Выберите места для посадок

Подготовьтесь к посадкам! Или выберите места для посадок!

Уже наступило подходящее время для посадок плодовых и ягодных культур и садоводы начали заниматься посадками. Однако те, кто редко занимался высадкой плодовых культур, без прочтения специальной литературы могут наделать ошибок, которые сказываются на времени начале плодоношения, состоянии и долговечности деревьев. К таким ошибкам относятся слишком плотная (частая) посадка и выкапывание и закладка ямы в день посадки или незадолго до нее. В результате первой ошибки сами деревья и ниже растущие культуры оказываются в тени, а из-за второй  смесь земли с удобрениями уплотняется после посадки, и саженец проседает в почву, излишне заглубляясь.

С учетом вышесказанного хочется рассказать о некоторых нюансах посадки, таких как размещение саженцев на участке и правила их высадки. Начнем с подготовки к посадкам. Точнее – с определения мест для будущих деревьев и кустов и выкопке ям. Дело в том, что ямы рекомендуют рыть за 2-4 недели до посадки. Поэтому если к моменту покупки саженца ямы выковать не успели или 2 недели еще не прошли, то лучше прикопайте их временно в траншею  глубиной 50 см под углом, если саженцев несколько, то между ними оставьте расстояние 10—15 см, засыпьте землей корни и половину длины штамба, аккуратно утрамбуйте и хорошо пролейте. На постоянное же место высаживайте по прошествии 2-4 недель или весной следующего года. Вообще же саженцы можно сажать не только в ямы, но и на холмики. Предпочтительный вид посадки зависит от мехсостава почвы на участке и глубины залегания грунтовых вод. Размер ямы составляет для деревьев семечковых пород в среднем 80 см в глубину и 60-80 см в ширину, 70—80х50—60 см для косточковых и 40—50х35—40 см для ягодных кустарников. Однако в зависимости от мехсостава почвы глубина должна корректироваться. На тяжелых почвах в сравнительно глубоких ямах может накапливаться вода, в такой земле целесообразнее глубина 60 см.

Как разместить. На случай, если часть участка сможете и захотите отвести под плодовые и ягодные культуры, а это весьма желательно, чтобы низкорослым культурам доставалось больше света, приведу схемы посадки. Первое число означает расстояние между рядами, а второе – между растениями в ряду.

=Расстояние между саженцами

=Выбор места для деревьев. Участок для них должен быть достаточно ровным, с крутизной не более 5-10^о. Желательно, чтобы почвы были легко или среднесуглинистыми. Более тяжелые почвы малоценны. Для большинства плодовых пород грунтовые воды должны быть на глубине ниже 2-3 м. О степени увлажнения можно судить по растениям-индикаторам: если рядом растут дуб, клен, ясень, липа, береза, лещина, черемуха, боярышник, а из трав – злаки и бобовые, то участок пригоден для плодовых культур. Если же встречаются ива, ольха, осина, а из трав – осока и болотница – то земля переувлажнена. Реакция почвы предпочитительна нейтральная или слабокислая, На тех участках, где глубина залегания грунтовых вод может быть меньше 2 м, высаживать саженцы сильнорослых деревьев в ямы рискованно. В таких случаях саженцы яблонь лучше выбирать на клоновых подвоях, а саженцы других пород, а также яблонь с семенными подвоями целесообразнее высаживать на холмики. В этом случае в земле делается небольшое углубление до 20 см, в которое также насыпается смесь земли из плодородного слоя с удобрениями. Чтобы земля меньше ссыпалась можно огораживать холмик ящичком из досок. Посадка на холмики требует меньше времени и позволяет выращивать деревья на сравнительно низких местах. Однако при закладке ям почва окультуривается на большую глубину и действие удобрений, внесенных при посадке, оказывается более продолжительным. Поэтому на высоких участках  с легкими почвами целесообразнее посадка в ямы.

Перед посадкой в центр ямы полагается вбивать оструганный кол. Забивка его после посадки может травмировать корни. Затем вокруг кола следует насыпать смесь из земли, компоста и минеральных удобрений. Количество компоста 1-3 ведра в зависимости от степени плодородности почвы. Максимальную дозу стоит вносить только на малогумусных почвах. От избытка органики дерево может жировать – интенсивно расти и не плодоносить долгое время. Если в качестве минеральных удобрений используете суперфосфат с хлористым или сернокислым калием (доза их внесения составляет 200 г), то часть земли смешивается с ними, а другая часть – с органическими удобрениями, при этом смесь  земли с обычными водорастворимыми удобрениями надо положить на самый низ ямы, чтобы избежать соприкосновения корней с этими удобрениями во избежание химических ожогов. В качестве калийного удобрения можно взять золу в количестве около 1 кг. Оставшаяся земля при этом смешивается с органикой. При использовании в качестве «минералки» удобрения AVA (ее достаточно 50 г) его можно попросту перемешать его с органикой и всей землей плодородного слоя, концентрация солей при его внесении повышается ненамного – в безопасных для корней пределах. В этом случае смесь почвы с удобрениями также насыпается холмиком. На его вершину с северной стороны кола ставится саженец, причем так, чтобы корневая шейка (место перехода корня в ствол) была на 4-5 см выше краев ямы, иначе после оседания земли саженец и нижняя часть стволика погрузится в землю. В этом случае рост ослабится, а начало плодоношения задержится. После того как саженец установлен на нужном уровне, предстоит расправить его корни, направляя их по поверхности холмика так, чтобы они были распределены равномерно во все стороны, а концы их не загибались вверх. Затем корни надо будет засыпать землеудобрительной смесью, следя за тем, чтобы между ними не было пустот. После этого яму останется засыпать до краев, осторожно уплотняя почву. Оставшуюся малоплодородную землю насыпьте по краю ямы земляным валиком так, чтобы получилась лунка. В нее надо будет вылить 1-2 ведра воды, после чего замульчировать землю в лунке мульчируют сыпучей органикой, например, торфом слоем 5-6 см.

Сроки и техника посадки кустов. Посадку смородины и крыжовника лучше проводить осенью в такой срок, чтобы до промерзания почвы прошло не менее 25—30 дней: в средней зоне — в начале октября, южнее — до конца октября. Если посадку переносят на весну, то ее проводят в ранние сжатые сроки. Перед посадкой корни растений обмакивают в почвенную болтушку.

Растения черной смородины легко образуют придаточные корни, поэтому их высаживают наклонно под углом 45° и на- 5—10 см глубже, чем они росли в питомнике, что  увеличивает количество побегов замещения. Саженцы крыжовника и красной смородины высаживают вертикально на 3—5 см глубже, чем они росли в; питомнике.

Политую почву около растений следует прикрыть навозом, перегноем, торфом или присыпать землей. Кусты черной смородины коротко обрезают так, чтобы у каждого побега на поверхности почвы осталось 2—3 почки, что способствует образованию большого количества побегов замещения. Иногда короткую обрезку черной смородины заменяют пришпиливанием ветвей вдоль ряда. Этот прием позволяет на следующий год создать сплошную полосу побегов, расширить основание куста.

Растения красной смородины и крыжовника образуют достаточное количество прикорневых побегов поэтому их обрезают более умеренно, главным образом для сокращения испаряющей поверхности куста, оставляя надземную часть высотой 20—25 см.

В заключение хочется посоветовать выбрать наиболее подходящий для вашего участка способ посадки, а для снижения риска подмерзания упомянутых сортов прививать их на нижние ветви кроны, которые частично закрываются зимой снегом. Для повышения же общей устойчивости к низким температурам регулярно заниматься формированием кроны, вносить в составе удобрений достаточное количество фосфора и калия; желательно также содержать почву по паросидеральной или дерново-перегнойной системе.

=Александр Жаравин