Рекомендации по обрезке плодовых деревьев для садоводов-любителей

Оцените материал
(0 голосов)
Автор 

Каждый раз, когда я езжу в сад, проходя мимо садовых участков, вижу, в каком состоянии находятся плодовые деревья у садоводов, не плохо разбирающихся в плодоводстве. Кроны их яблонь и других деревьев часто состоят из нескольких стволов, а скелетные ветви бывают изогнутыми, а иногда перетираются и даже вдавливаются друг в друга. При этом нарушается сперва нисходящее, а потом и восходящее сокодвижение. Этого можно было бы избежать, проводя с первых лет после посадки саженцев формирующую, и другую обрезку, а иногда - просто меняя угол отхождения ветвей от ствола, от которого зависит интенсивность роста и плодоношения.

В связи с этим хочется рассказать об Основных принципах формирования и обрезки плодовых деревьев, так как описание всех подробностей заняло бы около сотни страниц. У плодовых деревьев существует несколько видов крон: разрежённо-ярусная, округлая, веретеновидная, пальметта и лодочка. Большая часть из них рассчитано на уплотнённую посадку в промышленном саду. Садоводам-любителям, особенно неопытным или недостаточно опытным в плодоводстве, лучше формировать кроны ещё молодых деревьев по разрежённо-ярусному типу, как наиболее простому для освоения. При формировании кроны по этому типу в первый год жизни саженца на штамбе (часть ствола от корневой шейки до нижней скелетной ветви) удаляют все появившиеся побеги, а в зоне закладки нижнего яруса выбирают 4-5 хорошо развитых боковых побегов (веточек), растущих по возможности разрежённо и один центральный побег. Все остальные побеги прищипывают или выламывают. Весной следующего года выбирают и оставляют не более 3 хорошо развитых веточек и центральный побег, остальные вырезают на кольцо.

Веточки не должны расти из смежных почек и должны отходить от ствола под углом 45-60о. Боковые веточки укорачивают до длины 50-60 см. Во время 1-й обрезки 2-х летних саженцев в зоне яруса оставляют не более 3 хорошо развитых веточек и центральный побег, а все остальные вырезают на кольцо. Перед началом 3-го года жизни саженца, на центральном проводнике на расстоянии 60-80 см от основания верхней скелетной (отходящей от ствола, 1-го порядка) ветви выбирают хорошо развитую веточку, отходящую от ствола под углом 45-60о. Её укорачивают до 50-60 см от основания. Центральный проводник (Побег продолжения ствола) обрезают так, чтобы он был на 15-25 см выше верхушек скелетных ветвей. Все остальные веточки, образующиеся на центральном проводнике, укорачивают до 25-40 см, превращая их в плодовые веточки. В последующие годы закладывают ещё 2-3 скелетных ветви. (Шкодкин В. М. 2001)

Разрежённо-ярусная крона:

А - с 2 порядками скелетных ветвей Б - с одним порядком скелетных ветвей.

Примечание – графика из учебника Плодоводство под редакцией З. И. Уткиной, 1974

Теперь перейду к видам обрезки, подразделяющейся по целям на формирующую (рассмотренную выше), укорачивающую, прореживающую, омолаживающую и санитарную. Вкратце расскажу про эти виды.

Укорачивающая обрезка применяется для ослабления верхушечного роста и увеличения пробудимости почек однолетнего прироста с целью усиления ветвления, как правило, у сортов с сильным ростом и недостаточной способности к ветвлению (Антоновка, Боровинка, Янтарное и др.), при этом побег укорачивают на 1/4 -1/3 длины прироста, если он достиг длины более 40 см у неплодоносящих яблонь (или 50 см у слив) и 30 см у плодоносящих.

Прореживающая Обрезка требуется у пород и сортов с повышенной склонностью к ветвлению (у яблони - Пионер севера), так как у них со временем происходит загущение кроны и, как следствие недостаточная освещённость внутри кроны. Эта обрезка подразумевает вырезку веток, перетирающихся друг с другом и растущих внутрь кроны. Потребность В омолаживающей обрезке, (по научному – чеканке), возникает при затухании роста при подмерзании веток и у стареющих деревьев, когда приросты не достигают в длину 15-20 см. Делают её переводом на боковую ветвь с приростами длиной более 20 см.

Ветка до обрезки (А) и после неё (Б)

Омолаживание старого дерева

Санитарная обрезка требуется при отмирании отдельных ветвей и в случаях откалывания ветвей от ствола (например, под тяжестью плодов). Эта обрезка проводится из-за того, что погибшие ветки могут стать рассадником болезней и вредителей. Что касается сроков обрезки, то санитарная обрезка проводится в любое время года, остальные - или весной (в марте или апреле) или осенью после опадения листьев.

Хочу ещё отметить, что необходимость обрезки, в 1-ю очередь укорачивающей, отпадёт, если регулировать угол отхождения ветвей, например, при сильном росте, но слабом плодоношении целесообразно отогнуть ветку до угла 50-60о и, наоборот – при ослабленном росте – пригнуть ветку до угла в 45о.

Перейду к породно-сортовой обрезке - особенностям обрезки разных пород (культур) плодовых деревьев.

Обрезка яблони. По характеру роста и плодоношения сорта яблони можно разделить на 5 групп.

1) Плодоносящие в основном на кольчатках – Боровинка, Папировка, Грушовка московская. У них следует проводить слабое укорачивание сильных боковых однолетних приростов, что у молодых деревьев способствует лучшему ветвлению и образованию (копьец и прутиков). У деревьев в возрасте полного плодоношения следует проводить прореживание

2) Плодоносящие в основном на копьецах (меньше на плодовых прутиках и кольчатках) – Бабушкино, Бельфлёр-китайка. У них в период полного плодоношения рекомендуется прореживать плодовые ветки для смягчения периодичности плодоношения.

3) Плодоносящие в основном на концах удлинённых побегов – плодовых прутиках и длинных приростах скелетного типа. К ним относятся сорта Коричное полосатое и Китайка золотая.

4) Со смешанным типом плодоношения – Славянка, Мелба, Антоновка обыкновенная. Цветковые почки закладываются на ветках

Обрезка груши сходна с обрезкой яблони, но у груши выше пробудимость почек, слабое побегообразование, ветви быстрее образуют кольчатки, крона более редкая и лучше освещена. Поэтому у неё необходимо регулярнее и сильнее проводить укорачивающую обрезку, чаще прореживать кольчатки.

Особенности обрезки косточковых пород

Напомню, что к косточковым культурам (породам) плодовых деревьев относятся те, у которых представляет собой сочную костянку: вишня, слива, тёрн, черёмуха.

Основные принципы формирования и обрезки семечковых культур приемлемы и для косточковых, но есть и отличия, связанные с их биологическими особенностями, определяющими принципы породно-сортовой обрезки.

Общее отличие косточковых пород заключается в скороплодности этих культур – то есть быстром вступлении в плодоношение. Кроме того, деревья у них часто недолговечны, плодовые образования отмирают быстрее. Из-за этого крона быстрее оголяется, и плодоношение смещается на периферию. Перейду к описанию особенностей формирования и обрезки косточковых пород, плодоносящих в Кировской области.

Обрезка сливы. Обычно деревья сливы формируют по разрежённо-ярусной системе (см. рекомендации по яблоне) из 5-8 скелетных веток. Первые 4-5 лет после посадки обрезка сливы сходна с обрезкой яблони, при этом укорачиваются только приросты длиннее 50-60 см. У деревьев с пирамидальной формой кроны обрезка уже в молодом возрасте должна быть направлена на расширение кроны и способствовать лучшему её освещению. Поэтому приросты укорачивают только на внешние почки и переводят скелетные ветви на наружные разветвления второго порядка (полускелетные ветви, растущие наружу). Среднерослые и хорошо ветвящиеся сорта нуждаются в слабом укорачивании приростов. С наступлением плодоношения Укорачивают только приросты Длиннее 50 см Для усиления ветвления и предотвращения оголения ветвей, особенно у слабоветвящихся сортов.

Обрезка вишни. У вишни различают 2 группы сортов - древовидные и кустовидные. К древовидным относятся сорта, у которых плоды размещаются на букетных веточках. Кустовидные сорта плодоносят на годичных приростах. Древовидную вишню формируют в основном по разрежённо-ярусной системе с 5-6 скелетными ветвями. Расстояние между ними выдерживают как у яблони. После начала плодоношения необходимость в укорачивающей обрезке отпадает, при этом следует прореживать крону, так как вишня в молодом возрасте хорошо растёт и сильно ветвится. После первых 2-3 лет плодоношения деревья ограничивают в росте на высоте 3-4 м укорачиванием центрального проводника и обрезкой скелетных ветвей на переводы. Если у плодоносящих деревьев рост затухает и приросты становятся меньше 25 см, необходимо обрезать на ответвление или боковую веточку на 2-3 летней древесине. Длинные сильнооголённые ветви обрезают на прирост ниже места оголения.

Жаравин Александр, учёный-агроном г. Киров.

Рекомендации по обрезке яблонь для садоводов-любителей.

Каждый раз, когда я езжу в сад, проходя мимо садовых участков, вижу, в каком состоянии находятся яблони у садоводов, не освоивших плодоводство. Кроны их яблонь часто состоят из нескольких стволов, а скелетные ветви бывают изогнутыми, а иногда перетираются и даже вдавливаются друг в друга. При этом нарушается сперва нисходящее, а потом и восходящее сокодвижение. Этого можно было бы избежать, проводя с первых лет после посадки саженцев формирующую, и другую обрезку, а иногда - просто меняя угол отхождения ветвей от ствола, от которого зависит интенсивность роста и плодоношения.

В связи с этим хочется рассказать об Основных принципах формирования и обрезки яблонь, так как описание всех подробностей заняло бы около сотни страниц. У яблонь крону можно формировать по-разному, так как существует несколько видов крон: разрежённо-ярусная, округлая, веретеновидная, пальметта и лодочка. Большая часть из них рассчитано на уплотнённую посадку в промышленном саду. Садоводам-любителям, особенно неопытным или недостаточно опытным в плодоводстве, лучше формировать кроны ещё молодых деревьев по разрежённо-ярусному типу, как наиболее простому для освоения. При формировании кроны по этому типу в первый год жизни саженца на штамбе (часть ствола от корневой шейки до нижней скелетной ветви) удаляют все появившиеся побеги, а в зоне закладки нижнего яруса выбирают 4-5 хорошо развитых боковых побегов (веточек), растущих по возможности разрежённо и один центральный побег. Все остальные побеги прищипывают или выламывают. Весной следующего года выбирают и оставляют не более 3 хорошо развитых веточек и центральный побег, остальные вырезают. Веточки не должны расти из смежных почек и должны отходить от ствола под углом 45-60о. Боковые веточки укорачивают до длины 50-60 см. Во время 1-й обрезки 2-х летних саженцев в зоне яруса оставляют не более 3 хорошо развитых веточек и центральный побег, а все остальные вырезают на кольцо. Перед началом 3-го года жизни саженца, на центральном проводнике на расстоянии 60-80 см от основания верхней скелетной (отходящей от ствола, 1-го порядка) ветви выбирают хорошо развитую веточку, отходящую от ствола под углом 45-60о. Её укорачивают до 50-60 см от основания. Центральный проводник (Побег продолжения ствола) обрезают так, чтобы он был на 15-25 см выше верхушек скелетных ветвей. Все остальные веточки, образующиеся на центральном проводнике, укорачивают до 25-40 см, превращая их в плодовые веточки. В последующие годы закладывают ещё 2-3 скелетных ветви.

Теперь перейду к видам обрезки, подразделяющейся по целям на формирующую (рассмотренную выше), укорачивающую, прореживающую, омолаживающую и санитарную. Вкратце расскажу про эти виды. Укорачивающая обрезка применяется для увеличения пробудимости почек однолетнего прироста, как правило, у сортов с сильным ростом и недостаточной способности к ветвлению (Антоновка, Боровинка, Янтарное и др.), при этом побег укорачивают на 1/4 -1/3 длины прироста, если он достиг длины более 40 см у неплодоносящих яблонь и 30 см у плодоносящих. Прореживающая обрезка требуется у сортов с повышенной склонностью к ветвлению (Пионер севера), так как у них со временем происходит загущение кроны и, как следствие недостаточная освещённость внутри кроны. Эта обрезка подразумевает вырезку веток, перетирающихся друг с другом и растущих внутрь кроны. Потребность в омолаживающей обрезке, (по научному – чеканке), возникает при затухании роста при подмерзании веток и у стареющих деревьев, когда приросты не достигают в длину 15-20 см. Делают её переводом на боковую ветвь с приростами длиной более 20 см. Санитарная обрезка требуется при отмирании отдельных ветвей и в случаях откалывания ветвей от ствола (например, под тяжестью плодов). Эта обрезка проводится из-за того, что погибшие ветки могут стать рассадником болезней и вредителей.

Что касается сроков обрезки, то санитарная обрезка проводится в любое время года, остальные - или весной (в марте или апреле) или осенью после опадения листьев.

Хочу ещё отметить, что необходимость обрезки, в 1-ю очередь укорачивающей, отпадёт, если регулировать угол отхождения ветвей, например, при сильном росте, но слабом плодоношении целесообразно отогнуть ветку до угла 50-60о, и наоборот – при ослабленном росте – пригнуть ветку до угла в 45о.

Жаравин Александр, учёный-агроном г. Киров.

Оставить комментарий

Пожалуйста, оставьте ваш отзыв о прочитанной статье или задайте вопрос автору.

Из этой же категории последние

Рейтинг@Mail.ru

Мы в контакте

Регистрация/Вход

//mainbody