луковичные цветы. Преимуществом этих цветов будет то, что они не требуют безумно много ухода, и даже самому ленивому садоводу удасться вырастить их и украсить свой сад на зависть соседям.

 Луковичные цветы надо сажать обязательно до наступления первых заморозков осенью. Им требуется длительный период созревания. Посаженные осенью цветы обладают широкой гаммой красок, и если вы заранее представите себе эту палитру в вашем саду, то, соответственно, вы сумеете выбрать наилучшие места для посадки. В помощь себе вы можете призвать информацию, которая пишется на упаковке с цветочными луковицами. Из нее вы можете узнать цвет растения, его высоту, сезон посадки и цветения, а также получить советы по высадке этих цветов на открытой почве.

Кроме того, если у вас найдется время летом, перед посадкой, то вы можете взять в руки иллюстрированный журнал или каталог растений, и еще раз наметить план посадки в соответствии с цветовой гаммой и сезоном цветения.

 Очень важно тщательно свериться с рекомендуемой частотой и глубиной посадки луковиц. От этого будет зависеть не только качество цветка, но и его всход, потому что луковица, посаженная на недостаточную глубину, может замерзнуть, а на слишком большой глубине - просто сгнить.

Если вы купили цветочные луковицы для посадки заранее, то постарайтесь хранить их при температуре между 10 и 15 градусами, чтобы луковицы не замерзли и не высохли из-за слишком жаркой погоды.

Советы при планировании посадки

При планировании посадки надо учесть следующее:

- сажайте низкие цветы (например, гиацинты) перед высокими цветами (тюльпаны);

- луковичные цветы надо сажать группами, так как по отдельности они в саду «не смотрятся»;

- те цветы, которые всходят очень рано (например, крокусы) можно посадить прямо посреди травы, потому что в ней они будут выглядеть очень красиво и естественно;

 Луковичные цветы как правило растут в солнечных или слегка затененных местах. Они не требовательны, и растут везде, где в почве имеется достаточно влаги. Но при этом надо знать меру, и не сажать цветы в заболоченных местах.

 Для групповой посадки надо вырыть траншею, для индивидуальных цветов надо вырыть ямки глубиной, зависящей от размера луковицы. Для больших луковиц (больше 5 см) требуется ямка в 15 см, для более мелких (2,5 см) – от 7 до 10 см.

При посадке луковицу можно немного обсыпать торфом, чтобы предотвратить ее гниение в случае избытка воды в почве. Расстояние между луковицами должно составлять от 3 до 7 см для маленьких луковиц, и от 7 до 20 см для больших.

После посадки луковицы надо укрыть землей и полить, если земля недостаточна влажная.

Расположение луковицы в лунке не играет особого значения, так как луковичные цветы всходят даже тогда, когда вы посадите их вниз головой.

 После того, как цветы отцвели, луковицы можно выкопать и хранить до следующей посадки. Однако делать это следует только из опасения очень суровой зимы с черезвычайно низкими температурами. Луковичные цветы можно оставить в земле, и они будут отлично цвести много лет подряд.

Воскресенье, 23 октября 2011 15:18

Осенний уход за комнатными растениями

Автор

Пока в открытом грунте растения готовятся к зиме, на подоконниках в наших квартирах многие комнатные питомцы продолжают радовать глаза. Некоторые комнатные растения все же начинают переходить в состояние покоя. Поэтому их поливают значительно реже и до весны не подкармливают. Систематически рыхлят землю в горшках, удаляют образующийся на ее поверхности мох, если требуется, подсыпают немного торфа и песка. Некоторые растения должны зимовать при довольно низких температурах. Например следующие виды лучше держать зимой при температуре от 0 до +5 о С: агава американская и мелкоцветковая, аир, акация комнатная, бомарея, будра, виноградовник, гастерия, гиацинт, гортензия, дазилион, дарлингтония, жасмин, каланхоэ трубчатоцветковое, кальцеолярия, кипарис, кордилина южная, корокия, олеандр, опунция, роза садовая, саррацения, трахикарпус, фатсия японская, фейхоа, финик Канарский, хамеропс, хамецереус.

А вот эти растения лучше зимуют при температуре от 5 до 8°С адениум тучный, алоэ, апельсин, апорокактус, араукария, ардизия, ариокарпус, аспидистра, астрофитум, броваллия, бругмансия, бувардия, венерина мухоловка, вереск, гранат, диксония, каламондин, каллистемон, камелия японская, кассия, клейстокактус, кливия, коринокарпус, котиледон, крассула, куфея, лантана, лашеналия, лилия, лимон, лобелия, лофофора, маммилярия, мирт, неопортерия, офиопогон, очиток, пальма Вашингтония, пародия, пассифлора, пеларгония, плющ, ракитник кистевидный, рапис, ребуция, саговник, свинчатка, спарманния, трихоцереус, фаукария, ферокактус, фикус карликовый, фуксия, хлорофитум, цереус, цеструм, цимбидиум, циртониум, циссус антарктический, эониум, эхеверия, эхинокактус, эхиноцериус, юкка.

Горшки с посаженными луковицами можно прикопать в саду, укрыв торфом, песком, листьями, или поставить в нижнюю секцию домашнего холодильника.

Для того чтобы земляной ком находился в умеренно влажном состоянии, почву покрывают слоем мха-сфагнума, периодически опрыскивая его), то другие продолжают вегетировать, а некоторые и цвести. К таким культурам относятся фиалки, азалии, гибискус, фрезия, паслен, хлорофитум, бальзамин, орхидеи, кактусы, Гардения, Колерия. О таких растениях и пойдет речь. Точнее – обзор о нюансах осеннего их содержания.

==когда сыро и холодно. Особенностью осенне-зимнего ухода за такими растениями является то, что они еще не впали в период покоя или им еще не позволили в него перейти, искусственно продлив период вегетации. При этом они все еще нуждаются в воде. Например, цветущие сенполии, колокольчики (кампанулы), жасмин самбак, бегонии, примулы и другие культуры продолжают регулярно, но умеренно поливать теплой водой. Изредка подкармливают слабым раствором полного минерального удобрения (1/2 чайной ложки на 1 л воды). Цветение многих из них можно продлить с помощью досвечивания люминесцентными лампами (10—12 часов в сутки).

В это время такие луковичные растения, как кринум, эухарис, развивают цветоносы и зацветают. Поливать их нужно по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Однако потребность в поливах теперь несколько иная – ведь температура и освещенность в комнате уже изменились. То есть условия для растений больше стали зависеть от близости к окну и к радиаторам или другим отопительным приборам. То есть в одних местах испаряемость будет пониженной, а где-то - наоборот – повышенной. А соответственно и влажность будет часто повышенной или пониженной. Однако если с пересыханием все просто - хорошо увлажнили земельный ком сверху или снизу -, то с переувлажнением ситуация иная. Ведь излишек воды не может всосаться моментально. По существу, от сырости могут появиться болезни и вредители. Из болезней в первую очередь – корневые гнили, в том числе увядания. На некоторых растениях это проявляется так: растения с виду кажутся засохшими, происходит это достаточно стремительно. В разрезе же оказывается, что изнутри они были не сухостоем, как казалось, а наоборот сгнивают. У адиантума по края листочков могут коричневеть.

Поэтому настало время позаботиться о профилактике (и лечении на ранних стадиях) болезней и борьбе с вредителями.

=А средства могут быть разными! В целом можно сказать, что в качестве профилактических подходят как средства уничтожающие возбудителей болезней, так и такие, которые повышают естественную устойчивость растений к инфекции или те, что снижают их агрессивность и ограничивают способность к заражению. В качестве первых против корневых гнилей можно рекомендовать для уже посаженных растений Фитоспорин и Алирин-Б, а при пересадке Глиокладин. Средства второго типа называют еще индукторами иммунитета. К ним относятся Силк, Циркон, Эпин-Экстра, гуматы, Иммуноцитофит, Эль-1, хитозаны. Последние заслуживают повышенного внимания. Дело в том, что, во-первых, они еще мало известны для садоводов, во-вторых, обладают, как правило, более сильным и широким действием на растения. Получают их из хитина, обрабатывая его различными кислотами. Действие у них достаточно многостороннее: это проявляется как в повышении активного и пассивного иммунитета, так и в ускорении роста и развития растений, повышении устойчивости растений к стрессам, например, заморозкам. Активный иммунитет от их действия проявляется благодаря усилению синтеза фитоалексинов, являющихся своего рода антителами растения и в стимуляции синтеза хитинолитических ферментов. Примечательно, что действуют они как на грибков - возбудителей болезней, так и на насекомых и нематод, поскольку у грибков хитин входит в состав клеточной стенки, а у насекомых является основой внешнего скелета. Поэтому они являются как фунгицидами и нематицидами, так и стимуляторами иммунитета. Применительно к комнатным растениям эффективны для профилактики корневых гнилей, а также мучнистой росы и пятнистостей. На основе хитозанов существует 2 препарата Экогель и Нарцисс. Причем Нарцисс является более экономичным в использовании за счет в 10 раз меньшего расхода препарата. В его состав кроме хитозана входят также янтарная и глютаминовая кислоты. Для вышеуказанных целей можно опрыскивать его раствором из расчета 1 колпачок на 1 л воды 1 раз в месяц. Раствор хотя и будет вначале попадать только на листья, но постепенно будет проникать через листья в стебли и затем в корни, ведь препарат действует системно – распространяется по всему растению, способствуя подавлению возбудителей корневых гнилей. Такая обработка может предотвратить заражение корней или спасти ваши растения на начальном этапе заболевания. А опрыскивание почвы способствует снижению численности вредителей.

Александр Жаравин, агроном.

Воскресенье, 23 октября 2011 15:18

Заботы плодовода в ноябре-декабре

Автор

Заготовка побегов для прививки или перепрививки и их хранение. Весной следующего года некоторые садоводы захотят сделать прививку или перепрививку плодовых деревьев. Однако черенки прививаемых сортов желательно заготовить в ноябре или начале декабря. Удобнее их заготавливать в начале зимы, когда снежный покров достигает 15—20 см. Важно, чтобы они были заготовлены до сильных морозов, которые могли бы повредить молодые приросты текущего года. Особенно это актуально для таких нежных культур, как слива и груша. Связано это с тем, что у данных пород морозом легко повреждается часть тканей и весной после прививки нарушается нормальное сокодвижение, отчего вскоре гибнет привой.

Как же выбрать черенки на дереве? Прежде всего, выберите сорт, с которого хотите срезать побеги. Дерево еще летом должно быть осмотрено и признано как вполне здоровое (особенно надо проверить, не заражено ли оно такими болезнями, как млечный блеск или серебристость листьев). Осенью и летом надо проследить за тем, чтобы не было лишних поливов, которые могут вызвать у дерева вторичный рост.

В ноябре можете срезать с верхней южной или западной частей кроны несколько побегов. Они должны иметь длину 15—40 см. Побеги короче или длиннее не всегда желательны, так как у коротких могут быть довольно короткие междоузлия, а у длинных — не полностью вызревшие почки.

В случае если зима была несуровой, и не наблюдались повреждения древесины, заготовку побегов можно проводить с конца февраля до первой декады марта. Этих сроков придерживаются особенно при заготовке черенков яблони.

Срезанные черенки свяжите по нескольку штук и прикрепите к ним этикетку с названием сорта. Лучше, если это алюминиевая, цинковая или целлулоидная пластинка, на которой несмываемой краской написано название сорта. Привязывать этикетку к побегам надо не бумажной веревкой, а прикручивать проволокой. Невыполнение этих на первый взгляд мелочей очень часто приводит к тому, что весной все черенки обезличены, этикетки потерялись, веревочки перепрели.

Обернув в мешковину, черенки кладут на расчищенную от снега площадку, после чего на нее набрасывают снег и уплотняют его. На холмик ставят высокий кол как опознавательный знак. Если есть опасение, что появятся мыши, то пучок с черенками следует обернуть еще и мелкой металлической сеткой. Если черенков много, то желательно сделать вокруг места прикопки канавку.

Обычно место для хранения черенков лучше выбирать с северной стороны какого-либо строения. Это приходится делать по той простой причине, что в данном месте таяние снега весной будет наименее интенсивным.

В конце зимы на место хранения черенков надо набросать еще снега (его можно взять хотя бы с крыши дома), а потом укрыть от солнечных лучей либо опилками, либо другим материалом. При надежном укрытии черенки могут хорошо сохраниться до самой прививки, почти до начала мая.

Если в саду есть куча торфа, то на несколько дней черенки можно закопать в нее, так как в это время внутренняя часть торфяной кучи: еще не полностью оттаяла, и этим можно воспользоваться.

Хранение черенков в холодильнике, если они плотно не завернуты во влажную мешковину и в синтетическую пленку, приводит к высыханию и полной непригодности их для прививки.

ОТРЯХИВАНИЕ СНЕГА. Нередко в ноябре выпадает обильный рыхлый и мокрый снег. Особенно опасен он для тех зимних сортов яблони, у которых еще не полностью сброшены листья. В таком же положении иногда находятся и молодые посадки, которые в течение летне-осеннего периода часто поливали и обильно удобряли азотом. У таких растений, затянувших рост, на концах однолетних побегов много листьев. Тяжелый снег, накапливаясь на листьях и ветвях, наносит побегам серьезные повреждения, особенно у сортов и пород с ломкой древесиной, у которых ветви ломаются. В таких, случаях снег надо обязательно отряхивать с ветвей. Отряхивать от снега целесообразно даже в феврале, например в оттепели.

Делать это рекомендуется с помощью жерди, конец которой должен быть обвязан мешковиной или иметь крючок, или руками отряхните снег сначала с нижних сучьев, а потом и с расположенных выше.

СНЕГОВАНИЕ НАСАЖДЕНИЙ Условия перезимовки плодовых деревьев и ягодных кустарников в отдельные суровые зимы бывают крайне тяжелые. Температуры ниже 30° уже опасны для косточковых культур, а ниже 35° — и для семечковых. При таких температурах воздуха на уровне снега, а также в низких местах, оврагах, температура на 5—7° ниже. В такие зимы могут значительно подмёрзнуть те части дерева, которые находятся на уровне снега: верх штамба и основания скелетных ветвей.

Для предотвращения возможных повреждений надо снеговать деревья. Для этой цели после выпадения снега слоем более 30 см ежемесячно проводят подокучивание дерева. Удобнее всего делать это широкой деревянной лопатой (типа движка). За первое окучивание удается закрыть только штамб или часть его; позже снегом закрывают и основания скелетных (1-го порядка, также отходящих от ствола) ветвей. Эта работа должна быть закончена к концу декабря, так как последующие два месяца могут быть самыми холодными.

При окучивании деревьев снегом не следует оголять почву. Иначе корнеобитаемый слой сильно промерзнет и появится опасность подмерзания корней. Двадцать сантиметров — это минимальный слой снега, который должен оставаться под кроной деревьев.

Александр Жаравин, агроном, г. Киров

Сезонные работы в октябре

В огороде

В плодовом саду

1 декада

Заканчивайте уборку корнеплодов. Выкопайте лопатой или вилами сельдерей и редьку. Обрежьте ботву на уровне шейки. Заложите их на хранение. Мелкие корешки сельдерея и петрушки оставьте под зиму.

Уберите белокочанную капусту позднеспелых сортов, а также брюссельскую. Брюссельскую капусту прикопайте в подвале для удлинения срока потребления. Если планируете заготовить корни хрена, то лучше это делать в стадии отмирания листьев. Крупные корневища и их ответвления используйте для переработки, а мелкие корешки оставьте для посадки в следующем году. Лучшим посадочным материалом считаются боковые корешки длиной 20-25 см, толщиной 1-1,5 см. Корешки связать пучками или прикопать в траншеях, переслаивая сухим песком.

При желании можно создать еще одну плантацию мяты. Для ее посадки сделать борозды глубиной 8-10 см. Во влажную землю уложить сплошной лентой отрезки корневищ длиной 20-22 см с шириной междурядий 45-60 см. После укладки присыпать почвой, после чего над рядком мотыгой сделать гребень высотой 10 см.

Заканчивайте сбор яблок позднезимних сортов, снимите все поврежденные и гнилые плоды. Обработайте опавшие листья 10%-ным раствором мочевины. Это позволит отказаться от сжигания органики, которую лучше закопать в почву или заложить в компост. Снимите ловчие пояса, соберите и уничтожьте вредителей, которые могут находиться под слущивающейся корой. Можно заготовить поросль от корнесобственных растений вишни и сливы. Для этого надо снять слой почвы около поросли, обнажив скелетный корень маточного растения на расстоянии 15-20 см по обе стороны от поросли. Если на скелетном корне нет мочковатых корней, необходимо стимулировать их образование, обрубив скелетный корень на расстоянии 15-20 см от места присоединения к нему поросли со стороны, более удаленной от штамба маточного дерева.

 

2 декада

 

Уберите лук-порей. Отсортируйте его по диаметру ложной ножки, свяжите в пучки и прикопайте в подвале во влажный песок. Можно пересадить корнеплоды сельдерея и петрушки в горшки для выращивания на окне или в зимней теплице. Проветривать парники до снижения температуры до 0о С. Если температура в подвале выше 5о его надо проветрить. Закопайте (если здоровые) или соберите и сожгите, если больные, растительные остатки после уборки позднеспелых культур.

Выберите подходящий для вас севооборот, если не сделали это раньше. На грядки, где планируете выращивать тыквенные, капустные и другие высокотребовательные к органике культуры, внесите компост или навоз, если не выращивали горчицу или другую сидеральную культуру на зеленое удобрение. Завершите заделку органических удобрений и ботвы сидератов, в том числе на участках, где будут выращиваться рассада и ранние зеленные овощные культуры. При теплой погоде после уборки поздних культур желательно взрыхлить почву культиватором или плоскорезом, а затем пролить ее раствором удобрения Байкал ЭМ-1 из расчета 0,5 стакана на 10 л воды для оздоровления почвы, накопления в ней доступных форм элементов питания и более быстрого прогревания весной.

Грядки с укорененными черенками присыпьте торфом или сухими листьями слоем 5-6 см.

Удалите поросль вишни и сливы. Для этого лучше откопать отпрыски до места их отрастания от корня, и удалить без оставления пенька. Корень снова укройте почвой.

3 декада

 

Выкопайте многолетние корневища ревеня для последующей выгонки. Поместите растения в ящик вплотную друг к другу, присыпать сверху почвой и полить. После снижения температуры воздуха до 2-3о можно при желании приступить к озимым посевам (если они нужны), редиса, укропа, свеклы, петрушки, салата, шпината, а также некоторых цветочных культур: аквилегии, дельфиниума, примулы, садового цикламена, морозника. Семена закройте песком или приготовленной заранее незамерзшей почвенной смесью мельче, чем при весеннем севе на 0,5-1 см, но норму высева при этом увеличить на 20-25%. Замульчируйте подзимние посевы торфом или компостом слоем 2-4 см.

Рамы с парников сложите в штабель рядом с парником. Снимите пленку с пленочных теплиц, если она хорошо сохранилась, протерите ее, уберите в теплое помещение для зимнего хранения. Заготовьте почвенную смесь, ящики, горшки для зимней выгонки овощных культур и выращивания рассады.

До морозов уберите шпинат. Хранить его рекомендуется в целлофановых пакетах при температуре -1-3о С.

 

В конце месяца, если приобретали саженцы, но высаживать собираетесь весной, их надо прикопать. Для этого выкопайте траншейку глубиной 40 см. Южную сторону сделайте наклонной, на нее положите в один ряд саженцы под углом в 45о. Корни закопайте до уровня корневой шейки, притопчите ногой и полейте, чтобы заполнились все пустоты между ними. Прикопанные растения укройте еловым лапником для защиты от мышей и задержания снега. Заменить этикетки на саженцах более прочными или завернуть в пленку, чтобы сохранились названия сортов. Приподнимите ветки молодых деревьев и свяжите концы с центральным проводником.

Обмажьте штамбы и развилки скелетных ветвей свежегашеной известью или мелом с добавлением медного купороса, предварительно растворенного в горячей воде для предохранения от солнечных ожогов.

Укройте приствольные круги перегноем, торфом, листвой.

Обвяжите штамбы молодых деревьев лапником или рубероидом для защиты от мышей на высоту не менее 80 см. Для защиты только от мороза достаточно укрыть спанбондом с плотностью 60 г/кв. м.

Пригните ветки малины к земле.

Обложите землянику перегноем или торфом, не засыпая сердечки или укройте лапником (накануне заморозка при отсутствии снега).

Если не сделали это раньше, подкормите жимолость. Один раз в 3-4 года внесите 8-10 кг органики, а также по 30-40 г двойного суперфосфата и 60-70 г древесной золы. Ежегодное внесение последних двух удобрений можно заменить внесением 20-50 г гранулированного удобрения AVA 1 раз в 2-3 года с последующим зарыхлением в землю мелкими граблями.

 

Составил Александр Жаравин, ученый-агроном

Сезонные работы в сентябре

В огороде

В плодовом саду

1 декада

 

Изолируйте от земли зреющие плоды кабачка, патиссона, тыквы, чтобы их не повредили слизни и чтобы не заразились гнилью. Для этого под них подложить стекло или дощечки. Кроме этого для профилактики гнилей целесообразно опрыснуть их раствором Алирина-Б.

Срежьте ботву картофеля, если не сделали это в августе. Если больная сожгите.

Убирайте кабачки, патиссоны, тыквы, баклажаны, физалис.

Уберите картофель. Убран. клубни просушите.

После уборки картофеля посейте белую горчицу или фацелию на зелёное иудобрение с последующей заделкой в фазе начала цветения.

Снимите обвязку с привитых глазков (почек).

Высадите одревесневшие черенки ягодных кустарников. Снимите плоды с осенних и летне-осенних плодов яблони и груши. При наличии пилильщиков, галлиц и жуков, повреждающих цветы (цветоедов) сделайте мелкую перекопку почвы, не допуская повреждения корней. Чтобы меньше повреждать корни, лопату следует ставить ребром к штамбу. Ко времени окончания сбора малины вырежьте отплодоносившие побеги, а также слишком хилые молодые. Внесите удобрения под малину, смородину, крыжовник и жимолость. Раз в 3 года надо вносить компост – по ведру на куст. Грядки с ремонтантными сортами земляники закрыть пленкой, а землю вокруг растений замульчировать торфом или перегноем.

2 декада

 

Перелопатьте компост для более равномерного перегнивания или сделайте прослойку дерновой земли между 20 см слоями органики. Желательно пересыпать каждый слой сорняков и отходов, поверх которого можно сделать слой из здоровых опадающих листьев золой или фосфорным удобрением (фосфоритная мука, порошковидный суперфосфат) после чего для ускорения перепревания свежей органики и повышения питательной ценности получающегося компоста целесообразно пролить каждое сочетание слоев раствором Байкала ЭМ1 в концентрации 0,5 стакана на 10 л воды.

На   картофельные участки (если не планируете посев ржи или горчицы на зеленое удобрение) уже можно внести органику, например, компост, под урожай следующего года с последующей заделкой в виде рыхления или мелкой перекопки.

Соберите падалицу и рано облетевшие больные листья, сожгите их или глубоко закопайте. Посадите саженцы деревьев и кустарников. Саженцы деревьев на сильнорослых подвоях надо высаживать на высоких местах с залеганием грунтовых вод не ближе 2 м. Если не знаете глубину расположения грунтовых вод, саженцы лучше высаживать на холмики, а не в ямы. Для этого вырывается углубление глубиной примерно 20 см, в которое засыпается смесь верхнего слоя почвы с удобрениями (1-3 ведра компоста в зависимости от степени плодородности почвы + 1 кг золы и стакан суперфосфата или 50 г удобрения AVA с добавлением сульфата калия. Через 2 недели после посадки земляники проверить ее состояние. Если сердечка не видно на поверхности почвы, а торчат лишь листики, то надо, взяв их вместе одной рукой, подтянуть растение кверху. После того, как сердечко будет на уровне почвы, землю вокруг кустика надо обжать руками.

Провести обрезку жимолости, а также ранних и средних сортов смородины и крыжовника.

3 декада

 

После первых заморозков убрать свеклу.

Позднее убрать репу, петрушку, редьку, сельдерей, выдергивая корнеплоды из земли и стряхивая остатки почвы. Обрезать ботву, оставляя 0,5 см черешка. У свеклы и брюквы листья скрутить вровень с головкой. Корнеплоды подсушить и отсортировать: крупные и здоровые заложить на хранение, а мелкие и поврежденные использовать для переработки. При появлении первых растрескивающихся корнеплодов свеклы и моркови начать их сплошную уборку.

Уберите невызревшие кусты цветной капусты и заложить их в очищенные парники или подвалы.

По мере освобождения участка от культурных растений выполите сорняки с последующей закладкой их на компостирование.

Подрыхлите почву на небольшую глубину для провоцирования прорастания сорняков.

У многолетних пряно-вкусовых культур в конце сентября срежьте все растения на 2-5 см от поверхности почвы, связать в пучки и высушить в хорошо проветриваемом помещении.

Можно высадить лук на перо мостовым способом.

Посадите озимый чеснок.

Через 2 недели после рыхления для прорастания семян сорняков пролейте почву   концентрированным (1/2 стакана на ведро) раствором удобрения Байкал ЭМ-1 после чего зарыхлите плоскорезом и замульчируйте землю. (Рыхление вместо перекопки рекомендую ради сохранения структуры и микрофлоры почвы).

Пригните на зиму побеги малины.

Проведите обрезку кустов смородины и крыжовника, а также санитарную обрезку деревьев.

Уберите плоды с яблонь зимних сортов. После этого внесите удобрения. Из минеральных удобрений стоит вносить только фосфорные и калийные, например, золу с суперфосфатом, или комплексное удобрение AVA. Если при этом если не вносится органика, то целесообразно внести также сульфат калия. После уборки плодов во время листопада опрысните деревья 7-10%-ным раствором мочевины против парши. После этого их можно заложить в компост или закопать.

Уберите подпорки из-под деревьев. Если на подпорках появились трутовики или другая инфекция, например цитоспороз или черный рак, то такие подпорки следует сжечь, а ветви деревьев в местах соприкосновения с инфекцией обработать 1%-ным раствором медного или железного купороса.

 

Читайте так же:

Мы в Вконтакте

Вступайте в нашу группу вконтакте



МЫ в одноклассниках

Другие рубрики на сайте: