Грибы можно считать белковой пищей, одним из заменителей мяса. Тот факт, что грибоводство еще не стало распространенным явлением, объясняется слабым знанием биологии и слабой распространенностью тех видов грибов, которые реально вырастить в садах. Что касается последнего, то эта проблема скоро будет решена, поскольку в продаже (в Кирове) появляется посадочный материал. Конечно же, большинству грибов, которые распространены в лесах, для нормального развития требуются определенные деревья, с корнями которых они могут образовать микоризу. Однако есть и сравнительно самодостаточные виды, которые могут обходиться мертвой органикой.
=Какие выбрать? Естественно, что выбор должен делаться с учетом доступности для вас питательных сред, подходящих тем или иным грибам и других условий. Например, для выращивания в саду белых грибов, маслят и подберезовиков все-таки нужно, чтобы на участке росли деревья. Шампиньонам, которые искусственно выращиваются достаточно давно, нужны навоз и солома, которая доступна только жителям деревень. Поскольку искусственное выращивание грибов актуальнее владельцам садовых участков, живущим в городах, то автор будет делать акцент на условия в садовых участках. Исходя из них, наиболее реальным для большинства садоводов автору представляется выращивание опят и вешенок.
=Как вырастить вешенки? У этого гриба можно выращивать 2 вида: обыкновенную и рожковидную. Для них подходят пни в лесу, валежная древесина ивы, тополя, клена и других пород. Рожковидная вешенка особенно хорошо растет и плодоносит на вязе и ильме. Засев древесины мицелием вешенок делается так же, как и при выращивании летнего опенка, т. е. при помощи кусочков древесины, взятых с пней или стволов, где в изобилии растут эти грибы.
В домашних условиях вешенки можно разводить на чурках длиной 30-35 см и диаметром более 15 см. Работу эту надо начинать ранней весной - в апреле или мае. Чурки пилят из свежесрубленной древесины, содержащей достаточное количество влаги. Засев чурок грибницей надо провести в тот же день, когда их распилите. Для заражения применяют зерновой мицелий, который можно приобрести в специализированных магазинах.
Как и когда вносить грибницу?
Существует несколько способов внесения грибницы в древесину и создания условий для ее прорастания
Можно провести обрастание древесины грибницей в подвале, где легко поддерживать высокую влажность воздуха (85-95%) и температура достаточно стабильна для эффективного развития грибницы.
Подвал должен быть чистым, желательно перед началом работы провести его дезинфекцию, побелив стены свежеприготовленным известковым раствором хлорной извести. Дезинфекцию следует проводить при проветривании, следя за тем, чтобы раствор не попал в глаза, рот и на кожу, а в случае попадания раствора следует немедленно промыть пораженный участок водой. После дезинфекции в течение недели не следует пользоваться подвалом.
В подготовленный подвал заносят приготовленные и заранее увлажненные отрезки древесины и начинают устанавливать их в колонны, друг на друга, одновременно внося грибницу. Расход грибницы на отрезок диаметром 20 см и длиной 30-35 см составляет около 100 г. Первый отрезок устанавливают на пол и при помощи чистой деревянной палочки или лопатки намазывают на верхний торец грибницу, равномерно распределяя ее слоем около 1 см по всему диаметру. Торцы отрезков должны быть чистыми, без следов земли или других загрязнений, для чего их следует протереть влажной чистой тряпкой. Следующий отрезок устанавливают на первый так, чтобы грибница находилась между торцами отрезков, и намазывают грибницей верхний торец второго отрезка и так далее, пока в колонне не будет 3-6 отрезков, каждый из которых высотой 30-35 см. Закончив одну колонну, рядом начинают следующую. Установив последнюю колонну, верхние концы, не намазанные грибницей, накрывают толстой доской и присыпают соломой или смесью опилок с землей, чтобы сохранить влажность древесины внутри колонны и обеспечить доступ воздуха, необходимого для роста грибницы.
Прорастание грибницы в древесину продолжается в течение 2-3 месяцев. В этот период следует периодически проветривать подвал, так как в нем скапливается углекислый газ, выделяемый при дыхании грибницы.
Обросшие грибницей отрезки осторожно вынимают из подвала и переносят на специально приготовленные грядки. Если вы начали работу в апреле-мае, то обрастание заканчивается в июле-августе, и уже в начале сентября вы будете с грибами.
Другой способ отличается только условиями прорастания грибницы в древесину. В этом случае вам не потребуется подвал, достаточно на своем участке выкопать траншею глубиной около 100 см. В траншею следует насыпать слой песка толщиной 10-15 см и полить его водой. Затем подготовить отрезки древесины, вскрыть пакет с грибницей и далее провести те же операции, что и в предыдущем способе, намазывая торцы отрезков и устанавливая их в колонны в высоту по три отрезка. Верхние торцы верхних отрезков намазывать не следует, а надо накрыть их и всю траншею досками и засыпать соломой или смесью опилок с землей. В сухую погоду нужно будет раз в неделю поливать траншею, не раскрывая ее, из расчета 5 л на 1 кв. м.
Обрастание древесины продолжается около трех месяцев, если вы начнете работы весной. В летнее время прорастание нитей грибницы в древесину происходит быстрее из-за высокой температуры воздуха. В то же время в сухую и жаркую погоду следует особенно внимательно следить за влажностью в траншее, не допуская переувлажнения, и обеспечить хорошую аэрацию, чтобы исключить возможность развития плесневых грибов.
Еще один способ внесения грибницы требует несколько больших затрат труда, хотя и может дать лучший эффект. В этом случае в отрезках древесины, подготовленных для внесения грибницы, просверливают отверстия диаметром до 1 см и глубиной до 12 см по верхнему торцу и боковым поверхностям и при помощи деревянной палочки заталкивают в них грибницу, затыкая отверстия деревянными палочками. После этого отрезки укладывают в предварительно выкопанную траншею в штабеля. Траншею неплотно закрывают досками, засыпают опилками с землей, соломой или листьями и, периодически увлажняя, выдерживают до полного прорастания грибницы. После чего достают отрезки из траншеи и переносят на грядки.
Под отрезки древесины готовят лунки глубиной около 10-15 см на расстоянии 25-30 см друг от друга. Вешенка любит богатую почву, поэтому добавление на дно лунки небольшого количества перегноя или лесной земли будет желательным. Дно лунки необходимо увлажнить. После этого отрезок длиной 30-35 см, обросший грибницей, следует закопать до 1/3 или 1/2 и слегка уплотнить вокруг него почву. Если грибница хорошо проросла в древесине, то уже через 1-3 недели могут образоваться плодовые тела. Однако если вы использовали "зимний" тип штамма вешенки, то образование грибов не начнется раньше сентября, когда температура снизится до +15°С и ниже.
=Если захотелось опят. Эти грибы можно выращивать на чурках, пнях, древесных отходах.
Выращивание опенка на пнях.
Лучшие результаты получаются при заражении пней кусочками древесины с мицелием гриба, взятых с полуразрушенных пней, где обильно растет летний опенок. Заготовить эти кусочки нетрудно во время массового плодоношения опенка. Вырезать их надо из зоны активного роста мицелия, т. е. с участков, где много плодовых тел. Кусочки прививочной древесины закладывают в отверстия, просверленные на пнях, или прикрепляют гвоздями на их торцовой поверхности. Для предохранения от высыхания прививочную древесину надо закрыть мхом или еловым лапником.
Заражение пней таким путем можно проводить в течение всего вегетационного периода, избегая лишь жаркой и сухой погоды. Лучшее время для этой работы - весна или осень.
Плодовые тела опенка летнего появляются на пнях через один-два года после заражения. На пнях среднего размера опенок плодоносит пять-шесть лет, а на более крупных пнях - до восьми лет.
Выращивание опенка на чурках.
Опенок летний с успехом можно выращивать на круглых древесных чурках длиной 30-40 см и более 15 см в диаметре. Заготовляют их весной или осенью из свежесрубленных деревьев.
Заражение чурок мицелием летнего опенка проводят так же, как пней. Споры вводят в отверстие, высверленное в торцовой или боковой поверхности чурки, а кусочки древесины с грибницей прибивают на гладкую торцовую поверхность. После заражения чурки рекомендуется сначала выдержать три-четыре месяца в темном помещении с температурой 15-20°, чтобы мицелий достаточно развился, потом прикопать их в землю на площадке в вертикальном положении на глубину 20 и 50 см друг от друга. Отверстия, куда введены споры, а также кусочки прививочной древесины закрывают корой, дранкой или мхом. Почву около чурок систематически увлажняют и засыпают слоем опилок для предохранения от высыхания.
Плантацию культуры опенка на чурках можно заложить на приусадебном участке, в коллективном саду и т. д. Зараженные чурки плодоносят дважды в год: в начале лета и осенью. Плодоношение длится два-три года.
О преимуществах данного метода: будучи достаточно бедным субстратом, древесные опилки менее подвержены заражению конкурентной микрофлорой, чем богатые питательными веществами зерновые субстраты. Так же древесные опилки можно успешно использовать в нестерильных технологиях выращивания грибов.
Грибы выращивают в стеклянных банках или цветочных горшках. Для приготовления питательной смеси берут 1/3 древесных опилок и 1/3 мелких стружек. На 1 кг такой смеси добавляют 7,5 г крахмала, по 25 г овсяной и кукурузной муки, 15 г бобовой муки. Опилки и стружки предварительно обваривают крутым кипятком, затем смешивают с питательными добавками, тщательно перемешивают и этой смесью заполняют банки. После этого банки с субстратом пастеризуют в баке с кипящей водой в течение часа.
=Чтобы надежнее.
Познакомим с тонкостями процесса. Опилки завязать в марлю. Положить на дно кастрюли или выварки (или другой посуды, удобной и доступной для вас) металлическую решетку-подставку (в хозяйственных магазинах продают такие специальные подставки под горячие кастрюли и сковородки). Подставка должна быть не слишком низкой и возвышаться над дном кастрюли на несколько сантиметров. На решетку положить завязанные в марлю опилки. Залить водой, чтоб покрыло с верхом. Можно добавить в воду известь в концентрации 1г на литр воды. Держать в нагретом состоянии при температуре 60-68 С около 1-3 часов. Таким образом, наряду с пастеризацией осуществляется увлажнение субстрата. Для равномерности нагрева использовать рассекатель. Потом воду слить до уровня верха подставки (решетки).
И подвергать пастеризации при температуре 60-65 С (не допускать чтоб температура превышала 70 С!) в течение 3 – 10 часов. Для контроля температуры следует использовать термометр (ртутный лабораторный или бытовой).
Когда субстрат остынет до 30°, его заражают мицелием летнего опенка. Для этого используют кусочки древесины, пронизанные грибницей этого гриба.
Можно выращивать летний опенок в деревянных ящиках и полиэтиленовых пакетах. Состав субстрата лучше разнообразить, применяя в качестве питательных добавок солод, пивное сусло, картофельную мезгу, барду и др.
Описанным способом в комнатных условиях можно вырастить зимний и осенний опенки, олений гриб, плютей чернокрайний и другие дереворазрушающие грибы.
=Подготовил Александр Жаравин
